Главная » Начинающим
Призовой фонд
на март 2017 г.
1. UNI-T UT-39C
Паяльник
2. Тестер компонентов LCR-T4
Паяльник
3. 100 руб.
От пользователей

Химия для пайки

Пайка - это соединение деталей между собой, для соединения этих деталей используется два основных компонента, это припой и флюс. Ни один процесс пайки не обходится без таких материалов как припой, флюс, канифоль, некоторые радиолюбители используют паяльные кислоты, различные смеси и прочее. В этой статье о них и поговорим.

Припой (олово)

Припой - это металл или сплав, применяется для соединения и пайки радиодеталей, имеет температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы. Припой прочно соединяет радиодетали между собой, растекается по нему и заполняет зазоры или отверстия между соединяемыми деталями.

Припой

Припои бывают мягкие – температура плавления до 300°C и твёрдые – выше 300 °C. Мягкими припоями являются оловянно-свинцовые сплавы.

Припой в пенале

Продается они в катушках, тюбиках или же в виде прутков. Припои продаются даже с флюсом, такие легче плавятся и канифоль для пайки радиодеталей обычно не требуется. Радиолюбители часто применяют припой марки ПОС-61.

При использовании низкотемпературных припоев необходим специальный флюс, поскольку стандартный флюс при низких температурах малоактивен.

У бессвинцовых припоев температура плавления либо выше, либо ниже чем у свинцовооловянных видов припоя. Оловянно-свинцовые припои смачиваются лучше чем бессвинцовые, паять ими удобнее. Швы при использовании бессвинцовых припоев, возникающие при длительной эксплуатации также хуже, чем у припоев, содержащих свинец.

Канифоль

Канифоль бывает еловая или сосновая, применяют для пайки радиодеталей совместно с припоем, канифоль ускоряет пайку и способствует быстрому лужению радиодеталей. Канифоль помогает припою прилипнуть к поверхности и растекается по ней блестящей пленкой. После этого деталь очень легко припаивается.

Канифоль

Перед началом пайки разогретый паяльник сначала "макают" в канифоль, затем жалом паяльника дотрагиваются до припоя, после чего уже прикасаются к месту спаивания деталей. Количество канифоли здесь играет немаловажную роль и жалеть ее не надо Есть и другие способы нанесения канифоли, например, поднося кусочек к месту пайки, так например лудят вывода радиоэлементов или залуживают провода, всё зависит от конкретного случая.

Канифоль

Флюс

Флюс предназначен для удаления окислов или жировых загрязнений с поверхности металла, улучшения растекания жидкого припоя и для смачивания места пайки.
С помощью флюса вывода радиодеталей залуживаются и паяются очень быстро. Флюсы бывают химически активными (кислотными) и пассивными (нейтральными). Активными флюсами называют те флюсы, в составе которых присутствуют вещества, способные вступать во взаимодействие с металлом, это кислоты, хлористый цинк. При использовании таких флюсов паяльные швы подвергаются коррозии, что конечно же является недостатком этих  видов флюсов. Но это не означает что применять такие флюсы нельзя, можно, только после того как закончите работу, плату нужно очистить от этого флюса. Одним из таких флюсов является флюс ЛТИ-120.

Многие радиолюбители применяют нейтральный флюс СКФ, такой флюс состоит из: спирта ~ 60%, канифоли ~ 40% и абсолютно не вреден для печатных плат.

Флюс

Такой флюс можно изготовить и самому в домашних условиях, для этого берется спирт (70-90%), можно приобрести например в аптеке, и канифоль, ее нужно измельчить. Затем наливаем спирт в небольшую емкость, например в тюбик, и туда насыпаем крошки канифоли, в процентном соотношении примерно 70% спирта и 30% канифоли, затем закрываем пробку и взбалтываем до тех пор, пока канифоль полностью не растворится.

Флюсы бывают для пайки алюминия, нержавеющей стали, латунных, медных и стальных изделий, в виде раствора или порошка. В обычных условиях алюминий с трудом поддается пайке, так как на его поверхности после очистки мгновенно снова образуется оксидная пленка. Поэтому после зачистки место будущего спая на алюминии или его сплавах немедленно заливают заранее расплавленной канифолью. Пайку ведут мощным (не менее 100 Вт) паяльником, используя припой, состоящий из 80% олова и 20% цинка или 95% олова и 5% висмута. Припой набирают на паяльник и переносят на защищенную канифолью поверхность спая. Залуженный таким образом алюминий сравнительно легко поддается спаиванию. К его луженой поверхности можно припаять, например, медные провода.

Паяльная паста

Паяльная паста представляет собой пастообразное вещество, состоит из мельчайших шариков припоя, флюса и различных добавок. Паяльные пасты бывают безотмывочные и водосмываемые, последние содержат активные вещества, частицы которых могут стать причиной коррозии, если не удалить их с поверхности печатной платы.

Паяльная паста

Паяльная паста в основном применяется для поверхностного монтажа, для чип (SMD) радиодеталей и особенно удобны для пайки в труднодоступных местах. Пайка радиодеталей такой пастой осуществляется с помощью паяльной (фен) или ИК станции. Если вкратце, то технология следующая, сначала наносят капли пасты на места будущего спая, располагают радиодетали и нагревают.

Последовательность действий при пайке следующая:

1. Сначала поверхность платы нужно очистить, обезжирить и высушить. Для ускорения сушки можно воспользоваться феном.

2. Печатную плату необходимо надежно зафиксировать в горизонтальном положении, чтобы компоненты не слетели.

3. Паяльную пасту нужно наносить на печатную плату в местах будущей спайки, добиться чтобы вся паяемая поверхность была смочена пастой.

4. На плату устанавливаются детали: чип резисторы, конденсаторы, микросхемы и пр…
Постарайтесь добиться точного совмещения ножек микросхем и компонентов на печатной плате.

5. В идеале плату нужно подогревать еще и снизу, через пару минут фен устанавливается на температуру 150*C и несильной струей воздуха чтобы не сдуть детали, прогревается паяемая верхняя сторона платы вместе с установленными деталями. Прогрев продолжается до тех пор, пока флюс из паяльной пасты не испарится. Далее фен устанавливается на температуру около 240*C (температура плавления оловянно-свинцовой паяльной пасты около 200*C), и поверхность платы снова прогревается, при этом частицы припоя в пасте должны оплавиться и сформировать аккуратную пайку.

6. После окончания пайки плате нужно дать время остыть, затем можно ее промыть

Паяльный жир и паяльная кислота

Паяльный жир (бывает активным и нейтральным) нужен для тех же целей, что и канифоль, снимать невидимую оболочку-окисел с металла и улучшать пайку. Но если канифоль не справляется с этой задачей и эту оболочку со стали снять не может, то паяльный жир - пожалуйста!

Паяльный жир

Если металл не хочет лудиться, применяют паяльную кислоту. Преимущества кислоты в том, что она быстрее и качественнее обезжиривает детали для пайки, чем канифоль и жир паяльный.

Паяльная кислота

Недостаток ее в том, что после пайки она еще долго реагирует с металлом, а также является очень неплохим проводником электрического тока, поэтому ее никогда уважающие себя электрики и электронщики не используют, им ни к чему посторонние пути прохождения тока.

Медь, бронзу, латунь можно паять канифолью или флюсом, свинец канифолью не будет паяться, нужно паять паяльным жиром. Если никель, сталь или железо то применяют паяльную кислоту, после пайки остатки кислоты нужно смыть водой.  Если есть вариант выбора, то стоит выбирать все таки паяльный жир, т.к. он совмещает в себе преимущества и кислоты и жидкой канифоли (флюса).

Бура

Это высокотемпературный флюс (700-900*С), буру используют как флюс для пайки сталей, чугуна, меди и её сплавов среднеплавкими медными, латунными, золотыми и серебряными припоями. Расплавленная бура растворяет окислы металлов и очищает поверхность спаиваемых деталей. После применения буры при пайке необходимо удалять оставшиеся соли, применяя механическую зачистку.

Бура

Бура с борной кислотой при смешивании по весу один к одному образует борный флюс. Нужно перемешать составляющие, тщательно растереть в фарфоровой ступке, нагревая растворить в дистиллированной воде и выпаривать до твёрдого остатка. Для повышения активности флюса в смесь добавляют фтористые и хлористые соли.

Оксидал

Применяется для очистки жал паяльников или для пайки окисленных выводов радиодеталей. Для лучшего действия оксидала паяльник должен быть не менее 40 ватт. Продается оксидал в виде порошка, при работе с ним он выделяет неприятный запах и место около пайки покрывается "инеем". После пайки оксидалом остатки удаляются механическим путем.

Оксидал

Цапонлак

Цапонлак применяют для покрытия печатных дорожек с целью защиты их от внешних воздействий, например для защиты от влаги. Со временем на местах спайки радиодеталей могут появляться микротрещины, а проникновение в трещину паров воды со временем вызывает образование не проводящих тока оксидов. Цапонлак, нанесенный на точку пайки, образует прочную поверхностную упругую пленку и защищает это место от влаги.

Цапонлак

Цапонлак бывает разных цветов: зеленого, красного, синего… Наносить его на плату лучше кисточкой или мягкой губкой. Покрывать цапонлаком (и вообще любыми ацетоносодержащими веществами) печатные платы целиком не рекомендую. Для этих целей продаются специальные бесцветные лаки.

Плата, покрытая цапонлаком:

Плата, покрытая цапонлаком

Цапонлак удобно применять для фиксации резьбовых соединений, например чтобы не развинчивалась гайка.

Романов А.С. Опубликована: 2012 г. 0 1
Я собрал 0 2
x

Оценить статью

  • Техническая грамотность
  • Актуальность материала
  • Изложение материала
  • Орфография
0

Средний балл статьи: 5 Проголосовало: 2 чел.

Комментарии (33) | Я собрал (0) | Подписаться

+1
boot #
Паять нравиться, но здоровье дороже, поэтому только канифоль.
Ответить
0
EPOX #
Самое главное в пайке: флюс ЛТИ 120 и правильная температура пайки. Многие паяльники слишком сильно греют- вследствии чего дорожки отваливаются. Да и не забывайте промывать после пайки плату ацетоном.
Ответить
+2
Адвансед #
Зачем ацетоном? Не надо ацетоном, во первых это вредно для дорожек, во вторых дышать парами ацетона тоже как то... самое простое, это водка или спирт. Затем еще советую ненужной зубной щеткой прочистить плату под струей воды, с мыльным раствором.
Ответить
0
Doudnick_Val #
Дышать парами ацетона не вреднее чем канифолью. Даже наоборот, канифолью гораздо вреднее. А спирт канифоль смывает очень плохо.
Ответить
+1
Евгений #
Если статья для начинающих, а начинают обычно много раньше 18 лет, то следует учесть, что разрешённый к применению припой - ПОС90, а флюс только КАНИФОЛЬ. Здоровье дороже! Хорошо, что Вы об аспирине не упоминали!
Ответить
+2
shamil2012 #
Паять начинают и в 18 и в 30, статья как справочник, очень полезная. Прочитав ее можно понять, что кислотой паяют железо, алюминий. А канифолью фиг спаяешь такой металл
Ответить
0
Евгений #
Начинающему, скорее всего, не придётся паять железо или алюминий, далеки те времена, когда это приходилось делать и очень часто. Во всех остальных случаях применение канифольного лака (спирт + канифоль) решает проблемы. А канифольный лак на основе глицерина вполне справляется и с железом.
Ответить
+1
shamil2012 #
Это не означает, что химию нельзя использовать. Просто работать надо под вытяжкой.
Ответить
0
Евгений #
Я не против химии! Но рекомендуя её начинающим, необходимо не замалчивать все связанные с этим проблемы! А так же необходимо знать список реактивов рекомендованных к применению в учебных лабораториях, в коих концентрация начинающих просто зашкаливает.
Ответить
0
Штырлиц #
Ну вы блин даете! Припой с температурой плавления в 300 градусов! ПОС-61 плавится при 183-190. Паять с бурой - это врагу не посоветую. И поосторожней с кислотой - говорю как отработавший на военном заводе. Не дилетант.
Ответить
+1
Сергей #
Не скажи. Нет ничего лучше буры, когда припаиваешь сталь латунью. По крайней мере я не видел
Ответить
0
Doudnick_Val #
Паять бурой ПЛАТУ, ИМХО, вообще невозможно. Не тот уровень.
Ответить
0
Михай Тесл #
Помню первый опыт в 14 лет я чуть не ослеп от пара паяльной кислоты (это была соляная кислота разбавленная водой). Асперин тоже не выход - после него остается черный налет на паяльнике. У меня во дворе росла ель, её плач (канифоль) и был для смачивания припоем. Но почему то она тоже оставляет черный налет на паяльнике.
Ответить
+1
wefl #
Просто канифоль и обычная смола разные вещи, хотя всё же делают её из смолы путём нагревания и т.д.
Ответить
0
Doudnick_Val #
Там целый процесс выгонки скипидара из живицы, оставшаяся твердая смола и есть канифоль. Фактически живица это тот же флюс СКФ, только пастообразный.
Ответить
0
John #
Когда меняешь сильно старые емкости, старый припой не поддается плавлению как быть, чем растопить?
Ответить
0
Виктор #
Поверхность припоя очистить механически от окисла, нанести любой флюс. На жало паяльника каплю припоя и прижать к месту пайки конденсатора. Все расплавится, не надо переживать.
Ответить
0
Alexander #
Адвансед, и в чём же проявляется вред для дорожек при протирке платы ацетоном? Протираю, и ничего, всё в порядке. Он даже эффективнее, на мой взгляд.
Ответить
0
Катя #
А я паяю припоем, в нем внутри уже есть канифоль, а мою инсоллером.
Ответить
0
василиус #
Я паяю: спирто-канифольным флюсом, канифолью, припоем ПОС 60 и 90, а так же бессвинцовым припоем. И всё нормально! Вот только канифоль сильно дымит! приходится паять там где бабушка курит(под вытяжкой), а там неудобно
Ответить
0
Владимир #
У меня есть ортофосфорная кислота, этот флюс применяю для всех марок. Можно ли её применить для пайки алюминия, что нужно добавить?
Ответить
0
Петр #
Очень прошу прояснить мне, начинающему, ситуацию: Мой знакомый электрик делает так: берет медную скрутку, макает ее в паяльную кислоту, разогревает ее паяльником, потом с помощью этого же паяльника паяет эту скрутку припоем, в котором уже есть канифоль. Правильно ли это? И если используем канифоль, нужна ли кислота? И правильно ли будет просто эту скрутку спаять припоем, в составе которого есть канифоль?
Вообще, как просто и надежно и чем самое лучшее паять медные скрутки?
Ответить
0
DoG70 #
Петр, передайте привет знакомому электрику, так как медные провода паяют без кислоты. Либо просто канифоль, либо спирто-канифольный флюс. Если провода окислились, просто зачищаешь провод и всё. После пайки кислотой, место спайки необходимо промыть от остатков, иначе потом окислится и контакт станет хуже. В случае с канифолью такого не бывает.
Ответить
0
Андрей #
А я применяю агрессивные флюсы! Просто их нужно правильно смыть и не паять места где смывка неполная или невозможна. Наверно не для кого уже не секрет, что попадаются детали, которые то-ли пролежали годами, то-ли что? На них стойкая оксидная плёнка ну не паяются они канифолью, мне очень часто попадаются транзисторы TO-92 и панельки для микросхем. Вот и приходится выкручиваться с помощью Ф38 да ортофосфорной кислотой (что одно и тоже)
Ответить
0
Roosevelt #
Припой оловянно-свинцовый, канифоль и флюс для пайки алюминия - форевер на все времена!
Ответить
0
el_mind #
В свое время при пайке медных проводов сечением от 2.5 (не новая проводка) использовал цинковую кислоту и газовую горелку. Работало примерно так: готовую скрутку макал в кислоту, после этого основательно прогревал горелкой, затем брал пруток 2мм с канифольным флюсом внутри и лудил поверх, подогревая по необходимости горелкой. В конечном счете получалось отличное соединение покрытое сверху равномерным слоем канифоли. Далее проприетарная синяя изолента и вуаля. Относительно вредных последствий кислоты - всегда думал что при температуре газовой горелки эти вещества полностью распадаются. По крайней мере спустя пару лет приходилось эти скрутки разбирать. Никаких вредных последствий замечено не было. А сейчас прямо таки засомневался, может я все таки был не прав? Буду рад конструктивным замечаниям.
Ответить
0
Юрий #
Хороша статья, но очень важно было-бы пояснение пайки оловом не содержащее свинец. канифоль подходит?
Ответить
0
Евгений #
Конечно, самое лучшее - это паять обычной (кусковой) канифолью. Раствор канифоли в спирте, бензине и т. п. - это хорошо, но много грязи получается (трудно за раз вымыть). Кусковая канифоль расходуется очень не экономно. А учитывая, что цены на всё запредельные и только растут, то я сделал свою канифольную пасту. Канифоль плюс спирт, денатурат или другой органический растворитель для того, чтобы канифоль стала сиропообразной. Сюда же кладётся немного парафина или стеарина или воска и вазелин (лучше медицинский) или ему подобное минеральное масло. Всё ставится на водяную баню. Всё должно растопиться, хорошо перемешаться и остудиться. По густоте должно быть примерно, как смазка ЦИАТИМ (или чуть гуще вазелина). Паяет отлично. Активированный флюс делается просто. В аптеке покупается салициловый спирт, в нём растворяется канифоль, и всё. Паяет отлично и железо тоже. А вот как залудить алюминий, что-бы к нему припаять провод до сих пор не знаю. Пайка с железными опилками (Литературные рекомендации) не помогает.
Ответить
0
Упырь #
Алюминий паял прямо на таблетке аспирина. Запах, конечно, ужас...
Ответить
+1
Максим #
Вообще-то в этой статье забыли упомянуть про безотмывочные флюсы, такие как EFD 6-412 или распространенный rma-223. С ними действительно паять удобно и смывать нет необходимости
Любителям понятно что лти-120 за глаза, но при серьезной пайке без нормального флюса не обойтись
Ответить
0
Moonlight #
Для монтажа радио элементов рекомендую флюс KS87-V5. Хороший флюс который не требует промывки. Пользуюсь таким уже 2 года, и все прекрасно
Ответить
0
Masik #
Алюминий на ура паяется/залуживается флюсом Ф-64, есть флюс Ф-59а, но он слабее.
Ответить
0
Антон Величко #
Оксидал это Аммоний хлористый или нашатырём его раньше называли.
Ответить
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
не публикуется
Текст:
Защита от спама:
В чем измеряется сила тока?
Файлы:
 
Для выбора нескольких файлов использйте CTRL

Макетная плата для пайки (10 шт)
Макетная плата для пайки (10 шт)
МиниПК MK809V - 4 ядра, Android 4.4.2 Pickit 2 - USB-программатор PIC-микроконтроллеров
вверх