Главная » Ремонт
Призовой фонд
на сентябрь 2018 г.
1. 1000 руб.
Neru5
2. Регулируемый паяльник 60 Вт
Паяльник
3. 200 руб.
От пользователей

Похожие статьи:


Ремонт светодиодной лампы 220 В

Принесли лампочку (рис.1). Говорят, что сгорела не проработав и четырёх месяцев, ну а прежде, чем выкинуть, хотелось бы посмотреть как она устроена.

Рис.1

Первая разборка – не оптимальная, но зато полная

Сначала вынимаем светорассеивающую панель. Она защёлкнута четырьмя небольшими выступами в пазы и нужно «пройтись по кругу» тонкой часовой отвёрткой, поочерёдно поддевая панель (рис.2, 3).

Рис.2

Рис.3

Надписи «RED» на пластине со светодиодами говорят о том, что на ней могут быть закреплены светодиоды разного цвета свечения (рис.4). Места подпайки проводников питания подписаны (GND - «минус» и VCC – «плюс»).

Рис.4

Пластина сидит туго, но вынимается, если её поддеть отвёрткой через сквозные отверстия (рис.5) и тогда открывается вид на небольшую печатную плату с электронной начинкой. Плата завёрнута в изоляционную плёнку, очень похожую на лавсановую (рис.6). Нельзя не заметить, что один из проводников окрашен в светло-красный цвет (идёт к VCC, т.е. «плюсовое» питания) и что в месте крепления конусной части корпуса к цилиндрической видны какие-то защёлки. Сама пластина из алюминиевого сплава (рис.7).

Рис.5

Рис.6

Рис.7

Начинка свободно перемещается из стороны в сторону, но не вынимается – похоже, что её держат короткие проводники, поэтому провода от пластины со светодиодами отпаиваем (рис.8). Если после этого конусную часть повернуть с небольшим усилием по часовой стрелке, то белый пластиковый корпус разъединяется (рис.9), но к печатной плате всё равно не подлезть.

Рис.8

Рис.9

Смотрим, как крепится металлический цоколь к пластику – тонкая жесть точечно продавлена в нескольких местах (рис.10). Чтобы разобрать, нужно или нагреть металл (пластик) и стянуть цоколь, или высверлить продавленные места сверлом чуть большего диаметра. Так как в голове уже сидит мысль «а вдруг отремонтируется» - выбираем второй вариант, как менее болезненный, а потом при сборке можно будет вдавить края отверстий внутрь или сделать такие же крепления в новых местах.

Рис.10

Пластиковый корпус собираем (так его удобней держать в руке) и сверлом 1,2 мм осторожно просверливаем жесть настолько, чтобы в пластике не было очень глубоких углублений (рис.11).

Рис.11

Затем в место соединения цоколя с пластиком вставляем толстое и не очень острое лезвие ножа (рис.12) и «расшевеливаем» соединение, пока оно полностью не разойдётся (рис.13, 14).

Рис.12

Рис.13

Рис.14

Видно, что провод, идущий от печатной платы к резьбовой части цоколя, прижимается к нему только механически (без пайки), а провод, идущий к центральному контакту цоколя действительно короткий и чтобы осмотреть электронную начинку, его следует отпаять со стороны печатной платы (рис.15, 16, 17).

Рис.15

Рис.16

Рис.17

С печатной платы была срисована принципиальная схема (рис.18) - она очень похожа на ту, что находится в сети по запросу «LED драйвер SM7513» (есть в приложении к этому тексту), но упрощена фильтрация выпрямленного высоковольтного питания и отсутствуют элементы защиты от импульса обратной полярности, стоящие параллельно первичной обмотке трансформатора.

Рис.18

Причина неработоспособности нашлась сразу – при начале «прозвонки» тестером в цепи выходного питания V+/V- обнаружилось короткое замыкание. Сначала подозрение пало на диод VD US1D, но он оказался исправен, а «коротил» керамический конденсатор С (рис.19) – чтобы к нему подобраться, нужно выпаять трансформатор преобразователя.

Рис.19

По описанию к схеме из сети этот конденсатор должен иметь ёмкость 10 мкФ и рабочее напряжение 16 В, но именно такого на замену найти не удалось, поэтому был установлен 5,6 мкФ, 16 В. После возвращения трансформатора в плату и подпайке к ней светодиодной панели и сетевого провода, проведено пробное включение (рис.20). Всё благополучно заработало и примерно через час были проверены температурные режимы – алюминиевая пластина грелась (но это так и должно быть), а электроника на плате была чуть тёплой.

Рис.20

Провода были отпаяны, лампочка собрана и вкручена в настольный светильник, где без проблем проработала ещё несколько часов – никаких сбоев замечено не было.

Когда возвращал лампочку обрадованному хозяину, оказалось, что у него в запасе лежат ещё две такие же сгоревшие (рис.21). Ну, что ж – давайте и их посмотрим…

Рис.21


Описание неполной разборки (быстрый вариант)

Зная конструктивные особенности лампы, достаточно рассверлить отверстия в цоколе, снять его и затем отпаять от платы проводник, идущий к центральному контакту. А длинные провода питания, идущие к светодиодной панели, позволяют вынуть плату с электроникой. Теперь тестером можно «прозвонить» цепь питания светодиодов и в случае обнаружения короткого замыкания, найти его причину и устранить. У этих двух ламп также были «пробитые накоротко» конденсаторы. Один из них был заменён на 5,6 мкФ на 16 В, но так как больше таких конденсаторов не было, то в третью лампу были впаяны два конденсатора – керамический 0,1 мкФ на 16 В и параллельно ему, но уже с другой стороны платы, электролитический 10 мкФ на 16 В (фотографий, к сожалению, нет, но по рисункам 16 и 17 понятно, куда паять и что места в цоколе для этого достаточно). После установки дополнительного конденсатора габаритный размер платы немного увеличился и длины старой лавсановой изоляционной ленты стало не хватать и поэтому плату пришлось дополнительно обернуть фторопластовой лентой подходящего размера.

Конечно, описанный здесь «пробой» конденсаторов - это не единственно возможная поломка в лампе, есть в ней и другие элементы, но так как их не много, то ремонт не может быть сложным. Просто нужно некоторое время для того, чтобы «прозвонить» диоды в высоковольтном выпрямительном мосту MB6S и US1D во вторичной цепи, проверить целостность резисторов, оценить внешний вид микросхемы SM7513 на предмет перегрева корпуса (или даже его разрушения) и, конечно же, обратить внимание на электролитический конденсатор 4,7 мкФ 400 В (не потёк и не раздулся ли он). При наличии блока питания с регулируемым выходным напряжением, можно проверить работоспособность светодиодной панели, подав на неё питание через резистор сопротивлением 1…10 Ом.

Во время проверки лампы в разобранном состоянии не следует пренебрегать правилами техники безопасности при работе с напряжением 220 В!

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, январь 2018

Прикрепленные файлы:

Теги:

Опубликована: 0 0
Я собрал 0 1
x

Оценить статью

  • Техническая грамотность
  • Актуальность материала
  • Изложение материала
  • Полезность устройства
  • Повторяемость устройства
  • Орфография
0

Средний балл статьи: 5 Проголосовало: 1 чел.

Комментарии (18) | Я собрал (0) | Подписаться

0
Публикатор #
На форуме автоматически создана тема для обсуждения статьи.
Ответить
+1
Dr. west #
Центральный контакт цоколя обычно представляет из себя нечто вроде самореза с мелкой насечкой, запрессованный в пластик и тоже легко вытаскивается острым ножом. Отпаивать провод от платы нет нужды.
Ответить
0

[Автор]
r9o-11 #
Сам центральный металлический контакт отделяется от пластика или его нужно вместе с пластиком продавливать внутрь цоколя?
Ответить
0
KomSoft #
Отделяется от пластика, вынимается наружу. Но там может быть не резьба, а просто насечки. Обратно его можно посадить на клей
Ответить
0

[Автор]
r9o-11 #
Ага, понял, спасибо, но ведь вынимание центрального контакта наружу не улучшает доступ к печатной плате. Проводник всё же придётся отпаивать?
Ответить
+1
KomSoft #
Когда снимете контакт - проводник выймется, а вплату останется впаяный. Ну а дальше - для удобства лучше допаять (или поставить длинный) на следующий ремонт. Так что суть от этого не меняется
Ответить
0

[Автор]
r9o-11 #
Теперь понятно, спасибо.
Отредактирован 11.02.2018 08:42
Ответить
0

[Автор]
r9o-11 #
Принесли ещё одну лампу. Разборку начал с вынимания центрального контакта и действительно, его несложно вынуть.
Прикрепленный файл: Центральный контакт.jpg
Ответить
0
KomSoft #
А я всегда при ремонте подобных вещей отпаиваю провода и удлиняю их, чтобы при повторной разборке не долбаться. Но замечание про центральный контакт верное.
Ответить
0
Zlodey #
Я сделал проще - купил лампы Philips в официальном интернет-магазине. Светят третий год, из 10 штук пока ни одна не сгорела. Ремонт таких ламп - занятие весьма мучительное, так как конструкция не разборная.
Отредактирован 07.02.2018 12:29
Ответить
0
4uvak #
Я однажды решил взять светодиодную лампу с 5 летней гарантией за 1500руб. Она даже и пол-часа не проработала... Затем набрал лампочек подешевле за 200-300 руб штук 7. И за более чем 2 года эксплуатации ни одна не сгорела. Удивительно... Причем дешевые лампы полностью пластмассовые, и греются сильно, но светодиоды не деградировали. А у дорогой лампы был спиралеобразный радиатор, через который была сквозная конвекция воздуха..
Ответить
0
andro #
Я как то разбирал дорогую светодиодную лампу и у неё вся внутренняя полость была залита каким-то твёрдым веществом жёлтого цвета. Пришлось разламывать и ничего не уцелело.
Ответить
0

[Автор]
r9o-11 #
Скорее всего, дорогие лампы должны отличаться от дешёвых как минимум наличием фильтра подавления помех в сетевой цепи…
Отредактирован 08.02.2018 04:59
Ответить
+4
andro #
Основное отличие заключается в высшем качестве самой светодиодной матрицы и питании её оптимальном током, не превышающем номинальный. Я видел сотни сгоревших светодиодных ламп, как дорогих, так и не очень. В дорогих никогда не было сгоревшего светодиода, а в дешёвых наоборот - в 90% случаев сгорает именно светодиодная матрица, так как для большей яркости производители часто превышают режим питания в таких лампах.
Ответить
+1
Zlodey #
Полностью согласен, в нормальных лампах стоят "неубиваемые" светодиоды
Ответить
0
Pauk #
А разве может такой маленький конденсатор с такой большой ёмкостью быть керамическим?
Ответить
0

[Автор]
r9o-11 #
Да, есть такие - указанные в статье 5,6 мкФ были сняты со старой материнской платы компьютера. Если же у поисковика спросить "керамический конденсатор смд smd 10 мкФ" - выпадет много ссылок и фоток.
Ответить
+1
KomSoft #
И не только на материнках, я спаивал с плат винчестеров - там до 20мкФ попадаются
Ответить
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
не публикуется
Текст:
Защита от спама:
В чем измеряется напряжение?
Файлы:
 
Для выбора нескольких файлов использйте CTRL

МиниПК MK809V - 4 ядра, Android 4.4.2
МиниПК MK809V - 4 ядра, Android 4.4.2
Ручной фен 450 Вт с регулировкой температуры Лазерный модуль 650нм 5мВт
вверх