Главная » Мастерская
Призовой фонд
на август 2021 г.
1. Инвертор авто Mean Well 150 Ватт
Практическая электроника
2. Термос MeanWell
Компэл

Похожие статьи:


Изготовление печатных плат с помощью жидкого фоторезиста

В данной статье хочу поделиться своим опытом изготовления печатных плат с помощью жидкого (или баночного) фоторезиста со всеми особенностями процесса. Так как на просторах интернета очень много статей и видео, посвящённых исключительно плёночному фоторезисту. А в тех немногих материалах по жидкому - изготавливают платы с такими крупными дорожками, которые можно нарисовать чуть ли не пальцем. Попутно проведу сравнение с другими методами изготовления печатных плат. В статье будет большое количество картинок (что не отменяет чтение текста), которые будут иллюстрировать основные этапы процесса изготовления (заранее извиняюсь за качество фото, снимал их на не очень качественный телефон). Возможно, моя статья подтолкнёт сторонников ЛУТа наконец-таки перейти на более современный метод, или поможет переманить любителей плёночного фоторезиста на "свою сторону". Но, обо всём по порядку.

Современная промышленность (в основном - китайская) предлагает радиолюбителю несколько вариантов фоторезиста: плёночный, баночный, аэрозольный и готовый текстолит с нанесённым слоем фотополимерного материала (по крайней мере, те, о которых я знаю). Из перечисленных четырёх, я пробовал только два первых. Поэтому, проведу их сравнение, опишу их достоинства и недостатки. Сравнивать методы я буду со своей точки зрения, учитывая свой опыт их применения и принцип - максимально хорошее качество с минимальными затратами.

Начнём с пленочного. Основные его достоинства - это равномерный слой нанесённого материала, отсутствие запахов, а также все общие достоинства фоторезиста, такие как точность рисунка и маленькая ширина нанесённых дорожек. Зато  недостатков масса: очень слабая адгезия (он отлипает при проявке, он отлипает при травлении, он отлипает даже при наклеивании!). Возможно, мне попадался не очень качественный материал, хотя я пробовал разные виды от разных продавцов (естественно из Китая). Плохо смывается: вроде на плате плёнки не осталось при проявке, а начинаешь травить плату - большая часть не протравливается! Также плёночный фоторезист требует идеальной подготовки текстолита, иначе вы получите кучу пузырьков, которые потом никакими иголками и разглаживаниями не уберёшь. Кто-то скажет: "Его же можно наклеивать под водой!". Тогда появляется ещё один недостаток - так как вода в кране очень жёсткая, после контакта с ней - верхняя защитная плёнка прилипает к среднему фоторезистивному слою и отрывается вместе с ним, а адгезия материала к плате становится ещё хуже. Последний, по моему мнению, недостаток - необходимость дополнительного оборудования - ламинатора для "правильного" нанесения материала. А это значительно удорожает метод, к тому же, ламинатор будет занимать свободное место и собирать пыль.

Перейдём к баночному фоторезисту. Основные его достоинства - наличие минимального набора оборудования, стабильная повторяемость результатов, отличная адгезия к фольге текстолита (просто, зубами не оторвёшь!), относительно несложное нанесение материала при определённой сноровке, а также все общие достоинства, характерные для всех фоторезистов.

Но и он не идеален и имеет свои недостатки: он жутко воняет (просто ужасно, что-то среднее между ПФ-115 и нитролаком). Второй недостаток - неравномерный слой материала при простых способах нанесения (который, кстати, не особо влияет на качество защитного рисунка, по крайней мере в разумных пределах). В идеале баночный фоторезист надо наносить с помощью трафаретной сетки аналогично паяльной маске или аэрографом, но это опять же сильно удорожает метод.

Хватит теории, давайте переходить к практике. Сначала перечислю, что нам понадобится:

  • фольгированный стеклотекстолит или гетинакс, естественно.
  • сам баночный фоторезист (на Aliexpress)
  • кальцинированная сода.
  • 646 растворитель.
  • принтер (лазерный или струйный).
  • плёнка для печати (соответственно, для лазерного или струйного принтера). Скажу сразу - хороший фотошаблон это ключевое требование для получения хорошего рисунка защитного слоя. Чтобы сделать качественную плату с тонкими дорожками, не подойдёт калька, тонкая бумага, пропитанная маслом, скотч, наклеенный на распечатанный лист и смытый водой и другие подручные материалы. Качество будет не лучше или даже намного хуже ЛУТа. И тонкие дорожки у вас никак не получаться.
  • ультрафиолетовая лампа (сейчас я использую LED лампу для ногтей, но раньше у меня сначала была самодельная матрица из УФ светодиодов, потом из ленты УФ светодиодов, также неплохо работают и люминисцентные УФ лампы в том числе для ногтей).
  • подходящий по размеру кусочек стекла (в идеале - органического, но и обычное не сильно ослабляет УФ-излучение, как пишут некоторые в интернетах).
  • желательно иметь паяльную станцию с термофеном, но можно и обычный фен.
  • прочие расходные материалы, такие как мелкая наждачная бумага, ёмкости, шприц, ватные палочки, порошковое моющее средство, какой-нибудь материал застелить рабочую поверхность, например - газета (как у меня). Это уже больше для удобства и на ваш вкус.

Как при любом методе изготовления печатной платы, первое, что нам надо сделать - это нарисовать её. Я предпочитаю Sprint Layout, так как она бесплатная, простая и интуитивно понятная, не перегружена лишними функциями, позволяет добавлять свои макросы и многое другое. Хотя, это дело вкуса, главное, чтобы софт позволял распечатывать ваши шаблоны в негативе. На данном этапе из особенностей - я лишь посоветую не рисовать дорожки тоньше 0,3 мм (особенно при печати шаблонов на лазерном принтере, на струйном, возможно получится сделать более тонкие дорожки, но я не пробовал, потому что струйника у меня нет). Почему, объясню позже. 

Для примера я буду приводить фотографии процесса изготовления достаточно сложной платы с деталями в SSOP24, TQFP100 и других SMD корпусах с шагом от 0,5 мм, если я не ошибаюсь. Это плата для моего проекта - USB программатора параллельных Flash и EEPROM микросхем памяти.

После того, как нарисовали плату, всё тщательно проверяем (как в поговорке - "семь раз отмерь..."), чтобы потом не резать дорожки на уже готовой плате. Далее нам нужно распечатать фотошаблон. Фотошаблон печатается в негативе (проводящий слой должен быть прозрачным), зеркально (напечатанная сторона должна ложиться на фоторезист, чтобы максимально уменьшить фокусное расстояние). При двухсторонней плате верхний (или основной слой, который у нас будет снизу платы) печатается зеркально, второй слой - без зеркалирования. Не забываем убирать слои шелкографии, обрезки и контура платы. На лазерном принтере печатаем всё минимум в двойном экземпляре. На струйном, не пробовал, но говорят, что краска перекрывает плёнку достаточно хорошо.

Печатать в двух экземплярах на лазерном принтере нужно, потому что шаблон на просвет получается полупрозрачный. И с таким шаблоном будут засвечиваться ненужные участки фоторезиста. Поэтому я накладываю два шаблона один на другой, склеиваю клеем карандашом и совмещаю рисунок на просвет. Можно конечно использовать специальные спреи для "чернения рисунка" или подержать плёнку в парах ацетона. Но это опять же удорожает технологию и, к тому же, работает не со всеми видами тонеров.

Выше я писал, что при печати на лазернике дорожки лучше не делать тоньше 0,3 мм. Всё из-за того, что плёнка для лазерного принтера (особенно дешёвая) даёт термоусадку и рисунок немного деформируется. Поэтому два шаблона, особенно больших плат, бывает сложно совместить точно и приходится идти на компромисс, совмещая рисунок с небольшим сужением дорожек. Таже проблема возникает при совмещения шаблона с отверстиями на плате. Струйный принтер лишён данного недостатка, так как не нагревает плёнку во время печати.

Пример готовых двухслойных шаблонов:

С шаблонами разобрались. Дальше выбираем подходящий по размерам кусочек текстолита. Текстолит можно вырезать без запасов по краям (прямо точь в точь по размеру фотошаблона). А можно обрезать и после, как это сделал я.

Так как я буду делать двухстороннюю плату, то сначала я буду её сверлить. Для этого у меня есть ЧПУ фрезерный станочек. При его отсутствии можно наложить на текстолит напечатанный на бумаге рисунок платы и разметить отверстия или сверлить прямо через бумагу по рисунку.

Для односторонней платы этот этап можно пропустить и сверлить после травления. Двухстороннюю плату тоже можно сразу не сверлить целиком, а лишь просверлить 2-4 отверстия по углам (которые нужно нарисовать при разводке платы) для совмещения фотошаблона с обеих сторон.

Вот как получается на станочке с использованием карбидовых свёрел разного диаметра:

Затем готовим плату для нанесения фоторезиста. Для просверленной платы я использую два типа наждачки: 240-ю для грубой обработки краёв и отверстий и 400-ю или мельче для финишной обработки. Текстолит без отверстий можно сразу шлифовать самой мелкой наждачкой. Всякие извращения, типа потереть ластиком - не подойдут. Поверхность должна быть чуть-чуть шершавая (для лучшей адгезии фоторезиста, как для ЛУТа). После наждачки моем плату с моющим средством (типа "Пемолюкса" и ему подобных). Высушиваем. Должно выглядеть как-то так:

Плата для нанесения фото​резиста готова. Теперь нужно приготовить сам фоторезист. Из банки он достаточно густой, скорее всего для нанесения с помощью трафаретной сетки. Поэтому его надо развести. Покупать для этого чудодейственное "банановое масло" у китайцев, которое они предлагают за баснословные деньги вместе с фоторезистом, смысла нет никакого. Отлично подходит обычный 646-й. Для удобного дозирования я использую шприц.

Неразбавленный фоторезист выглядит так:

Теперь ещё один важный момент. Как разводить фоторезист? Тут надо пробовать самим. Определённых пропорций нет. Это искусство, которое приходит с опытом. Если развести его слишком густо, то слой получится очень толстый и слишком неравномерный. Если слишком жидко, то при сушке будут образовываться "кратеры" непокрытые краской. Скажу только, что разбавленный фоторезист должен быть  интенсивной окраски, по яркости раза в два ярче неразбавленного, по консистенции - чуть гуще растворителя.

Далее - наносим краску на плату. Я пробовал наносить кисточкой, как на фотографиях продавца, но получается полная ерунда, сплошные разводы. Я наношу ватной палочкой методом "нашлёпывания" - то есть штампую точками. Получается как-то так.

Не пугайтесь, если слой не совсем равномерный. Главное, чтобы не было "проплешин" краски. Но старайтесь размазывать и разшлёпывать толстые участки краски, иначе вам надоест её сушить. Должно получиться примерно так (как видно, в некоторых местах я подкрашивал ещё одним слоем):

После нанесения краски - сушим. Я это делаю термофеном от паяльной станции. Температуру выставляю 165 градусов. Для ускорения процесса я нагреваю, а затем остужаю плату. И так, обычно, раза три. Когда краска высыхает, она из глянцевой становится матовой. Тут главное не перегреть. Также можно просто ждать, пока высохнет сам или на батарее, но это очень-очень долго. При сушке феном правильно нанесённый слой можно высушить за 1-3 минуты в зависимости от площади платы. И да, хотя фоторезист не особо боится дневного освещения, старайтесь не проводить все манипуляции с ним под прямыми солнечными лучами. 

Всё, фоторезист нанесён. Накладываем фотошаблон, совмещаем рисунок с отверстиями и накрываем стеклом, так, чтобы фотошаблон максимально плотно прилегал к плате. При необходимости - чем-нибудь прижимаем стекло.

Далее засвечиваем плату. Время засветки нужно подбирать индивидуально. Оно зависит от мощности лампы, толщины слоя и качества фоторезиста. LED лампы засвечивают намного быстрее, чем люминисцентные. Я засвечиваю LED лампой для ногтей 90-100 секунд. В общем - экспериментируйте. Если недодержать экспозицию, можно при проявке смыть дорожки, если передержать - могут затвердеть переходы между близко расположенными дорожками. Расстояние от лампы до платы примерно 15-20 см.

После засветки - снимаем стекло, фотошаблон и можно проявлять. Для проявки используется раствор кальцинированной соды. Её можно купить в большинстве хозяйственных магазинов. При отсутствии в крайнем случае можно попробовать крепкий раствор пищевой соды или, если есть, слабый раствор щёлочи (например, "Крот" для промывки канализационных труб или ему подобное средство). Я использую вот такую:

Концентрация раствора - на глаз. Но без фанатизма. Воду наливать желательно слегка тёплую.

Погружаем нашу плату в раствор. Почти сразу вы увидите проявляющийся рисунок. Для ускорения проявки я использую мягкую кисточку. Можно поочерёдно окунать в соду и смывать под струйкой воды из крана. 

Сушим. Если плата односторонняя подправляем при наличии мелкие недочёты. Я использую тонкий перманентный маркер. 

Если плата двухсторонняя, повторяем все действия для второй стороны, начиная от нанесения фоторезиста. Важно! При проявке второй стороны, не забываем проверять первую, на неё наверняка попадёт фоторезист через просверленные отверстия. Просто смываем его проявочным раствором.

После нанесения рисунка на плату - переходим к травлению. Здесь всё стандартно. Я предпочитаю медный купорос, иногда, если есть - хлорное железо. Грею на водяной бане. Крайне не рекомендую травить в перекиси водорода с лимонной кислотой. Не знаю, как всё получается в множественных видео на ютубе, но у меня от пузырьков отваливался и плёночный и баночный фоторезист.

Готовый результат после травления:

Осталась самая малость - очистить плату от краски. В идеале можно опустить плату в раствор "Крота", краска размякнет и отвалится. Получается идеально! Но для этого нужно дополнительное время и химикаты. Я просто удаляю краску с помощью не очень острого кухонного ножа. Получается не очень чисто, но лужению дорожек не мешает.

В принципе - плата готова. Если вы сразу не просверлили отверстия, то лучше это сделать на данном этапе.

Также на этом этапе для двухсторонних плат я делаю переходные отверстия (именно отверстия, а не соединения). Для этого я купил на Aliexpress набор заклёпок (или пистонов) для печатных плат. Я брал размером 0,9х2,5 мм. Это самый маленький размер. Подходят для ножек DIP микросхем, тонких резисторов и конденсаторов и др. Штыревые разъёмы "мамки" еще можно запихать, "папки" уже не влазят. На фото ниже также запечатлён самодельный заклёпочник, выточенный из обычного гвоздя в обычной дрели обычным надфилем.

Расклёпываю молотком, плату ложу на второй молоток.

Готовый результат на картинке ниже. Черные стрелки указывают на готовые отверстия, синяя - на ещё не расклёпанный пистон.

Теперь можно нанести защитный слой на дорожки. Паяльная маска - слишком трудоёмка и дорога. Поэтому я просто залуживаю дорожки и полигоны. Тут уже на любителя. Можно сплав Розе, можно "Жидкое олово" (мне не очень понравилось, раствор быстро выдыхается, слой тонковат и паяется плохо) или самый дешёвый вариант - вручную. Я использую флюс СКФ (это ра​створ канифоли в спирте, он очень дешёвый и достаточно эффективный). Также им хорошо паять мелкие микросхемы.

Фото не очень хорошего качества. Может показаться, что дорожки с дефектами, но это блеск олова с флюсом.

Далее можно запаивать соединения между слоями платы и детали.

Как обычно накосячил при разводке платы, пришлось "кидать соплю". Очень огорчаюсь, когда так получается. Еще раз повторю - проверяйте трижды плату при разводке!

Качество платы, конечно, далеко от идеала (до "Резонита" или "PcbWay" далеко). Но для домашних поделок очень даже сносно. А главное - дёшево и быстро. При определённой сноровке вы будете штамповать платы данным методом на раз-два! И вряд ли захотите возвращаться к ЛУТу, если использовали его раньше. И не забываем, что фотошаблоны для данного метода можно использовать сколько угодно раз!

На этом, пожалуй, всё. Всем удачи в вашем хобби. Надеюсь, моя статья поможет освоить данный метод новичкам, а бывалые найдут в ней полезные моменты для себя.   

Теги:

Опубликована: 0 0
Я собрал 0 0
x

Оценить статью

  • Техническая грамотность
  • Актуальность материала
  • Изложение материала
  • Полезность устройства
  • Повторяемость устройства
  • Орфография
0

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (38) | Я собрал (0) | Подписаться

0
Публикатор #
На форуме автоматически создана тема для обсуждения статьи.
Ответить
+1
Владимир #
Автор еще раз убедил пользоваться ЛУТом ...
Ответить
-1
влад #
Автор еще раз убедил заказывать изготовление плат за бугром.
Ответить
-1
sim900d #
И зависать с проектом на неопределенный срок.
Ответить
+3
bulyga #
Розе лудить нельзя, подробности см. в статье .
Как обычно накосячил при разводке платы, пришлось "кидать соплю".
Что бы такого не было, испорльзуйте программы с проверкой целостности цепей. Мне например нравится DipTrace, так же неплох онлайновый
EasyEDA.
Ответить
0
Zorba #
Сейчас китайцы за 2 бакса. 10 плат двуслойных 10х10см заводского качества делают. С шелкографией и металлизацией. Еще и маской покроют цветом на ваш выбор.
Ответить
+1

[Автор]
AndrejChoo #
И 8 баксов доставка. И ждать месяц, пока дойдёт.
Для любительских целей долго и дорого, не правда ли?
Ответить
-1
vladik0000 #
Согласен с Вами. Я сначала ЛУТом делаю: прокатую плату через ламинатор так как есть повторяемость, травлю в хлорном железе, облужую оловом в спиртоканефоле, сверлю отвертсвия. Хотя всё уже есть для фоторезиста. Проверяю в железе, а потом уже заказую. Плата стоит от 2$+доставка 8$= итого не мение 10$ и от двух недель ожидать.
Ответить
+1
Zorba #
При первой регистрации доставка бесплатная. И ждать не месяц, а недели две. Но даже если и платная доставка. То сопоставимо с ценой текстолита. Фоторезиста
Ответить
+2
Shida #
И всё же радиолюбитель получает удовольствие от изготовления печатной платы. Тут и китайцы никакие не нужны. Если нужен большой тираж, то можно конечно обратиться к китайцам.
Ответить
0

[Автор]
AndrejChoo #
Полностью согласен. В чём удовольствие заказать всё готовое? Всё же в домашних условиях радиоЛЮБИТЕЛЬ занимается не промышленным производством, а творчеством.
Отредактирован 25.02.2021 09:22
Ответить
0
BARS_ #
Очень странная логика. А почему тогда не вытачивать элементы из кремния? Творчество же. Небось, когда на ЛУТ переходили с лака и иголки, не жаловались, что творчества стало меньше. Да и что не творческого в том, чтобы страссировать плату, запаять ее и запустить устройство собственной разработки? На дворе 2021, а не 90-е. Нет никакого смысла тратить время и здоровье на изготовление ПП.
Отредактирован 01.03.2021 12:16
Ответить
0
Ян #
Мне лично нравится процесс изготовления. Про трату времени - больше потратишь на ожидание изготовления и доставки заказа. Что касается вредности - если реактивы не пить, то ничего вредного нет.
Ответить
0
BARS_ #
Пока ждёшь, можно делать корпуса, прошивки и т.п. По сути в пустую время не тратишь. Ну и лично я уже давно не делаю устройства без smd компонентов и на односторонних платах. А по поводу вредности. Пить ничего не нужно, пары уже ядовитые. Плюс пыль от сверловки
Ответить
0
Ян #
При самостоятельном изготовлении плата появляется у меня на столе в течение часа. Сверлить я тоже не люблю (пока еще станком не обзавелся), поэтому стараюсь все делать на smd, мне так проще.
Пары чего? Кальцинированной соды? Или, быть может, персульфата аммония? Эти вещества не испаряются при рабочих температурах. Так что не смеши, пайка на порядок вреднее.
Ответить
0
BARS_ #
Через час мне плата даром не нужна, ибо не комплектухи, ни прошивки на неё нет. Все это как из и появляется пока идёт плата. Я всегда заказывают платы ибо качество на несколько порядков выше самодела, гораздо удобнее паять благодаря шелкографии и маске, плвта ДВУХСТОРОННЯЯ. А все барахло для изготовления пп я года 4 назад собрал и отнес на помойку. Ещё ни разу не пожалел.
Ответить
0
seawar #
Плата разрабатывается когда уже есть работающий настроенный макет. А лучше - когда и корпус..
Ответить
0
BARS_ #
Мне макеты не требуются. Корпус же рисуется по 3d моделям плат и отправляется в изготовление одновременно с ними.
Ответить
0
BARS_ #
Ну и через час они после какой платы начинают получаться? Да и сколько барахла для этого надо держать в квартире?
Ответить
+1
Ян #
Опыт - дело наживное. Я его нажил, наработал, поэтому в услугах каких-либо контор не нуждаюсь. Двухсторонней платой меня не удивишь, я могу и многослойную запросто сделать (причем неважно сколько слоев, хоть 100. Из оборудования - лазерный (просто потому что был, так-то лучше струйный) принтер, ламинатор (для фоторезиста крайне необходим, без него можно сильно пополнить свой матерный словарный запас), старый выпотрошенный сканер с обклеенным УФ лентой дном и емкости для травления и проявки. Сейчас хочу еще маленькую циркулярку сделать для нарезки текстолита. И это все при том, что за паяльник я берусь в лучшем случае раз в месяц. Комплектующие заказываю еще в процессе рисования самой платы в чип-дипе, забираю раньше, чем будет готов шаблон. Стандартная мелочевка у меня всегда в наличии.
А за 2 недели ожидания я потеряю к проекту всякий интерес, в итоге прибывшие платы вместе с комплектующими отправятся в дальний ящик (скорее всего, навсегда).
Ответить
0
BARS_ #
я могу и многослойную запросто сделать
В домашних условиях, с металлизацией отверстий? Не смешите.

причем неважно сколько слоев, хоть 100.
Ну так открывайте свой завод. Такого даже суперсовременные заводы не умеют.

Из оборудования - лазерный (просто потому что был, так-то лучше струйный) принтер, ламинатор (для фоторезиста крайне необходим, без него можно сильно пополнить свой матерный словарный запас), старый выпотрошенный сканер с обклеенным УФ лентой дном и емкости для травления и проявки.
С этим вы максимум сделаете кривенькую односторонку, не более.

А за 2 недели ожидания я потеряю к проекту всякий интерес, в итоге прибывшие платы вместе с комплектующими отправятся в дальний ящик
Ваше право пилить платы на коленке. Я привык делать устройства, максимально похожие на заводские, не разводя при этом дома бардак.
Ответить
0
Ян #
"Суперсовременные заводы" много чего не могут по причине нерентабельности автоматизации штучных заказов, а руками там работать давно разучились (словосочетание "экспериментальный цех" вызывает у этих комерсов недоумение). Многослойная плата делается элементарно: сначала делаю двухстороннюю, затем по одному накладываю следующие слои в неограниченном количестве. Металлизация (по которой больше всего брака у любого завода, и из-за которой ограничено количество слоев) заменяется более надежным способом - проволокой с пропайкой. Разумеется, это создает проблему с точным совмещением отверстий, но лично я по мере необходимости приду к приобретению какой-нибудь сверлилки, которую доработаю до координатного ЧПУ.
Ответить
0
BARS_ #
по которой больше всего брака у любого завода, и из-за которой ограничено количество слоев
Ни разу такого не попадалось. Хотя через меня на работе проходит довольно значительное количество плат. После сборки проблем не было ни разу.

не могут по причине нерентабельности автоматизации штучных заказов
Нет, просто это никому и даром не нужно. Даже 6 слоев используется не так уж и часто. А больше тем более. Бытовой уровень ограничивается 4 слоями.

затем по одному накладываю следующие слои в неограниченном количестве.
И какой же толщины получается итоговая плата? Если не замечали, то завод делает и 2 и 4 слоя в одной толщине платы. Дальше толщина увеличивается, но не значительно. Т.е. может быть 4 слоя при толщине 1,5мм.

Разумеется, это создает проблему с точным совмещением отверстий,
Это создает проблему с пайкой элементов прямо НАД переходным отверстием. В общем, технология полный колхоз.
Ответить
0
Ян #
Единственный минус лазерного принтера в не достаточно плотном шаблоне. Учитывая мой лютейший засвечиватель (8 секунд на засветку фоторезиста Ordyl Alpha, с отечественным вообще жуткое УГ получается) счет идет на секунды, чтобы не засветить лишнего. На вычисление этой особенности после приведения этого 15-летнего хлама в чувство и китайской дезинфецирующей УФ лампы (после минуты работы которой в комнате дышать нечем, а засветка занимала минимум 20 минут из-за неподходящей длины волны) у меня ушло 3 упаковки фоторезиста (на мой проект примерно 25 попыток) и куча нервов. Но результат меня порадовал, поэтому лично я буду и дальше продолжать пользоваться своим опытом и оборудованием, которое мне обошлось раза в 2 дороже, чем полученное устройство (которое можно купить в готовом виде).
Ответить
0
Ян #
Однако, я не исключаю случаи, когда надо именно заказывать платы - когда их надо много, самостоятельно их делать уже нерационально.
Ответить
0
BARS_ #
Вот единственное, от чего я никогда не получал удовольствия - так это от изготовления плат. Плюс штука это довольно вредная. Да и двухсторонки под мелкий SMD монтаж дома сделать крайне проблематично.
Ответить
0
Zorba #
Тот же фоторезист вы из Китая закажете и тот-же месяц ждать будете. Не правда ли?
Ответить
0
Shida #
Не правда. Я покупаю фоторезист в ЧИП и ДИП.
Ответить
0
Zorba #
В чип и дип по моему на все цены башню срывает. А вообще дело каждого. Хочу сам делаю. Хочу заказываю готовое
Ответить
0
Ян #
Заказал (про запас, только чтобы заказ под самовывоз прошел, не менее 300 р) там фоторезист 300х2000 мм. Цена 480 р. Лично мне кажется, что это не дорого. Качество - посмотрю, когда заберу.
Ответить
0
BARS_ #
8 баксов - это изготовление + доставка. Плюс в размер 10х10см можно несколько разных плат впихнуть, только разрезать их придется самому, но это уже мелочи. Да и ждать 2-3 недели, а не месяц. Ну и 8-10 баксов для любительских целей - копейки. Особенно если учесть, что получаешь двухстороннюю плату заводского качества. Лично я забросил ЛУТ лет 5-6 назад, ибо усилия и время стоят куда дороже 8 баксов.
Ответить
0
seawar #
А куда девать 9 оставшихся плат?
Ответить
+1
Ermak #
Можно выкинуть например.
Ответить
0
BARS_ #
А кто заставляет заказывать 10? Их и по 5 делают.
Ответить
0
Malkin5778 #
Травле спор детектед. Вот раньше рисовали дорожки цапонлаком и зубочисткой, и не жаловались!
Ответить
+2
Ян #
Если нет ламинатора, то при работе с пленочным фоторезистом можно сильно расширить свой матерный слованый запас.
Ответить
0
Ermak #
Видел на ютубе один товарищ лазерным ЧПУ станком делает платы с помощью фоторезиста. Вот там да, это имеет место быть. А так, пленку купи, которая тоже стоит не дешево, хлорное железо купи, фоторезист купи, текстолит купи, сверла купи, да еще начнешь сверлить - что-то куда-то обязательно съедит, а если это еще и двухсторонняя плата - объем гемора увеличивается на порядок. Потом надо ломать башку над тем, как делать соединения между слоями. Потом сиди это все луди. А если оценивать свое время чуть дороже чем бесплатно - 10 китайских плат оказываются в разы дешевле 1 самодельной. Одно дело если нужна односторонняя плата под обычные транзисторы - это ЛУТ, другое дело когда дорожки 0.2-0.3. Так что без ЧПУ станка и ламинатора - фоторезист это для извращенцев. А еще китайские платы будут с паяльной маской и шелкографией. Если паяльную маску делать в домашних условиях - то платы не то что дорогие выйдут, они будут просто золотые.
Ответить
0
romanchek82 #
один товарищ лазерным ЧПУ станком делает платы с помощью фоторезиста
Как то одно с другим не клеится. С ЧПУ вообще ничего не надо, файл закинул, отфрезеровал и готово!
другое дело когда дорожки 0.2-0.3
Легко 0,2 ЛУТается, не надо тут. Далее целиком и полностью согласен с @BARS - секс с ручным деланием плат - совершенно ни к чему. Да, бывает, нужно прямо щас, платку со спичечный коробок под шесть - деталек отлутаю, и то, не сразу получаются. И еще проблема - надо же просверлить. Ну нах. Заказал и спи спокойно.
PS, найду фотку ЛУТа своего с дорожками 0.2 - обязательно выложу
Ответить
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
не публикуется
Текст:
Защита от спама:
В чем измеряется сила тока?
Файлы:
 
Для выбора нескольких файлов использйте CTRL

Паяльная станция Hakko 936
Паяльная станция Hakko 936
Raspberry Pi 2 USB-реле (2 канала)
вверх