Главная » Мастерская
Призовой фонд
на октябрь 2017 г.
1. Термометр Relsib WT51
Рэлсиб
2. 1000 руб
PCBWay
3. Регулируемый паяльник 60 Вт
Паяльник
4. 100 руб.
От пользователей

Паяльник на жале Hakko T12

Что из себя представляет жало Hakko T12? Это картридж, в который входит жало паяльника, нагреватель и термопара. Сейчас набирает популярность и в сети полно статей о них. За счет того, что их повторили китайцы, цены на них на али находятся в районе 4$, а по акции зачастую можно купить поштучно по цене в районе 3$. Ассортимент этих жал широк, утверждается что есть более 80 моделей. (Кстати Т15 это те же жала полностью совместимые с Т12)

Меня тоже привлекли эти жала после просмотра обзоров. Один из основных моментов - это быстрый нагрев. Когда ведешь отладку или ремонт, зачастую надо припаять один проводок или заменить какую деталь, и ждать каждый раз когда нагреется паяльник напрягает, а держать его все время включенным помимо сокращения ресурса не делает воздух в комнате чище. Здесь же нагрев буквально за десять секунд, т.е. пока капнул флюса и взял пинцет паяльник уже готов. Также не плохая возможность прогреть большие полигоны.

Собирать все по правильному с покупной ручкой паяльника с быстрой заменой и т.д. по деньгам не слишком оправдано, поскольку готовая станция типа BK950D стоит на AliExpress 35-40$.

Поэтому решил все максимально упростить отказавшись от смены жал. В принципе в работе как правило используется всего пара жал редко три. Решил просто сделать пару паяльников, чтобы получилась двух канальная паяльная станция.

Итак купил на пробу пока одно жало Т12-KU.

Стержень жала на конце имеет два контактных пояска, между ними включен последовательно нагреватель сопротивлением 8 Ом и термопара. Напряжение питания до 24В и ток до 3А. Максимальная мощность около 70Вт.

Если смотреть с дальней стороны от нагревателя то сначала идет плюс далее минус и корпус самого картриджа является землей и служит для заземления жала. 

К этим пояскам простой скруткой закрепил провода и обжал несколькими термоусадками.

На стержне жала видно два утолщения. После второго утолщения от кончика жала стержень имеет низкую температуру, и здесь уже можно браться руками. В этом месте намотал бумагу с обычным канцелярским клеем.

Если имеется готовая ручка для паяльника или подходящая трубка, то можно уже вклеить стержень. Но так как у меня ничего под рукой не было, то я и ручку также склеил из офисной бумаги.

Безусловно, после каждого слоя бумаги надо давать просохнуть клею. После полной просушки я обжал поверху термоусадку, чтобы меньше пачкалось и приятнее было держать.

Сзади для увеличения жесткости залил клеем (там буквально не большое кольцо клея).

Регулятор температуры сделал аналоговый за основу взял схему от китайских регуляторов. Полярность нагревателя на схеме не обозначена, плюс нагревателя по схеме сверху, минус подключен к земле схемы.

Регулятор температуры

Только переделал под имеющиеся детали. Заменил стабилизатор 7806 на LM317, Q1 2N2222, Q2 AO4407 и добавил защитный диод Д3. Чертеж печатной платы привожу, выполнена на двух стороннем текстолите вторая сторона под земляной полигон. Все смд резисторы и керамические конденсаторы типоразмера 0805. Дополнительные шунтирующие конденсаторы 0.1мкФ, но можно и не ставить. С4 типоразмера В.

Единственная дефицитная деталь в этой схеме это P-Mosfet.

Я также попробовал переделать схему под N-Mosfet, которые гораздо легче достать или выковырять.

WARNING. Схема при использовании LM358 не работает. У Евгений_77 получилось запустить используя ОУ TL082, свой вариант он привел в комментариях.

Стабилитрон D3 и транзистор Q2 брал первые попавшиеся. Стабилитрон любой на ток >20ма и напряжение 6в. Транзистор на напряжение более 40в и ток более 6А (при питании менее 20в можно ставить Mosfet со старых материнок, они как правило на напряжение 30в).

Резистор R15 и источник напряжения V1, это нагреватель и термопара паяльника.

Плату пока собирал по китайскому варианту схемы и она в сборе имеет вид.

Настройка

Схема почти не требует настройки, но надо правильно подключить нагреватель и отрегулировать диапазон температур. Отладку надо проводить при пониженном вольт до 9 напряжении питания, иначе при длительном включении на 24в можно раскалить жало до красна. Для определения правильной полярности подключения нагревателя я разорвал цепь около переменного резистора (не впаивал подстрочный резистор) и включил регулятор. При правильной полярности включении паяльника питание на него не подается и светодиод не горит. Из-за дрейфа нуля ОУ возможно такое поведение и при не правильной полярности, для проверки такой ситуации погрейте кончик жала в течении пол секунды зажигалкой. При не правильной полярности питание на паяльник питание будет подано непрерывно.

У меня был в наличии переменный резистор 10к, по этому номиналы цепи регулировки несколько отличаются от оригинала, после настройки диапазон регулировки оказался от 260º до 390º. Возможно решу расширить диапазон еще, уменьшив сопротивление низкоомного резистора R2.

Испытания

В работе паяльник показал себя вполне нормально. Скорость нагрева оказалась на высоте реально около десяти секунд (видео привожу).

С мощностью особого чуда я не увидел, если конечно не сравнивать с дешевыми китайскими станциями которые в большинстве не паяют, а ковыряют сопли. А так вполне на уровне простых, но фирменных станций.

Вот спаял этим паяльником переходник. Хотя для такого тонкого жала это извращение. Пайку столь массивных деталей комфортной не назовёшь, теплоотдачи явно не достаточно. Видео получилось скучным и длинным, пока решил не выкладывать.

В итоге в целом результаты мне вполне понравились.

Поэтому планирую заказать еще жало более массивное, пока не решил какой выбрать тип ВС или D.

И изготовить из компьютерного блока питания саму станцию на два канала. Статей о переделках компьютерных БП полно, снять с него 20-24в и 6а тоже вроде не проблема. Примерил, вроде после снятия лишних деталей с платы БП два регулятора влезут в корпус. Заодно собираюсь использовать вентилятор блока в качестве вытяжки. Сейчас использую 12в вентилятор с куском фильтра от кухонной вытяжки (в описании утверждалось что этот войлок типа как активированный уголь), но тяги одного вентилятора немного маловато и планирую поставить два.

Кстати вот вид сегодняшнего вентилятора который использую в качестве вытяжки.

Когда дойдут руки сделать, покажу что получилось. Пока паяльник просто подключён к лабораторному блоку. Если питать один паяльник, то можно использовать блок питания например от ноутбука, у меня от сгоревшего ноута выдает 19в и 4.5А, что вполне достаточно для работы.

Также привожу видео демонстрирующее скорость разогрева паяльника. Безусловно для более массивного жала или при более низком напряжении питания время разогрева может увеличится.

В списке элементов приведены номиналы распаянные на плате, в примечании указаны элементы на оригинальной схеме.

Список радиоэлементов

Обозначение Тип Номинал Количество ПримечаниеМагазинМой блокнот
U1 Операционный усилитель
LM358A
1 Поиск в LCSCВ блокнот
U2 Линейный регулятор
LM317M
1 LM7806Поиск в LCSCВ блокнот
Q1 Биполярный транзистор
2N2222A
1 9013Поиск в LCSCВ блокнот
Q2 MOSFET-транзистор
AO4407A
1 IRF9540Поиск в LCSCВ блокнот
D1-D3 Выпрямительный диод
1N4148
3 Диод D3 в оригинале отсутствуетПоиск в LCSCВ блокнот
C2 Конденсатор10 нФ1 Поиск в LCSCВ блокнот
C3 Конденсатор1 мкФ1 Поиск в LCSCВ блокнот
C4 Конденсатор22 мкФ1 1 мкФПоиск в LCSCВ блокнот
C5 Электролитический конденсатор470 мкФ1 Поиск в LCSCВ блокнот
R1 Резистор
22 кОм
1 30 кОмПоиск в LCSCВ блокнот
R2 Резистор
39 Ом
1 51 ОмПоиск в LCSCВ блокнот
R3 Резистор
100 Ом
1 Поиск в LCSCВ блокнот
R4 Резистор
120 кОм
1 100 кОмПоиск в LCSCВ блокнот
R5, R6, R13 Резистор
10 кОм
3 Поиск в LCSCВ блокнот
R7, R8, R9, R10 Резистор
4.7 кОм
4 5.1 кОмПоиск в LCSCВ блокнот
R11 Резистор
1 кОм
1 Поиск в LCSCВ блокнот
R12, R14 Резистор
5.6 кОм
2 R12=5.1 кОм R14 отсутствуетПоиск в LCSCВ блокнот
R15 Резистор
2.2 кОм
1 В оригинале отсутствуетПоиск в LCSCВ блокнот
VR1 Переменный резисторВСП4-1 0.5вт 10К1 22 кОмПоиск в LCSCВ блокнот
VR2 Подстроечный резистор10 кОм1 В оригинале отсутствуетПоиск в LCSCВ блокнот
Добавить все

Скачать список элементов (PDF)

Прикрепленные файлы:

Теги:

Опубликована: Изменена: 04.01.2016 0 4
Я собрал 0 3
x

Оценить статью

  • Техническая грамотность
  • Актуальность материала
  • Изложение материала
  • Полезность устройства
  • Повторяемость устройства
  • Орфография
0

Средний балл статьи: 4.3 Проголосовало: 3 чел.

Комментарии (98) | Я собрал (0) | Подписаться

+1

[Автор]
darkly #
Второе жало заказал. Пока потихоньку ковыряю компьютерный БП. Жду когда придет посылка, обошлось совсем дешево по акции было 2.76$.
Решил взять в качестве мощного D4. К сожалению крайне мало материалов с видео для чего какое жало можно использовать, на сайте Hakko пока наиболее информативное видео о каждом типе жал.
Ответить
0
g100m #
В итоге непонятно какое питание нужно для нормальной работы, (ток, напряжение)
Ответить
+2

[Автор]
darkly #
В самом начале писал.
Напряжение питания до 24В и ток до 3А. Максимальная мощность около 70Вт.
Чем меньше напряжение питания будет тем меньше мощность будет, по этому подавать напряжение меньше 18-19 вольт не имеет смысла. (хотя работать будет и при 12в)
Ответить
0
g100m #
Пропустил, спасибо.
Ответить
0
Ю #
Какой 24, сам пишет что при 24 жало раскалится до красна!
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Ю вижу что не читали (остальные предположения оставлю при себе).
Если по дури подключите к 24 то раскалите.
Но жало включается только через плату терморегуляции.
Ответить
0
Александр #
Там резистор какой то выпаивают и работает хорошо от 12в
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Если ты имеешь в виду схему регулятора, то ничего выпаивать не нужно, она работоспособна почти до 8в. А говоря про смысл питания 12в, я имел в виду мощность паяльника. Если на 24в он имеет мощность 70Вт, то на 12в мощность будет 18Вт. Закон Ома не обойдешь. Как следствие долгий нагрев и возможное прилипание к крупным полигонам.
Ответить
+2
дмитрий #
Интересное жало, нужно и себе попробовать, кстати в качестве ручки можно использовать какой нибудь горелкой паяльник
Ответить
+2

[Автор]
darkly #
Жало действительно оказалось довольно универсальное, но надо немного приспосабливаться. (Даже вполне может заменить миниволну, во всяком случае запаять без перемычек получилось с первого раза.)
Первоначально его не планировал, просто продавалось по акции. Так планировал купить для СМД монтажа T12-BCF1 и еще какое нибудь силовое.
Клеил ручку вынужденно. К сожалению у меня под рукой оказалась только деревянная ручка от здорового паяльника. А так еще можно использовать бумажные гильзы от пиротехники например фонтанов.
Ответить
+1
Антон #
А какую еще пару жал можете посоветовать чтобы перекрыть все потребности?
Как понимаю у автора сейчас KU и D4.
Ответить
+2

[Автор]
darkly #
D4 пока еще не пришла как она в работе не могу сказать.
Изначально как писал планировал T12-BCF1 но с ним тяжело уложится в два жала (у нас на работе СМД монтажницы такой формой жала паяют очень качественно, но что то другое им сложно делать).
Еще смотрел в качестве основной лошадки T12-BCM2 но оно не дешево в районе 8$ и для пробы брать не стал.
П.С. Может кто пользовался разными жалами что то посоветует. А то у меня в этом вопросе не очень большой опыт своей паяльной станции не было.
Ответить
+1
Валерий #
Можно ли собрать паяльник на данных жалах и использовать совместно с существующей китайской паяльной станцией? Просто не много не понятно кол-во выводов на этом жале, в китайских паяльных станциях там 5 выводов, 4 в нагревателе: 2 сам нагреватель + 2 термопара и еще 1 припаян к какой то пружинке. Просто есть желание купить паяльник под эти жала + сами жала и использовать с существующей станцией.
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Здесь по сути три контакта. Земля это то что у тебя пружинка. И объеденный нагреватель с термопарой. Напрямую подключить не получится надо дорабатывать. Посмотри форум там универсальный контроллер делают и под т12 и под классический паяльник, может подскажут как легко переделать станцию.
Ответить
+1
Антон #
А кстати что за паяльная станция?
Если с аналоговым управлением и источник питания по напряжению и току подходит, то можно просто заменить плату регулятора или попытаться доработать.
(возможно даже получится универсальный регулятор)
Ответить
+2

[Автор]
darkly #
Кстати есть еще схема аналогового регулятора на LM324. У нее скорее всего будет более резкая реакция на изменение температуры. Сам не делал из за отсутствии 324, да и делал побыстрей и попроще, хотя и подумываю переделать.
А так действительно измерить на вашей станции напряжение и сопротивление штатного паяльника. (зачастую паяльные станции на базе 900 имеют мощность 40-60вт, здесь при 24в до 75вт)

П.С. попытался вставить схему
Отредактирован 25.10.2015 17:58
Прикрепленный файл: lm324-t12-solder.jpg
Ответить
+1
mihvik #
Здравствуйте!
Мне понравился Ваш вариант исполнения паяльника.
А все таки, возможно ли изготовление ручки для смены жал, как на фирменных паяльниках BK950D. Я бы попробовал сделать ручку, но к сожалению не знаю распиновки картриджа.
Отредактирован 27.10.2015 15:41
Ответить
+2

[Автор]
darkly #
Распиновку добавлю в основную статью.
Китайцы делают несколько вариантов из текстолита которые не сложно повторить. Привожу картинки с тремя вариантами. Сам делал как проще и быстрее.
В первом варианте на картинке также подписаны контакты.
Отредактирован 27.10.2015 19:57
Прикрепленный файл: вариант 3 (1).jpg
Прикрепленный файл: вариант 1 (1).jpg
Прикрепленный файл: вариант 1 (2).jpg
Прикрепленный файл: вариант 2 (1).jpg
Ответить
0
mihvik #
Спасибо за фото, надо подумать и придумать, что то похожее.
Ответить
+1
mr_gard #
"теплоотдачи явно не достаточно."
Ради интереса прицепился осциллографом к китайскому контроллеру. В общем, больше 50% мощности паяльника с этой схемой не выжать.
Ответить
+1
Andy #
А какое отношение имеет мощность к теплоотдаче? Вот если бы термопара находилась на самом кончике жала, тогда да. А так между деталью и термопарой еще полтора сантиметра хренового китайского железа, и электроникой эту проблему не решить.
Ответить
+2

[Автор]
darkly #
А так между деталью и термопарой еще полтора сантиметра хренового китайского железа
Ну все не настолько плохо.
Сейчас попробовал жало маленьким магнитом.
У самого основания совсем не магнитится потом через пару миллиметров начинает немного магнитится. И за пару миллиметров до жала уже максимум.
Т.е. похоже там в медное основание впрессован железный клин. Это по тепло отдаче без условно хуже чем на фирменных где железа менее полу миллиметра, и похоже на фирменных оно нанесено электрохимически.

П.С.
теплоотдачи явно не достаточно
ребята я паял по сути латунную трубку толщиной почти миллиметр жалом толщиной полтора миллиметра. При этом температура была выставлена 300гр. И тем не менее переходник был распаян.
Отредактирован 29.10.2015 17:24
Ответить
+2

[Автор]
darkly #
Не совсем понял как вы смотрели.
Эта схема при большой разнице температур дает 100мс нагрев и 2 мс измерение (98% мощности).
В моменты стабилизации там поддерживается температура и скважность у меня на паяльнике лежащем на подставке достигает где-то 10.

Другой вопрос что такие схемы не могут отследить отбор тепла и температура жала во время пайки несколько меньше установленной температуры.
Только с правильно построенными алгоритмами управления на микро контроллерах можно частично решить эту проблему (большинство программ на микроконтроллерах обеспечивают управление не лучше аналогового регулятора).
Отредактирован 29.10.2015 17:19
Ответить
+1
andy #
Я не видел ни одной самодельной станции, которая бы учитывала отбор тепла. Максимум - они его показывают на индикаторе, но в алгоритмах не используют, а поддерживают постоянную температуру термодатчика. А это не сильно отличается от аналогового регулятора. А правильная станция должна менять температуру уставки в зависимости от снимаемой тепловой мощности и типа жала. Вот только как это рассчитать?
Ответить
+2

[Автор]
darkly #
Сильно вопросом не занимался и специально не искал, но все что попадалось на самоделки выложена сама прошивка не исходников не алгоритмов нет. По этому что-то сказать сложно.
Из фирменных например "PACE" что то подобное рекламирует.
Ответить
+2

[Автор]
darkly #
Вот осциллограмма напряжения на еще холодном нагревателе. Напряжение питания 24в. С начала нагрева прошла 1-2 секунды.
Прикрепленный файл: 1.jpg
Ответить
0
mr_gard #
darkly - покажи плиз схему, по которой собран твой экземпляр
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Схема в статье изменения от оригинала минимальны. (можеш взглянуть на разводку платы и список деталей). Просто делал из того что было в наличии из деталей. На работу изменения принципиально не влияют.
Единственное обязательно отмывать плату от флюса особенно если R4 имеет еще большее сопротивление.
Ответить
0
Chmax #
А можете выложить lay под обычные детали?
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Я честно уже очень давно перешел на СМД.
По монтажу не сложнее чем выводной но плата компактней и сверлить на порядок меньше.
А какой Mosfet собираетесь использовать? Мне честно Р не в смд исполнении и не встречались.
П.С. пока вроде не собираюсь разводить в DIP если многим нужно то наверно можно если время будет.
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
В общем сейчас закончил моделировать вариант схемы которую предложил andy077.
И развожу в СМД.
Если действительно много народа в течении недели проголосует за разводку в DIP корпусах, тогда могу по горячим следам сделать разводку lay. Иначе не вижу смысла.
По деталям для выводного варианта предполагаю использовать:
1. компаратор LM393 в корпусе DIP-8
2. транзистор N Mosfet P55NF в корпусе TO-220 возможна замена почти на любой с требуемым током.
3. стабилизатор TL431 в корпусе TO-92
Ну и различная пассивка.
Отредактирован 10.11.2015 15:35
Ответить
0
mr_gard #
Вот с N-mosfet хорошо, ибо P-канальные достать порой весьма проблемно.
Ответить
0
andy #
Ага, интересно посмотреть, как оно будет на N транзисторе работать. Тем более, что в этой схеме на 1 диод меньше. Всего 13 деталей. (ну, если 431 не считать)
Ответить
0
mr_gard #
Лично я всегда за два варианта - SMD и выводные. Далеко не везде SMD вообще в наличии есть...
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Ну почта есть даже в деревне, я наверно уже лет 10 не одной детали в магазине не покупал. Все у дядюшки ляо, тот же набор резисторов рублей за 200 целый пакет пришлют.
Я как только ЛУТ освоил так на СМД и перешёл. Выводные только если навесным монтажом или на макетке еще имеет смысл, но с другой стороны платку развести и протравить гораздо быстрее чем с проводками возиться.
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Ну как сделаю напишу. На модели ведет себя нормально. (я чёто гораздо больше 13 деталей насчитал)
П.С. Получил на почте заказанное второе жало. Т12-D4, толщина шлица отвертки кажется великоватой. А также прикол на упаковке жала написана Япония. Фото прикладываю.
Прикрепленный файл: T12-D4.jpg
Ответить
+3
andy077 #
Да да. У меня на жалах DL32 и DL52 толщина жала 1мм, хотя по хакковской спецификации должно быть 0.5 и 1.2 соответственно. О чем это говорит? О том, что жала кривые китайские, хотя и с лазерной гравировкой. "Верить нельзя никому. Даже себе". (с)
Насчет деталей - на моей второй схеме ровно 13, если компаратор считать за одну, а паяльник с симуляционным кондером ваще не считать.
Точнее, вместо DL52 в мешке с наклейкой DL52 прислали просто D52.
Ответить
+2
Сергей Млин #
А какие не кривые китайские?
И чем они лучше.
Ответить
+2

[Автор]
darkly #
На счет чем лучше то мне на одном из форумов написали
Но вот у меня есть T12-D16 индонезийское, так им лучше паять массивные детали чем китайским T12-D32.
А как найти правильные и стоит ли вообще их искать, поскольку стоят они намного дороже, но как там же писали
Это понятно, что Т12 даже за $3 паяет лучше китайского 900й серии.
Ответить
+1
Сергей Млин #
Интересно сколько стоили эти жала.
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Ну тот же автор мне писал что.
Раньше индонезийские жала хорошие были (все что "мэйд ин джапан" на Али это Китай), но они дороже 8 баксов, скорее всего они оригинальные хакко.
И дал ссылку www.mistertao.com/beta/pages/item/40180153908.html
По ней цена 15$ и смысл их использовать в этом проекте сомнительный, поскольку теряется основная идея цена и простота реализации.
П.С. даже в дешевом варианте они вполне прилично паяют, в отличие от других не дорогих китайских паяльников и паяльных станций которые зачастую размазывают сопли и с которыми больше проблем.
Отредактирован 16.11.2015 17:48
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
andy077 вот выкладываю схему которую моделировал. Количество деталей относительно твоей подросло
Прикрепленный файл: T12 Lm393 NMosfet.png
Ответить
+1
andy077 #
Диод где, блин?! На входе?! Вместо С1? Проходили же уже. И назначение R9 я не понял. LED1 надо последовательно R8. С1, C2 и C5 нафиг не нужны. И R2 в 39 Ом - это слишком оптимистично. Ом 5 будет нормально. Ну, где-то так... Покритиковал слегка.
Ответить
0

[Автор]
darkly #
И так по порядку.
Диод проходили, но там питание ОУ 5-6в у тебя питание на ОУ и паяльнике одинаковое и диоду не от чего защищать.
Про R9 писал ниже.
Led последовательно R8 надо попробовать.
С1, С2 желательно или один или другой ставить иначе может не правильно срабатывать от помех в момент переключения.
С5 можно и не ставить если кандер блока питания рядом.
R2 ну 39 может и многовато, но я стараюсь подбирать диапазон регулировки 250-400гр С. А 5Ом этож будет верхний предел за 600 улетать.
Ответить
0
andy077 #
А 431 добавляет ровно 2 детали - себя и резистор...
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Если заниматься минимализмом, то можно и диод убрать и будет 14 деталей
Ответить
+1
andy077 #
Зарегистрировался-таки... Что хочу сказать - привыкли все сейчас всё из кубиков строить. Особенно в программизме. Но ведь думать надо прежде всего головой - а не "вылить воду из чайника и свести к предыдущему алгоритму"
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Не совсем понял.
Я просто перед тем как собирать как правило моделирую. В твою схему добавил стабилизатор 431 и поставил делитель у мосфета так как не все любят на затворе напряжение выше 20в.
В принципе можно исключить С2 так-как все равно есть фильтр на С1. И если мосфет позволяет высокое напряжение на затворе то можно там вернутся к твоему варианту.

П.С. плату уже развел буду в ближайшее время собирать.
Отредактирован 13.11.2015 23:49
Ответить
0
andy077 #
Ну да, с делителем это я как-то упустил. А диод, я считаю, все-таки нужен. Хоть там и компаратор, а не ОУ. В С2 смысла не вижу - только лишняя нагрузка на ключ. Ну, ждем результатов в железе
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Какая разница ОУ или компаратор в той схеме питание ОУ низковольтное и в моменты нагрева на вход приходили 24в. К удивлению ОУ не сгорел но похоже это напряжение через переходы транзисторов попадало на питание ОУ и может еще в какие цепи.
В твоей схеме компаратор питается от 24в и по входу сигнал не превышает напряжение питания.
П.С. Что бы все были в курсе mr_gard приобрел плату собранную по схеме которую приведу в ссылке.
Там на входе ОУ стоит конденсатор и схема нормально не работала. После замены конденсатора на диод все стало нормально функционировать.
П.П.С. кстати схема на LM324 приведенная в постах выше имеет такой же дефект.
И так не рабочая схема.
Отредактирован 16.11.2015 17:39
Прикрепленный файл: ANALOG CONTROLLER FOR HAKKO T12 TYPE TIPS.JPG
Ответить
0
mihvik #
А нельзя ли уточнить что за плата приведена, что бы не попасть на эту удочку? И где приобреталась готовое изделие?
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Как я понял регулятор он купил по этой ссылке
http://world.taobao.com/item/39783019947.htm?fromSite=main&spm=2014.12317209.0.0
Но в принципе достаточно заменить конденсатор на диод и все будет работать.
mr_gard если не сложно выложи фото доработанной платы. Фото оригинальной платы по ссылке.
Прикрепленный файл: TB2NGLXXV3066523.jpg
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Вот что мне ответил mr_gard
Вот, собственно, фото... Обвел красным. Менять на диод согласно схеме из первого сообщения темы - катодом на землю.
Прикрепленный файл: change.JPG
Ответить
0
mr_gard #
Да, еще один покупал по ссылке:
http://world.taobao.com/item/39783019947.htm?fromSite=main&spm=2014.12317209.0.0
Они абсолютно идентичны, разница только в конструкции и расположении переменника.
Ответить
0
andy077 #
Ну, можно проверить, какая максимальная скважность (минимальная длительность паузы) будет с диодом, с конденсатором, и с конденсатором и диодом. Вживую, тыскыть, а не на симуляторе. Хотя, конечно, частоты не те....
ОУ не сильно любят большую разницу напряжений между входами - это не рабочий режим...
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Ну любят не любят - есть параметр входное дифференциальное напряжение. Для LM358 и LM393 это нормальный рабочий режим, а вот если взять NE5532 то да для него это не рабочий режим.
На счет паузы я тебе и без модели скажу если конденсатор одной емкости.
Самая маленькая будет с диодом поскольку RC цепочка определяется только паразитными емкостями.
Потом диод и конденсатор поскольку цепочка разряжается с низкого напряжения.
И последней чистый кондер поскольку разряд идет с 24в.
Но на самом деле это не важно поскольку необходимо подобрать RC цепочку С1 R10, что бы она давала задержку измерений примерно 0.2-0.6мс.
(я кстати еще не подбирал их номиналы)
П.С. и еще стремится минимизировать паузу не стоит достаточно, что бы заполнение было более 90%.
Отредактирован 16.11.2015 22:45
Ответить
0
andy077 #
Убедил, чертяка языкатый... ;) Ну дык почему-же диод не подвесить? А, кстати, ну чем тут помехи грозят? Это в цифровой схеме может что-то хрюкнуть, а в этой аналоговой, да с инерцией жала.... Я вас умоляю ;)
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Какая разница по помехе после АЦП микроконтроллер включит нагрев или компаратор неправильно сработает - результат один лишний цикл нагрева (40-100мс) и инерция жала тут не причем.
П.С. правда надо заметить в этих схемах есть еще одно инерциальное звено это разряд конденсатора С3, которое также выступает как фильтр помех.
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Протравил пару плат.
На LM393 с NMosfet.
И на LM324 - решил попробовать и посмотреть будет ли заметна разница с платами на LM358.
П.С. Платой на LM393 займусь когда доделаю паяльную станцию.
Фото плат, еще даже тонер не смыт.
Прикрепленный файл: T12 lm324 plata.jpg
Прикрепленный файл: T12 Lm393 NMosfet plata.jpg
Ответить
0
Михаил С. #
На плате 393 два больших пятака, которые прежде всего бросаются в глаза. Что это такое и для чего?
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Эту плату предполагается использовать с лабораторным блоком питания.
Я предполагаю в эти площадки запаять два штыря 4мм и вставлять плату сразу в разъёмы блока питания.
Расстояние между штырями 38мм и между ними также убрал все детали что бы не мешали земляной клемме.
В общем максимальный минимализм и никакого корпуса.
Ответить
0
mr_gard #
darkly, прикрепи плиз к этому сообщению схемы, под которые платы сделал... для удобства
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Я пока не проверю не хочу выкладывать, а то вдруг ляп какой.
В ближайшее время спаяю проверю и тогда выложу и схему и lay.
П.С. я надеюсь на следующей неделе все сделать, в край через неделю.
Отредактирован 20.11.2015 18:04
Ответить
0
mihvik #
А вообще такой паяльник можно использовать при обслуживании и ремонте цепей автомобиля далеко от розетки в 220 вольт. (т.е. от прикуривателя или бортовой розетки на 12В)
Ответить
0
andy077 #
20 ватт для машины маловато будет...
Ответить
+1

[Автор]
darkly #
Паяльник конечно работает и от 12в, но желательно поднять напряжение.
На али нашел 150 W повышающий преобразователь DC-DC 10 - 32 V в 12 - 35 V стоимость около 200р.
П.С. к сожалению более компактные интегральные преобразователи подходящие по мощности, что то не нашел.
П.П.С. Заодно этот преобразователь можно приспособить для питания ноутбука от борт сети.
Отредактирован 17.11.2015 18:49
Прикрепленный файл: 150W 12-35v.jpg
Ответить
0
mihvik #
И что даже проводки подпаять нельзя от 12В? Я не собираюсь паять радиатор, хотелось бы иметь под рукой небольшой девайс для мелкого ремонта и установки нового оборудования в отсутствии возможности подключить паяльник на 220В.
Спасибо за ответы.....
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Проводки подпоят конечно можно но. Ну во первых нагрев будет секунд 30. Во вторых паять провода толще 0.75-1кв будет проблематично.
П.С. Если не будет хватать мощности всегда можно прикупить повышающий преобразователь, и питать от 24В, потребление от 12В будет не более 7А.
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Вот решил добавить еще немного исторической информации.
Патент фирмы Hakko на картриджи.
Возможно будет кому интересно или даже полезно.
Прикрепленный файл: US6054678.pdf
Ответить
0
andy077 #
Да вот именно, смотрел я его, НО! Насколько термопара будет близка к точке теплоотдачи? И насколько будет малО термосопроивление между жалом и термопарой? Я так думаю, что кривые китайские жала именно этим и отличаются. Ну, все равно лучше, чем 907
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Ну совершенству нет предела.
Мне главное что бы нормально работало. Сейчас в низшей ценовой категории это единственный вариант который прилично паяет.
П.С. Я несколько раз крутил паяльники JBC так там картридж совсем миниатюрный, мощности до дури. И выход на рабочую температуру 3с.
Ответить
0
luzik24 #
Я тоже делал паяльную станцию на Т12 на мк pic16 разогрев за 7 секунд.
Ответить
0
mr_gard #
Расскажи что-ли. Или статейку запили
Ответить
0
luzik24 #
https://youtu.be/LzZ8_e9DWuo разработка моя но статейку пилить некогда.
Ответить
0
mr_gard #
Да ты кратенько... Схема, прошивка, чертеж ПП, детали, как обращаться.
Кто-то наверняка повторит.
P.S. Не настаиваю, конечно.
Ответить
0
aikon #
Чтобы "на скрутках" не делать, можно снять "жопку" пластиковую на жале - имеем доступ до контактов.
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Первоначально я просто хотел попробовать и скрутку делал, чтобы не испортить жало. Плюс на тот момент не знал устройство картриджа.
Про доступ при снятии заднего колпачка я уже читал. Но там же говорилось, что метал контактов плохо лудится. Плюс как понимаю эти контакты выполняют роль холодного спая.
Ответить
0
Евгений_77 #
Попробовал в железе схемы с N-канальными полевиками. Они не работают,хотя в мультисим 12 симулируются как рабочие.Проблема в том что ОУ не хотят переключаться вблизи + питания от мВ с термопары,хотя вблизи - питания,как у китайцев работают нормально.Не зря они применяют более дорогой р-канальный полевик. ОУ LM358 ставил разные и современные и из старых запасов, с lm393 думаю такая же история/ Есть здесь кто с положительным результатом?
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Я на 393 собирал проблемы такие же возникли.
Но до конца не успел разобраться услали по работе.
По этому и вторая часть задерживается.
Надо было конечно сразу предупреждение кинуть но я не был уверен что при разводке не ошибся а разбираться уже не когда было. С первого раза не стартовала и бросил.
П.С. до устойчивого интернета доберусь отредактирую статью.
Отредактирован 25.12.2015 15:22
Ответить
0
Евгений_77 #
Попробовал разные ОУ из имеющихся, подошёл отечественный кр574уд2а, но у него нестандартная цоколёвка и tl082 его и поставил. Прикрепленная схема из мультисима собрана и работает на макетке 40 на 60 мм, ПП пока не разводил.
Прикрепленный файл: T12_на_TL082.jpg
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Ты не пробовал TL072 ?
П.С. D3 в принципе не нужен стабильное напряжение на входе Q2 и так за счет обратной связи R13 получается.
Ответить
0
Евгений_77 #
D3 поставил чтобы не пробить затвор, мосфеты не все держат 24в на затворе. TL072 под рукой нету.
Сейчас пробую инструментальный ОУ с малым напряжением смещения AD712, с ним реакция Паяльник четче.
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Там на входе мосфета 6-10в в зависимости от сопротивления резисторов, 24в там не бывает.
Ответить
0
Bronius #
Собрал регулятор с номиналами из статьи, думал заработает сразу. А нет, не работает. Выкинул R1, VR1 поставил на малое сопротивление - как бы заработал но импульс нагрева длится только 0.04ms а пауза около 0.25ms. Жало практически не греется. Папробую на макете собрать с номиналами из Китайского сайта. Если не заработает незнаю , что ли жало неправильное прислали, или ещё что то непонимаю.
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Полярность включения жала правильная?
Какую именно схему реализовал?
(столь короткие импульсы там не должны получаться)
Ответить
0
Bronius #
Да, я тут натворил смеху всем. Распечатал первую картинку(схему) из Вашей статьи и стал лепить. И лишь потом, когда не заработало стал расматривать перечитывать и обнаружил что у Вас номиналы конденсаторов как в маркировках. В список деталей не заглядывал, только потом просветлело....
Ответить
0
Warder #
Если не затруднит прошу владельцев ручек на подобии fx 9501 поделится размерами ручки. Есть желание и возможность выточить такую ручку. Заранее благодарен всем отозвавшимся.
Ответить
0
Zeppelin #
Ваша схема с н-полевиком не работает потому что надо было бы еще + и - входы операционников менять. Китайская схема с н-полевиком открывалась положительным импульсом с полевика, а ваша с п-полевиком должна открываться отрицательным импульсом. Поэтому надо все + и - входы на схеме операционников поменять местами.
И да, надо бы было еще операционник входы которого работают до напряжения питания.
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Схема на моделе работает.
Но при использовании ОУ 358 она не будет работать требуется rail to rail ОУ. В тексте я это указал. Евгений делал вариант с N и на ОУ 082 посмотри несколько комментариев выше.
Ответить
0
Ringo_Roma #
На arduino кто нибудь видел контроллеры для этих жал? Намного, намного удобнее самодельных плат! Помогите найти, пожалуйста.
Ответить
0
Ringo_Roma #
Нагреватель паяльника не имеет + и -. даже на переменке может работать само жало. Почему провода к нагревателю на скрутке, там можно запаять было?
Ручку лучше деревянную из тонкой ветки дерева, просверлить сверлом центр и готово.
Ваша плата управления, поддерживает температуру или это просто ограничитель мощности ?
Ответить
0

[Автор]
darkly #
Там нагреватель соединен с термопарой если перепутать включение то не будет стабилизации температуры.
Скрутка потому что хвостовик из пластмассы и при пайке можно поплавить, но можно и подпаяться с активным флюсом аккуратно.
Если есть трубка подходящая, то можно и ее использовать хоть из дерева. У меня просто не было ничего подходящего.
Плата управления стабилизирует температуру.
Ответить
0
Михаил #
В информационном листе на LM358 при использовании микросхемы компаратором номиналы резисторов на выходе и в обратной связи различаются на ПОРЯДОК (кОм и МОМ). В данных схемах их номиналы на U1B стоят не только одного порядка, но и равными. Может косяк здесь? Компаратор не отрабатывает гистерезис, а дребезжит.
Ответить
0

[Автор]
darkly #
U1B это не компаратор, а триггер шмитта.
И про какой косяк речь. Если про схему с N полевиком то причину уже писал нужен не 358 а rail to rail ОУ. В тексте я писал, что схема в текущем виде в реале не работает.
Ответить
0
scott #
Резистор R14 должен быть 560 Ом.
Есть ли методика расчета R1-VR1-R2 или только подбор при настройке?
Ответить
0

[Автор]
darkly #
С R14 косяк, опечатка когда список писал.
С R1-VR1-R2 проблема в дрейфе нуля ОУ оно у каждой партии оперов свое, ну и жала попадались с нестандартной термо парой.
Ответить
0
scott #
А логика в их соотношении есть? Если я правильно понял, то уменьшение R2 расширяет диапазон регулирования, а R1 смещает по шкале температур, при этом так-же изменяя диапазон (при прочих равных)?
Спасибо за статью. Регулятор собрал, работает. T12 хорошая вещь.
Ответить
0

[Автор]
darkly #
R2 тоже смещает диапазон, R1 в основном смешает диапазон. Напряжение с термопары в идеале равно напряжению на R2, но из за дрейфа нуля операционника это условие не выполняется. Напряжение с термопары для родных жал можно взять из таблицы в патенте хако, я его приводил в комментариях.
Кстати я сделал законченную станцию http://cxem.net/master/95.php
Ответить
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
не публикуется
Текст:
Защита от спама:
В чем измеряется электрическое сопротивление?
Файлы:
 
Для выбора нескольких файлов использйте CTRL

Ручной фен 450 Вт с регулировкой температуры
Ручной фен 450 Вт с регулировкой температуры
Осциллограф DSO138 Конструктор регулируемого преобразователя напряжения LM317
вверх