Наводил осенью в гараже порядок и нашёл три старые сгоревшие люминесцентные лампы. Маркировка - FL18S/D (рис.1), длинна около 60 см, диаметр 26 мм. У одной уже люминофор начал осыпаться внутри трубки, а две внешне ещё целые. Решил вспомнить молодость и сделать светильник для гаражного верстака, зажигая лампу от выпрямителя-удвоителя сетевого напряжения 220 В.
Рис.1
Схему эту встречал в журналах «Юный техник» и «Рыбоводство и рыболовство» в разделе про аквариумы – раньше было намного проще найти сгоревшую лампу и спаять четыре диода Д7Ж с двумя конденсаторами МБМ 0,1мкФ (рис.2), чем искать дроссель, стартёр и лампу с целыми нитями (есть подобная схема и на сайте). В качестве балласта, берущего на себя излишки напряжения после зажигания люминесцентной лампы, использована обыкновенная лампа накаливания. От сопротивления её нити зависит яркость свечения люминесцентной лампы.
Рис.2
Вначале, конечно, надо проверить лампы на возможность работы в такой схеме. Навесным монтажом был спаян мост из диодов 1N4006, к нему подпаяны плёночные конденсаторы МРР 0,1 мкФ 400 В и разведена вся остальная коммутация. Лампу накаливания поставил мощностью 40 Вт. Первая же трубка засветилась без проблем (рис.3), вторая внешне целая не захотела работать, зато та, что была отбракована из-за осыпания люминофора, тоже засветилась, но только после замены 40-ваттной лампы накаливания на 60-тиваттную.
Рис.3
Так, хорошо, теперь дело за корпусом. Светильник планировал поставить в гараже над верстаком, поэтому корпус нужен крепкий и желательно такой, чтобы закрывал лампы сверху и спереди от случайного удара – гараж, всё-таки…
Порывшись в обрезках, оставшихся от разных строительных ремонтов, нашёл кусок металлического профиля достаточной длины и шириной-глубиной 49х39 мм (стандарт, наверное, «50х40»). Примерно то, что надо, хотя жаль, что он узкий – был бы широкий, можно было бы обе рабочие лампы закрепить. Впрочем, нет, не жаль – всё равно гнёзд для установки люминесцентной лампы только два (рис.4).
Рис.4
Примерно представив, где, что и как будет располагаться внутри «профиля», оказалось, что его длина избыточна и даже если устанавливать дополнительный патрон для лампы накаливания, достаточно длины 1,05-1,1 метра. Отрезаю излишки, а также выпиливаю из 16-тимиллиметровой плиты ДСП два прямоугольника размерами 48х37 мм для установки их в торцах короба (рис.5 и рис.6).
Рис.5
Рис.6
Затем установка всех гнёзд и патронов для ламп на уголки из пластика (тоже остатки от ремонта) и крепление их «по месту» винтами и гайками на 3 мм (рис.7)
Рис.7
На рис.8 видно, как это смотрится с лампами, а на рис.9 показано, как выглядят шляпки винтов с обратной стороны «профиля» - они почти не выступают и при надобности, сверху можно прикрепить деревянный брусок.
Рис.8
Рис.9
Диоды с конденсаторами распаяны на куске одностороннего фольгированного стеклотекстолита с оставленными на нём четырьмя участками фольги (рис.10). Крепится эта «плата» к задней стенке «профиля» при помощи винта М3 (рис.11). На передней стенке установлен сетевой выключатель. Электрическая разводка выполнена изолированным проводом в дополнительной тканевой изоляции – название не знаю, провод нашёл, как вы уже догадываетесь, тут же в гараже. Сетевой провод заходит через отверстие в боковой вставке около выключателя - видно в верхнем правом углу на рисунке 11.
Рис.10
Рис.11
Электронная схема светильника в настройке не нуждается, если же он не всегда сразу загорается после включения, можно коснуться или провести рукой по поверхности люминесцентной лампы. Если кажется, что лампа накаливания светит избыточно ярко и при этом ещё нагревает корпус, то можно попробовать заменить её на более мощную – при этом она будет светить более тускло (рис.12), а люминесцентная ярче, но у последней при этом уменьшится срок службы (если, конечно, можно говорить о «сроке службы» лампы с перегоревшей нитью).
Рис.12
Была ещё проверена лампа ЛБ-15 1984 года выпуска, найденная дома, но она не захотела работать ни при каких условиях. Зато был проведён такой эксперимент – светильник с лампой FL18S/D был подключен к сети 220 В через ЛАТР и после его зажигания напряжение питания было уменьшено примерно до 100 В. При этом лампа накаливания сильно потускнела, а люминесцентная лампа светила почти без изменений - достаточно хорошее свойство для применения в гараже, где напряжение 220 В очень нестабильное.
Андрей Гольцов, г. Искитим
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
---|---|---|---|---|---|---|
VD1-VD4 | Выпрямительный диод | 1N4006 | 4 | или 1N4007 | Поиск в магазине Отрон | |
C1, C2 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 2 | 400 В | Поиск в магазине Отрон | |
S1 | Переключатель | R13-66 | 1 | 250 В, 6 А, сдвоенный | Поиск в магазине Отрон | |
Скачать список элементов (PDF)
Комментарии (42) | Я собрал (0) | Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
[Автор]
[Автор]
Температура на улице около минус 8-10 градусов, в гараже, наверное, на 1-2 градуса теплее. Лампа работает. Правда, сначала как-то странно моргнула, но тут же загорелась (дома такого не замечал).
У нас ветер, неуютно даже в гараже, и так как "ручки зябнут, ножки зябнут...", то сейчас крепить светильник над верстаком не буду, пусть до весны лежит и ждёт своего часа.
[Автор]
[Автор]
2. Две лампы, включенные последовательно, не зажигаются. Попробовал параллельно лампе накаливания 60 Вт подключить ещё 40 Вт, но не сработало... Хотя, помню, когда в молодости делал такое освещение для аквариумов, то для самых длинных ламп ЛБ или ЛДЦ (не помню, какой мощности) хватало лампы накаливания 60 Вт. Наверное, дело в "свежести" трубок.
http://cxem.net/house/1-59.php
Smelter 01.12.2014 06:07 #
За счёт питания выпрямленным напряжением, пары ртути в лампе довольно быстро поляризуются и осядут на одном из электродов. Светоотдача при этом будет никакая.
[Автор]
Сколько проработают FL18S/D, не знаю, но если не забуду, отпишусь...
И еще вопрос: будут ли работать короткие трубки на 10 ватт?
[Автор]
Про 10-тиваттные трубки не знаю. Надо проверять.
Использовал две лампы по 40 вт параллельно, светила люминисцентная лампа хорошо, а нити не светились.
[Автор]
[Автор]
Пускай замечают, не страшно...
У меня несколько лет проработал балласт от 25 вт. КЛЛ с 36 ваттной лампой.
Проверяю балласт от КЛЛ так: перегоревшую лампу вскрываю, тестером в режиме омметра проверяю сопротивление накальных нитей колбы. Если одна из них в обрыве (чаще всего это так), значит с большой долей вероятности электроника жива. Запускал таким образом 18 вт, 36 вт, 40 вт лампы. Мощность балласта для каждой не скажу, не помню, подбирал опытным путем. Где-то рядом с мощностью люминисцентной лампы.
КПД при хорошем подборе как у энергосберегающей лампы. Зажигается мгновенно.
[Автор]
[Автор]
Насчет помех - они не должны сильно гадить, они работают в ZVS-квазирезонансном режиме.
И еще наверняка напряжение после розжига становится в разы меньше.
[Автор]
[Автор]
Я проверяю их так. На выводы лампы с одной стороны (их можно запаралелить) и через лампочку 15w подаю второй провод. Если лампочка горит ровно (понятно что слабее), то эта лампа предназначена для электронной схемы. Либо подключать через дроссель и стартёр. Можно применять для запуска и схему удвоения типа описанной здесь - однако при нестабильной сети моргания быстро задолбают. Нужно делать более сложные схемы.
Если лампочка и лампа мигают и при этом ещё и слышны щелчки стартёра, значит эту лампу нужно использовать с дросселем (стартёра не надо - он в лампе).
Как и все работы с электричеством, нельзя проводить без защиты.
Встречал в магазинах ЭПРА на две линейный ЛЛ лампы, на коробке все на китайском и не понятно для ламп какой мощности они рассчитаны, а продавцы обычно полные дилетанты. Бывает что на коробке указана таблица 15W, 18W, 36W, но птичками не отмечено какую конкретно мощность ламп данный ЭПРА поддерживает.
[Автор]
Давайте мысленно уберём два левых диода. Получается стандартная схема удвоения, но с маленькими емкостями конденсаторов. Что это значит? Наверное, то, что пока в трубке лампы газ не загорится, напряжение на её выводах будет таким же, как и в схеме "стандартного" удвоения. А вот после загорания газа ток в цепи увеличится и напряжение просядет, т.к. конденсаторы 0,1 мкФ на частоте 50 Гц имеют реактивное сопротивление около более 30 кОм.
Теперь мысленно вернём диоды и увидим, что пока сопротивление нагрузки велико, они вроде как и не мешают работать схеме удвоения, а вот после того, как газ в трубке засветится, её питание будет происходить просто через мостовой выпрямитель с "просаживанием" излишков напряжения на лампе накаливания.
Вот как-то так думается...
[Автор]
Но могу попробовать проконтролировать СпектраПлюсом напряжения в обоих вариантах питания. Дня через 2-3-4 - Новый Год на носу, хлопоты...
[Автор]