Главная » Мастерская
Призовой фонд
на май 2017 г.
1. Тестер компонентов MG328
Паяльник
2. Осциллограф DSO138
Паяльник
3. Регулируемый паяльник 60 Вт
Паяльник
4. 100 руб.
От пользователей

Похожие статьи:


Самодельная паяльная станция 5 в 1

Паяльная станция построена на картриджах Hakko T12. Имеет два паяльника по 70 Ватт, вытяжку дымоуловитель, блоки питания для внешних потребителей. Бюджет составил около 10-15$.

Начало эпопеи было несколько месяцев назад когда пришло купленное на пробу жало Hakko T12-KU. Собранный для пробы паяльник "паяльник на жале Т12"  оказался вполне удобным, также сами картридж жала порадовали своей работой. Было заказано еще одно более массивное жало, и я решил сделать законченную паяльную станцию. 

Функции паяльной станции:

  1. Два паяльника по 70вт управляемых по отдельным каналам. При выпайке деталей, часто удобней пользоваться двумя паяльниками одновременно. Да и при монтаже не надо терять время на смену жала. Плюс в моей конструкции паяльника замена жал не предусмотрена, для тех кто хочет иметь сменные жала в качестве одного из паяльников нужно поставить покупную ручку.

  2. Вытяжка с фильтром. Дышать флюсом и припоем особо не хочется и лишнего места на столе, как правило нет, а тут одним блоком заменил два.

  3. Блок питания 24в с отдельным выключателем, можно подключить дрель или других потребителей. Дополнительно также экономится место, поскольку не надо держать блок питания для дрели или постоянно перенастраивать лабораторный блок питания.

  4. Блок питания 5в, два разъема USB, для питания самих устройств. Я последнее время на все платы с питанием от 5в распаиваю в качестве питания мини USB разъемы или для совсем мелких плат кидаю шнурок с USB разъемом на конце.

Warning

Сначала несколько предупреждений.

Первое.

В случае отсутствия качественной земли крайне не рекомендую использовать для питания паяльников блок построенный на основе компьютерного блока питания. Т.е. не желательно их использовать в старых домах где не проведена централизованно шина заземления. Использовать в качестве заземления трубы центрального отопления также нельзя поскольку сейчас массово в квартирах заменяются трубы на пластиковые и нельзя быть уверенным в электрическом соединении батареи с землей.

Если вы предполагаете возможность использования паяльной станции при отсутствии качественного заземления, то следует блок питания строить на основе классического трансформатора. (Схемы регуляторов температуры не требуют стабилизированного источника питания, единственное желательно, что бы напряжение лежало в пределах от 19 до 24 в, иначе мощность паяльника значительно упадет. т.е. можно обойтись после трансформатора просто выпрямителем с конденсаторным фильтром)

Второе.

Я не заземлял жало. Предполагаю при пайке особо чувствительных элементов просто бросать провод с крокодилом на жало. Если вы часто паяете маломощные полевые транзисторы и другие элементы, особо чувствительные к пробою, то рекомендую заземление заложить сразу. Единственное по соображениям безопасности жало как и браслет следует заземлить через резистор более 100 кОм (рекомендуется через резистор 1МОм). 

Третье.

Как говорится не все йогурты одинаково полезны.

Второе жало купленное за $2.76 имеет заметные недостатки.

Перечислю по возрастанию проблемы.

1. При работе регулятора от жала слышны звуки, щелчки при включении циклов нагрева. Скорее всего при заливке нагревателя остались пустоты, как это скажется на долговечности не понятно.

2. Термопара занижает показания. Если у вас такое жало будет использоваться вместе с нормальными придется проводить постоянно перекалибровку, смешение довольно большое около 100гр. А для аналоговой схемы регулировки перекалибровка представляет не тривиальную задачу.

3. Самый главный недостаток. При протекании тока похоже нагревается холодный спай термопары, что нарушает нормальную работу регулятора.

Привожу осциллограммы работы регулятора со старым жалом (стоило оно около 4$) и нового.

Со старым жалом регулятор нормально функционирует, цикл нагрева и длинная пауза пока набранная температура не упадет до пороговой.

Жало за 2.76$ кардинально отличается в поведении. Как я предполагаю происходит нагрев холодного спая током протекающим во время разогрева. И после цикла нагрева при измерении температуры происходит ошибка и схема снова уходит в нагрев, пока температура горячей части не превысит температуру на которую нагрелся холодный спай протекающим током. После пачки циклов нагрева порог все таки превышается и регулятор уходит в длинную паузу. Холодный спай быстро остывает (менее 100мс) и температура меряется близко к правильной. В итоге фактически удлиняется цикл нагрева и мы получаем колебания температуры жала, для относительно массивного жала на конце они оказались на уровне нескольких градусов, что не фатально влияет на работу. Как подобные жала будут работать с ПИД регуляторами затрудняюсь сказать, но думаю результаты будут более плачевные и добиться устойчивой работы регулятора не получится.

Основной блок

Паяльная станция построена на базе блока питания АТХ с 12см вентилятором. Взял для переделки вот такого махрового китайца. Заявленная мощность совершенно не соответствует начинке, реально блок ватт на 200. Но для наших целей вполне сойдет потребление в пике двух паяльников не превысит 140 Вт.

С верху разместил два регулятора температуры, отдельно для каждого паяльника. И три выключателя позволяющие раздельно включать каждый паяльник и внешнюю нагрузку 24в. Общее включение блока оставил на штатном выключателе блока АТХ. Кабель питания также подключается к штатному разъему. Дополнительно вывел разъемы питания 24в и колодку USB для подключения нагрузки 5в.

12см вентилятор помимо обдува блока, использую для вытяжки дыма. Для увеличения воздушного потока помимо вентилятора внутри корпуса установлен еще один вентилятор на наружной стороне. Желательно использовать вентиляторы мощностью более 4Вт. Мне попался вентилятор 12см 220В 8Вт который я использовал как внешний. Для питания вентилятора 12в используется линейный стабилизатор КРЕН8Б установленный через изолирующую прокладку на радиатор низковольтных диодов. Он понижает напряжение 24В до 12, одновременно он вместе с вентилятором служит нагрузкой блока питания на холостом ходу. При использовании 2 мощных вентиляторов 12В желательно использовать импульсный понижающий стабилизатор (стоимость готовой платы на ток около 2А на али около 1$). В крайнем случае, при использовании линейного стабилизатора установите его на отдельный радиатор. На внешний вентилятор спереди закреплена решетка от вентилятора блока питания, по верх которой размешен воздушный фильтр. Использовал кусок фильтра от кухонной вытяжки, он в составе волокна имеет отсорбент. Можно также поискать и чисто угольные фильтры, мне к сожалению пока не попался подходящих размеров.

Подробно останавливаться на переделке блока АТХ не буду поскольку доработка зависит от модели блока питания. Мой блок был построен на базе микросхемы 3845. Я убрал все все элементы не 12в каналов и все элементы штатных фильтров и конденсаторов вторичного питания. Распаял новый фильтр используя более высоковольтные конденсаторы. Мне повезло, что в максимуме блок выдавал 29в, и для получения 24в пришлось только подобрать сопротивление резисторов в цепи стабилизации, и заблокировать цепи защиты по напряжению.

На задней решётке видны клеммы 24 в и планка с USB взятая от старого корпуса.  Отверстия проделывал просто выкусывая элементы решётки.

Конструкция паяльников

Конструкцию рассматривал и в предыдущей статье. Сейчас повторно и более подробно покажу этапы изготовления.

Подключения проводов на скрутке и термоусадках.

А также относительно прошлого раза несколько изменил склейку бумаги. Я в этот раз увеличение площади слоев сделал постепенной, что облегчило склейку.

Сверху обжал термоусадку.

Сзади для увеличения жесткости залил клеем.

Ручка паяльника получается легкая 26 гр. Расстояние от жала не большое всего 4.5 см.

Такую конструкцию можно использовать как минимум для второго паяльника, например сделав его на основе жала T12-K или T12-KF, которые удобны для выпаивания компонентов и микросхем.

Также в сети встречал такой вариант: человек припаивали провода к контактам, а ручку делал из дерева.

Схема регулятора температуры

В этот раз сделал схему на основе LM324. (схема на основе LM358 приведена в прошлый раз).

Китайский вариант схемы взятый за основу должен быть тоже работоспособным, единственное надо параллельно конденсатору С4 поставить защитный диод типа 1N4148, как в схеме на LM358, и полевой транзистор должен иметь разрешённое напряжение по затвору более 25 в.

Основное отличие этой схемы, от схемы на LM358, это то что напряжение с термопары сначала усиливается, а лишь затем подается на компаратор. Моя схема представляет компиляцию предыдущего устройства на LM358 и китайской схемы на LM324.

Плату рисовал в Sprint-Layout версии 5. Переменный резистор ВСП4-1 0.5вт, СМД резисторы и керамические конденсаторы типоразмера 0805, кроме R3 размера 2512 и R8 размера 1206, конденсатор С7 типо размера В. Разводка платы не идеально но мне нужно было что бы по размерам и посадке она совпадала с предыдущей платой. Диод D3 служит для зашиты от неправильного включения и в принципе он не нужен если плата не используется автономно, но я в процессе отладки умудрился включить плату неправильно по полярности в итоге через несколько секунд рванул конденсатор С5, а остальная плата осталась цела. Резистор R3 можно заменить просто перемычкой. Резисторы R1 и R2 вместе с подстроечным резистором определяют диапазон регулировки температуры, к сожалению разброс дрейфа нуля операционного усилителя не позволяет точно подобрать номиналы этих резисторов. У меня диапазон регулировки настроен от 200 до 400 градусов.

Плату делал на двух стороннем текстолите одна из сторон используется под землю. В контакты обозначенные на схеме как с металлизацией впаиваются перемычки остальные зенкуются. Но плату можно сделать и используя односторонний текстолит, тогда со всех точек обозначенных металлизацией бросаются перемычки проводами на точку расположенную рядом с отрицательным выводом электролита С5 (желательно внести изменения в плату добавив там дополнительных площадок). Я обрезаю плату до нужного размера после травления сверловки и лужения, поскольку на краях где резал ножницами фольга деформированна и плохо зачищается.

После распайки СМД деталей отмыл плату, а уже затем распаял переменный и подстроечный резистор, а также ДИП детали с проводами. Это позволяет при пайке СМД  меньше ограничиваться в выборе флюсов.

Остальные детали и провода паяю используя спиртоканифоль или последнее время чаще безотмывочный флюс. (Из за проблем с жалом во время отладки и пока не понял причин немного замучил плату перепайками.)

В целом схема на LM324 немного лучше работает чем на LM358, хотя при пайке различия не особо заметны. Схема на LM358 при подходе к температуре стабилизации примерно на секунду частит светодиодом, т.е. подход происходит плавно с падением мощности отдаваемым в нагреватель вблизи температуры стабилизации. Схема на LM324 выходит на режим стабилизации более резко почти сразу переходя на медленное мигание светодиодом. Какую схему выбрать для реализации скорее должно определятся какие детали под рукой, как я говорил при пайке особой разницы я не заметил, хоть схема на LM324 и ведет себя лучше. 

Планы

Или что хотел сделать и пока не реализовал, как говорится, в мире нет ничего более постоянного чем сделанное временно.

  1. Подумываю поставить разъемы для паяльников. Чтобы можно было сделать еще паяльников под другие жала и в случае необходимости менять подключенные паяльники. Сейчас на корпусе есть два мини джека, но я опасаюсь их использовать для тока в три ампера.

  2. Поставит предохранитель на внешние разъемы 24в и возможно также для USB выходов.

  3. Ну и надо искать, чем заменить старый фильтр вытяжки, а то он уже грязный, и воздух проходит с трудом.

  4. Также хорошо бы сделать какую то новую подставку под оба паяльника.

  5. На вентилятор необходимо установить небольшой козырек, что бы направлять потоки воздуха и улучшить всасывание дыма.

  6. Как продолжения идеи козырька подумываю туда же прикрепить увеличительное стекло с подсветкой, но это совсем из далеких планов.

Список радиоэлементов

Обозначение Тип Номинал Количество ПримечаниеМагазинМой блокнот
U1 Операционный усилитель
LM324
1 Поиск в FivelВ блокнот
U2 Линейный регулятор
LM317
1 Поиск в FivelВ блокнот
Q1 Биполярный транзистор
2N2222A
1 Поиск в FivelВ блокнот
Q2 MOSFET-транзистор
AO4407A
1 Поиск в FivelВ блокнот
D1, D2 Выпрямительный диод
1N4148
2 Поиск в FivelВ блокнот
D3 Выпрямительный диод
1N4007
1 Поиск в FivelВ блокнот
С1 Конденсатор2.2 нФ1 Поиск в FivelВ блокнот
С2, С4, C6 Конденсатор0.1 мкФ3 Поиск в FivelВ блокнот
С3 Конденсатор1 мкФ1 Поиск в FivelВ блокнот
С5 Конденсатор220 мкФ Х 35В1 Поиск в FivelВ блокнот
С7 Конденсатор10 мкФ Х 16В1 Поиск в FivelВ блокнот
С8 Конденсатор0.33 мкФ1 Поиск в FivelВ блокнот
R1 Резистор
8.2 кОм
1 Поиск в FivelВ блокнот
R2 Резистор
1.5 кОм
1 Поиск в FivelВ блокнот
R3 Резистор
75 Ом
1 Поиск в FivelВ блокнот
R4 Резистор
120 кОм
1 Поиск в FivelВ блокнот
R5, R6 Резистор
10 кОм
2 Поиск в FivelВ блокнот
R7-R10, R12 Резистор
4.7 кОм
5 Поиск в FivelВ блокнот
R11, R17 Резистор
1 кОм
2 Поиск в FivelВ блокнот
R13 Резистор
3.9 кОм
1 Поиск в FivelВ блокнот
R14 Резистор
560 Ом
1 Поиск в FivelВ блокнот
R15 Резистор
2.2 кОм
1 Поиск в FivelВ блокнот
R16 Резистор
100 кОм
1 Поиск в FivelВ блокнот
VR1 Переменный резистор10 кОм ВСП4-1 0.5вт1 Поиск в FivelВ блокнот
VR2 Подстроечный резистор10 кОм1 Поиск в FivelВ блокнот
Добавить все

Скачать список элементов (PDF)

Прикрепленные файлы:

Теги:

Опубликована: Изменена: 21.06.2016 0 2
Я собрал 0 4
x

Оценить статью

  • Техническая грамотность
  • Актуальность материала
  • Изложение материала
  • Полезность устройства
  • Повторяемость устройства
  • Орфография
0

Средний балл статьи: 4 Проголосовало: 4 чел.

Комментарии (39) | Я собрал (0) | Подписаться

0
Публикатор #
На форуме автоматически создана тема для обсуждения статьи.
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Когда доберусь до нормального интернета добавлю видео.
Ответить
0
smack #
Китайская схема терморегулятора же рассчитана на отдельную термопару в нагревателе. А в жалах хако термопара последовательно с нагревателем. те какое то время греет, потом опрашивает термопару.
Разве китайская схема на лм324 так умеет?
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Нет эта схема на LM324 специально предназначена для картриджей Т12.
Ответить
+1
Антон #
А в какой точке снимались осциллограммы?
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Смотрел на выходе усилителя термопары.
Для китайской схемы это контакт 1, для моего варианта 8.
Коэффициент усиления 100, т.е. для определения напряжения на термопаре показания по осцилографу надо делить на сто.
Отредактирован 09.06.2016 00:36
Ответить
+1
Антон #
Тогда получается что заброс на термо паре около миливольта, а ты писал о колебаниях температуры в несколько градусов. Один миливольт с термо пары это явно не несколько градусов.
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Нас интересует выброс в конце цикла нагрева, он около 0.7мв, дополнительно его можно уменьшить если отодвигать момент измерения температуры.
Да это довольно большой заброс если брать из таблицы на родную хаковскую термопару то будет под 40гр, на этом жале еще немного больше.
Но из-за не идеальности термоконтакта и инертности (теплоемкости) жала на конце жала колебания температуры значительно ниже.
Если бы у меня было менее массивный вариант жала возможно колебания температуры были более заметны.
Ответить
0
Антон #
А где брал таблицу на хаковскую термопары, как понимаю она не стандартная.
Ответить
0

[Автор]
darkly #
В патенте хакко на странице 12 таблица 2. На сколько я понимаю это и есть таблица для родной термопары.
Прикрепленный файл: US6054678.pdf
Ответить
0
mihvik #
Для вашей паяльной станции другие картриджи подойдут?
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Прямым аналогом является Т-15 (имеются несколько форм жал отсутствующие у Т12).
Также отличаются только конструктивом жала для паяльника TS100.
Остальные жала более фирменные и дорогие, а также потребуют изменения номиналов. Например у Hakko есть еще несколько серий картриджей, также интересные картриджи у фирмы JBC. Но их стоимость приближается к пол сотне баксов.
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Еще наткнулся на жала фирмы Aoyue.
Отличаются длиной стержня но электрически совместимы.
Пример masteram-online.ru/ru/Soldering-Iron-Tip-AOYUE-WQ-LI.php
Ответить
+1
lubitel #
А компьютерный источник какого типа предпочтительней для такой станции?
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Самое простое это наверно переделать однотактный на 384Х, у них большой запас по напряжению.
Блоки на TL495 предеться сильнее переделывать, ставить на выходе мост или вносить изменения в транс (перекоммутировать обмотки).

П.С. По мощности могут возникнуть проблемы только с самыми ранними блоками АТХ где в 12в канале ставились просто 3А диоды, а не диодная сборка.
Ответить
+1
Владимир #
На вашей схеме не указаны номиналы.
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Номиналы есть в таблице в конце статьи, но я постараюсь в ближайшее время отредактировать схему.
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Схему отредактировал вписав номиналы деталей.
Ответить
0
Владимир #
Вы писали, что при неправильном включении питания вышел из строя только конденсатор, а если и конденсатор поместить за защитный диод D3?
Ответить
0

[Автор]
darkly #
В принципе да. Для питания нагревателя пульсации не важны. Заодно и емкость можно уменьшить на порядок.
Ответить
0
mihvik #
Диапазон регулировки температуры жала позволяет использовать паяльник для пайки или распайки элементов на печатной плате?
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
У меня настроена регулировка температуры от 200 до 400гр что позволяет паять почти все варианты.
200-240 сверх легко плавкие припои (очень редко нужно)
250-300 пос60 и тд свинцовые припои.
350-400 без свинцовые припои (на видео я распаиваю материнскую плату без свинцовый припой температура около 350-370)

П.С. Диапазон температур подбирается с помощью
R1 и R2 а подстраивается VR2 (если нет можно и не впаивать, а зокоротить).
R1 чем меньше тем шире диапазон регулировок температуры, заодно смешает температуру вниз.
R2+VR2 чем меньше тем выше температура.
Отредактирован 16.06.2016 20:04
Ответить
0
mihvik #
Где ты заказывал жала хорошее и плохое?
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Нормальное жало http://ru.aliexpress.com/item/lead-free-Hakko-1pc-bag-T12-KU-Hakko-Solder-Iron-Soldering-Tips-FX-950-FX-951/32341475406.html
Плохое у этого продавца http://ru.aliexpress.com/store/1465028 (тот заказ уже у него не доступен)
Ответить
0
Владимир #
У вас в таблице и на схеме mosfet AO3407, а на плате распаян 4407
Ответить
0

[Автор]
darkly #
УПС очепятка.
Конечно правильный вариант тот который на плате AO4407.
Сейчас поправлю.
Ответить
0
Сергей Млин #
А на сколько помогает установленный у тебя фильтр от вытяжки?
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Я пробовал его заменить на кусок фильтра из мешка для пыли от пылесоса. (жаба душит покупать кусок пол метра что бы вырезать из него 12см, а старый уже засорился)
Если воткнуть перегретый паяльник на несколько секунд в канифоль, то после фильтра от вытяжки в комнате легкий запах канифоли, а при использовании пылесосного фильтра находится в комнате уже не приятно. (насколько сильнее будет вонять вообще без фильтра не проверял)
Ответить
0
Сергей Млин #
В Мвидео есть в продаже несколько универсальных фильтров на всех написано "Угольный фильтр для нейтрализации запахов "
Electrolux E3CGA101
Electrolux E3CGB001
Electrolux E3CGC401
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Хоть в описании и написано у всех что угольный, в инструкции честно написано фильтр жировой, только
Electrolux E3CGC401 угольный.
Zumman 1112 тоже угольный.
Но в mvideo цены на фильтры совсем не демократические.
Ответить
0
lubitel #
Бери угольный фильтр для салона авто. Выглядит как в приложении.
Прикрепленный файл: 25246_0.jpg
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Да хепа фильтр интересен. Сопротивление потоку воздуха должно быть намного меньше чем у фильтра от вытяжки. Если найти подходящего размера.
Ответить
0
lubitel #
Автомобилисты берут фильтр побольше и вырезают гармошку под свой размер, а потом вклеивают в старый корпус силиконовым герметиком.
Ответить
0
Антон #
На aliexpress продаются фильтры для фильтра HAKKO493.
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Цена крайне привлекательная. Не понятно только насколько они хорошо работают, надо пробовать.
Возможно прикуплю на пробу.
Ответить
0
Baraholschik #
Если использовать такой БП вопрос с заземлением отпадёт?
https://ru.aliexpress.com/item/AC-Converter-220v-to-24V-MAX-6A-100W-Regulated-Transformer-LED-Power-Supply/32495389450.html
Ответить
0
Baraholschik #
Там импульсный БП на 24в 6а
Ответить
0
Baraholschik #
Хотя 6 ампер маловато, наверно, будет... Ну, а если 15 амперный?
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Весь вопрос китайские амперы или нет. Но скорее всего не потянет 2 паяльника.
А на счет заземления скорее всего все равно потребуется. Почти все импульсники дают сильную наводку на выход.
Ответить
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
не публикуется
Текст:
Защита от спама:
В чем измеряется напряжение?
Файлы:
 
Для выбора нескольких файлов использйте CTRL

Паяльник с регулировкой температуры
Паяльник с регулировкой температуры
Raspberry Pi 2 Набор начинающего радиолюбителя
вверх