Отдали мне на запчасти ЖК монитор LG L1753S на 17 дюймов, древненький такой. Так как мне очень нравятся дисплеи формата 4:3, то я просто обязан был его воскресить. Ещё у этих стареньких ЖК мониторов есть второе достоинство - приятные глазу цвета. Включаю моник в сеть, загорается подсветка на 1 секунду, и гаснет. Понятно, значит срабатывает защита инвертора. Разбираю монитор...
Cмотрю, с инвертором вроде всё в порядке, но в мониторе кто-то изрядно покопался. На обратной стороне платы вижу конденсатор, припаянный вместо одной из ламп, и от этой лампы отрезаны провода. С инвертором возиться не хотелось, покупать лампы тем более, поэтому я решил разобрать дисплейный модуль, и заменить лампы на светодиодные ленты.
После того, как я разобрал дисплейный модуль и достал лампы, выяснилось, что у одной из них отгоревшие выводы, другая треснутая, а оставшиеся две лампы целые. Лампы достаём из "канавок" и выбрасываем, в канавки приклеиваем светодиодную ленту. Также в обязательном порядке нужно обесточить питание инвертора, который раньше питал лампы. Для этого ищем цепь 12 вольт (по этой цепи обычно стоит парочка электролитических конденсаторов), затем отслеживаем дорожку, которая идет в направлении микросхемы инвертора, и перерезаем эту дорожку. Это действие ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СДЕЛАТЬ!!!
Ленту лучше взять нейтрально-белого свечения, а также по ширине её нужно брать минимально узкую (ширина ленты на фото 8 мм). Также важно количество светодиодов - не менее 120 светодиодов на метр ленты.
После того как приклеили ленты, выводим провода, и проверяем работоспособность девайса.
Далее дисплейный модуль можно собрать. Запитать ленты можно от цепи "12v", на плате выводы подписаны.
На плате можно найти перемычки, на которых присутствует питание 12 вольт, и припаять провода подсветки к этим перемычкам.
После данной переделки появляется проблема - подсветка постоянно включена, да ещё и яркость не регулируется... Приступаем к поиску цепи регулировки яркости подсветки. Внимательно смотрим на надписи вблизи разьёма. Вывод "ON" включает и выключает подсветку, когда подсветка включена, на выводе "ON" присутствует напряжение около 3 вольт. Когда подсветка выключена, на выводе "ON" напряжение отсутствует. Вывод "DIM" регулирует яркость подсветки путём изменения скважности ШИМ сигнала. При установке почти максимальной яркости, скважность ШИМ составляет 80...90 %, амплитуда сигнала 5 вольт. При отключении подсветки, на выходе "DIM" также отсутствует сигнал, поэтому использовать вывод "ON" не нужно. И для включения/отключения, и для регулировки яркости, достаточно использования вывода "DIM". Для того, чтобы регулировать яркость, нужно подключить светодиодную ленту через N-канальный полевичок, а на затвор полевичка подать сигнал с вывода "DIM" через небольшой резистор (100...200 ом).
Полевик я взял со сгоревшей материнской платы, N-канальный AP9T18GH, с максимальный напряжением сток-исток 20 вольт, и током 10 ампер. Кстати сказать, каждый из отрезков ленты потребляет примерно по 180 милиампер, поэтому можно использовать практически любой полевик с током не менее 0,5 ампер. Также я ради интереса замерил напряжение питания по цепи 12 вольт. Напряжение оказалось в пределах нормы.
После окончательной сборки дисплейного модуля, я протестировал равномерность светодиодной подсветки. Результат меня очень порадовал, равномерность получилась приличная, только в самом верху и в самом внизу если присмотреться, немного заметен неравномерный свет от ленты. Вот на фото равномерность светодиодной подсветки после переделки:
Список радиоэлементов
| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOSFET-транзистор | AP9T18GH | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| Резистор | 100 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Скачать список элементов (PDF)
Прикрепленные файлы:
- AP9T18GH (N-канальный полевик).pdf (109 Кб)
Опубликована:
Изменена: 31.05.2014
Вознаградить
Комментарии (440)
|
Я собрал (0) |
Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
Если подключали так : (1.jpg), то всё должно работать.
При подключении без управления светит ярко, но... мигает и телевизор в "дежурку" не встаёт…..
Возможно срабатывает защита BIT3193? Как отключить защиту: (BIT3193 снять защиту.jpg).
Кстати, а что это за резистор 120 Ом? В какой цепи он стоит?
Но я думаю, что схема PLE1700S Service Manual .pdf очень близка, если не точно такая же.
Если это так, тогда смотрите приложения:
Я подправил выделенный разъём на плате.
[Автор]
Сделайте пожалуйста фотографию обратной стороны платы.
На фото всё размыто.
1. Первый вывод в нижнем левом углу
PS25LV512
AE0647
080310
2. Левый нижний угол
24C16WP
H6418
3. Левый нижний угол
LD7575PS
064013
4.Правый верхний угол
0Z9936GN
T006902T
0621A1
5. Левый нижний угол
STM6930A
68F33
6. Правый верхний угол
SMT6930A
68F33
15 вывод разъёма ON\OFF
8 вывод разъёма 12V
Подключаете вот так:
И провода от лент плюс и минус к каким из указанных разъемов паять?
Сделайте, пожалуйста, ещё фотку вот этого участка платы так, чтобы были чётко видны надписи элементов.
Держите!
На счёт применяемого Вами драйвера, почитайте на всякий случай сообщения на 3стр. от:
speedboy 13.08.2017 10:14
Юрий 16.08.2017 19:43
speedboy 22.08.2017 10:32
1) Перегрузка, то есть очень быстро выгорят при этом моргании;
2) Проблема с ШИМ-ом, который рассчитан на инвертор CCFL ламп (возможно слишком сильные перерывы подачи питания на диодные ленты, так как затухания ламп происходит в разы дольше). Этот вариант маловероятен, так как чем выше яркость, тем меньше перерывы подачи питания на лампы, а при максимальной яркости, питание подаётся непрерывно (это касается инвертора светодиодов, у лампового инвертора принцип работы точно не знаю, но скорее всего инвертор на максимальной яркости так же делает перерывы питания, но намного реже, так как CCFL лампы моргаю при любом режиме питания, это их принцип работы).
На всякий случай используйте яркость ближе к минимальной, чтобы диодные ленты быстро не накрылись.
И, если бы вместо драйвера, собрать схему на двух полевиках, то всё бы работало без вопросов.
У меня большая проблема с монитором NEC 2190UXp. У меня их два (один покупал новый в Москве в 2007 году, а второй купил Б/У родителям год назад). С моим монитором всё нормально, а у Б/У были севшие лампы подсветки и два битых пикселя. На днях видимо одна лампа умерла окончательно, так как после включения загорается подсветка на 2 секунды и монитор выключается (то есть инвертор уходит в защиту).
Прочитав статью уважаемого автора, я сначала воодушевился и начал разбор монитора (ещё то удовольствие, так как много защёлок, металлических крышек и прочего). Сперва я обрадовался, что у монитора внутри много свободного места и всё разделено, то есть плата блока питания, главная плата, плата инвертора и они соединены между собой конекторами. Подумал что просто будет отключить инвертор и оставить на всякий случай на месте. В итоге разобрал монитор до момента снятия матрицы из её короба и в этот момент я вспомнил, что я даже не попробовал запустить монитор с выключенным инвертором. Вдруг возникнут какие-нибудь проблемы с включением и работой монитора. В итоге проблемы возникли и непреодолимые для меня. С отключённым инвертором монитор включается и работает, но вот изображение на матрицу не выводится. Пришлось разбирать свой рабочий монитор и смотреть за принципом включения монитора и подачей питания.
То есть проблема в том, что отключённый инвертор не подаёт сигнал главной плате и она не выводит изображение на экран, хотя при этом и не уходит в сон (индикатор показывает работу монитора, да и микросхемы главной платы при работе греются). С инвертора на главную плату идёт пять проводов, про которые я сперва подумал что это только сигнал о защиты инвертора и регулятор яркости, а оказалось что есть ещё один или два контакта, которые запускают вывод изображения на матрицу.
Если что, то ни один контакт ни на одной плате не подписан (не понятно где DIM, где ON/OFF и прочее), все обозначения контактов которые идут к инвертору с главной платы написаны так TP271, TP272, TP273, TP274, TP275.
Извините пожалуйста если где неправильно написал названия, так как я самоучка, а не профессиональный радио электронщик.
Так же напишите пожалуйста если нужны ещё фото, или нужно замерить входящие напряжения с платы инвертора на главную плату во время включения подсветки.
Заранее огромное спасибо, так как другой возможности восстановить этот редкий и замечательный монитор нет, а так же ему нет алтьтернатив в современных мониторах, есть только монитор с такой же матрицей, у которого электронная начинка хуже и он так же как и все не широкоформатные мониторы на VA матрице снят с производства, это Samsung 214T. PVA матрица скорее всего как стандарт тоже снята с производства, ввиду своей дороговоизны (IPS в производстве стоит как бы не дешевле, а спрос на неё колоссален), остались только самые дешёвые и примитивные из VA матриц, это MVA.
Я посмотрел с лупой на пять дорожек которые идут c главной платы на конектор инвертора, оказалось что две из них соединены вместе прямо на главной плате и с инвртора на них приходит минус или земля (GRN).
Полагаю три других контакта это DIM, ON/OFF и как раз тот сигнальный контакт, который сообщает главной плате о включении подсветки, его то и нужно имитировать, чтобы главная плата без инвертора выводила изображение на матрицу.
Скрины прикрепил к сообщению выше.
Первое, что Вам нужно было сделать: (эта методика многократно выложена в инете)_ после того как через две секунды отключилась подсветка, нужно внимательно посмотреть на матрицу под некоторым углом при солнечном освещении, или подсветить матрицу фонариком, медленно меняя угол подсветки.
Если Вы увидите слабенькое изображение (ведь загрузка системы продолжается), то это значит, что вся электронная часть монитора рабочая за исключением: либо «гавкнула» лампа, либо межвитковое замыкание в высоковольтном транс-ре, после чего сработала защита.
Далее, отключив одну из ламп (выдернуть из разъёма) подключить любую другую (от любого монитора или сканера) заведомо исправную лампу.
Если не появилось изображение и срабатывает защита, делаем то же самое со второй лампой, подключив первую обратно в разъём. Если ничего не изменилось, значит вышел из строя ВВ транс.
Если замена не возможна - тогда переделка на LED.
Я бы попробовал, для определения контакта ON/OFF, тестером или осциллографом пройтись по каждому вероятному контакту разъёма (на каком из них пропадают 5V при срабатывании защиты).
Для определения контакта DIM - осциллографом по каждому вероятному контакту разъёма (должна быть чёткая картинка ШИМ. 2 секунды для этого достаточно). Тестером не определить, из-за высокой частоты ШИМ, погрешность измерения будет огромной.
Схема на nec-sm-lcd2090uxi в формате djvu:
Он получается заведомо исправный.
Осциллографа у меня нет, есть только два тестера FLUKE 18B и китайский Sunwa YX-1000A, которым только и можно дорожки прозванивать (походный тестер, который не жалко). Да и писал я уже, мои познания в радиоэлектронике весьма скромны, могу померить сопротивление, напряжение, знаю принцип работы сопротивлений, диодов. конденсаторов, транзисторы, это уже за гранью моего понимания (для этого нужно спец образования или очень грамотный наставник). Паять умею хорошо, руки из того места растут (с 7-ми лет начал пайкой заниматься). Самоучка одним словом, с поверхностными познаниями. Фонарь с нуля собрать, модернизировать акустическую систему и прочую мелочёвку это без проблем, но вот разбираться в платах, такого опыта не было, разве что с цепями питания, это пожалуйста…
Мониторы ни когда не ремонтировал, да и не разбирал, кроме моего первого 15-ти дюймового ЭЛТ монитора, у которого сгорела развёртка и который отправился на свалку. На его замену я купил дорогой по тем временам 19-ти дюймовый 5:4 (квадратный 1280х1024) монитор Samsung Sync Master 930BF, а в 2007 как раз взял NEC LCD2190UXp, он уже был снят с производства и я кое как успел купить его со склада оптовой московской кампании (они согласились продать в розницу), так как он у них остался последний (висяк). Пришлось из Воронежа в Москву за ним ехать, такое было сильное не желание переходить на широкоформатный монитор 16:10. 19-ку я подарил дяде, а сам до сих пор сижу за NEC-ом и его ни на что менять не буду. Это мой первый разбор первый разбор ЖК монитора, до этого просто не было надобности, поэтому не судите строго, если буду переспрашивать или чего то не до понимать.
По этой же причине у меня нет ламп подсветки, но неисправна именно лампа подсветки. Я это проверил путём замены схем с одного монитора на другой. Рабочий монитор стартует с трёх плат нерабочего. Так же пробовал менять платы между собой, чтобы точно убедится что с инвертором, блоком питания и главной платой всё в порядке.
На счёт схемы, это действительно то что нужно, на сколько я могу судить, жаль что она в формате djvu. Я перепробовал около десятка онлайн-конвекторов, чтобы djvu перегнать в pdf. В итоге выкладываю лучший из всех результат, смотреть нужно на 258 странице, на ней подписаны нужные три контакта. Ещё выложу официальный установщик StduViewer-ра (без рекламы, поисковиков загрузчиков и прочих прелестей), который поддерживает практически все форматы электронных книг. Так же сделаю в фотожопе нарисую что на какой контакт приходит (из надписей на схеме), чтобы было понятнее и нагляднее. Ну и на всякий случай сделаю скрин части страницы с нужными конекторами (качество в оригинале не очень, а на скрине будет ещё хуже).
Я так полагаю что "BRTP" и "BRTC" - это brightness (в переводе яркость), то есть регулировка яркости ламп, а "DET-INVT" - это detect inverter (в переводе обнаружение инвертора), то есть тот контакт который и нужно имитировать, чтобы главная плата вывела изображение на матрицу.
P.S. Архивы на самом деле в 7zip-пе, а не в простом ZIP-е, так как можно прикреплять только zip архивы.
а сигнал DET-INVT (обнаружение инвертора) опять таки, судя по всему, используется, как ON/OFF.
Напишите, что показывает тестер на DET-INVT до срабатывания защиты и после?
Вчера я решил поэкспериментировать, и подал минус на два контакта, которые приходят с инвертора на главную плату (вижу что от этого хуже точно не будет и подумал, а вдруг появится изображение:), но ничего не изменилось. Потом попробовал замерить потребление энергии монитора с отключённым инвертором. Оказалось сперва потребление 12 ватт, потом 16, а потом опять 12 ватт. Тут до меня дошло, у монитора после того как навернулась лампа, не был отключён IPM (режим сна монитора без входящего сигнала). В итоге поставил главную плату на рабочий монитор и отключил IPM (без него постоянно работает подсветка и монитор не отключается вообще). После этого поставил плату назад, замерил потребление энергии, 12 ватт, а потом 16 ватт постоянно (то есть монитор работает постоянно и скорее всего изображение обрабатывает и выводит на матрицу). Тут стало ясно, это как раз IPM уводил монитор в сон, по этому я не успевал увидеть изображение. С помощью фонаря, я никакого изображения не обнаружил. После этого вспомнил Ваш совет, и переместил матрицу со всей требухой под солнечный свет. И о чудо, под углом я увидел еле различимые цифры и буквы (то есть изображение всё таки выводится). Изображение на матрицу выводится в течении 3-4 секунд после включения монитора, а подсветка стартует раньше ~ на секунду, поэтому то я и сделал неверный вывод, что изображение выводится после сигнала о запуске с инвертора. Ну и конечно изображение без подсветки мягко говоря практически не зримое. До этого я видел скрины с севшеми лампами подсветки у ноутбуков с TN матрицей. На этих скринах с помощью простого фонаря при прямом свете было видно хорошо различимую монохромную картинку. Тут же вообще практически ничего видно, видимо антибликовый слой даёт о себе знать или же это особенность VA матриц.
А на счёт замены сгоревшей лампы, это вообще не вариант, так как они все на ладан дышат. Если менять то только все шесть, а оригинальных и при этом новых хрен найдёшь. У товарищей китайцев с их лотами типа "100% оригинальный качество, прямо с китайский, промышленный конвейер, лампа подсветки для монитора NEC универсальный, честное слово оригинальный", ну его на фиг. Это 100% оригинальное китайское качество, не прослужит и 10-20% от положенного срока. Я так же не буду лепить в монитор китайский LED набор из двух диодных полосок и инвертора (хоть он и обойдётся всего в 220-300 рублей с доставкой), так как уверен, диоды прослужат в лучшем случае 10.000-15.000 часов, как бы не 5.000. Поэтому хочу поставить светодиодную ленту от Navigator-а, эту "NLS-3528W120-9.6-IP20-12V R5" или эту "NLS-3528W120-9.6-IP65-12V R5", у них ресурс 50.000 часов (в крайнем случае 35.000 точно прослужат).
К стати Вы не в курсе, приблизительную температуру ламп подсветки?
Хочу попробовать поставить нейтрально-холодный 4000К, но боюсь что у ламп подсветки температура на много холоднее (так как чем холоднее температура свечения, тем больше люменов или люксов выдаёт лампа или диод, поэтому скорее всего CCFL лампы делали максимально холодными). Второй вариант диодов это холодный свет 6000К, который будет ярче, но для зрения хуже, но если температура ламп близка к этому цвету, то придётся ставить его, в противном случае в мониторе будет сильный сдвиг отображаемых цветов.
Меня это интересует, так как я его тоже хочу отключить. Я буду вешать монитор на поворотный кронштейн и хочу его запитать от стандартного TFX блока питания из мини корпуса, в котором и будет собран новый компьютер для родителей (с не очень новыми комплектующими, с памятью DDR3L и процессором intel 3-го поколения:). Я сегодня провёл эксперимент, подал 5V, 12V и минус с разъёма флопи дисковода от блока питания компьютера. Монитор нормально заработал и на удивление даже включался и выключался на кнопку включения (я полагал что PMS посылает сигнал блоку питанию о выключении питания инвертора или инвертора и главной платы одновременно). Просто монитор будет висеть над при кроватной тумбой и места там в обрез, поэтому мне на много проще запитать его от блока питания, тем более я в блок питания встроил двух фазовый выключатель, который отключает одновременно ноль и фазу (то есть, компьютер больше не нужно выключать из розетки). А если вести отдельно шнур 220V к монитору, то это больше проводов, плюс больше мороки с включением/выключением, ну и КПД блока питания будет не много ниже (общее потребление энергии при питании от блока питания компьютера снизится ~5-10 ватт). Блок питания со сертификатом "GOLD", Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. По этому мне нужно знать что делает сигнал "PMS", не критично ли будет его отсутствие на блоке питания монитора?
Я так же сегодня провёл эксперимент с "PMS". На этот контакт подаётся 2,794 вольта и только при работе монитора. Если же монитор уходит в сон или же его выключают через кнопку на передней панели, то "PMS" сразу же падает до нуля. А так же оказалось что первая катушка выдаёт 5 вольт 1,5 ампера, а вторая выдаёт одновременно 12 вольт 1,2 ампера (для питания главной платы) и 12 вольт 3 ампера (для питания инвертора). То есть при любом отключении или сне монитора 12 вольт пропадают с обоих линий, а 5 вольт подаётся всё время, пока монитор включен в розетку и основной выключатель подаёт 220 вольт на блок питания (видимо 5 вольт идёт и как питание главной платы и одновременно они нужны для вывода монитора из режима ожидания).
Так что скорее всего "PMS" всё таки приходит с главной платы на блок питания и нужно для запуска высоко мощной катушки, но всё таки хочется узнать мнение эксперта, так как я сужу только по практике и из логических догадок.
И если можно, то у меня есть ещё к Вам три просьбы.
1) Вы не можете посмотреть по цепи 12 вольт, которые заходят с блока питания на главную плату, ничего страшного что 12 вольт будут подаваться постоянно во время сна или выключения монитора через кнопку на главной панели. Как уже писал выше, от встроенного блока питания 5 вольт работают постоянно, а вот 12 вольт подаются только во время работы монитора. Просто хочу быть уверен, что 12 вольт не повредят главную плату во время сна или выключении монитора.
2) По мимо питания от системного блока, я хочу реализовать LED подсветку с регулировкой яркости с помощью переменного сопротивления, чтобы избежать ШИМ-а диодов на низкой яркости (мерцания). Понимаю что диоды будут сильнее нагреваться, упадёт КПД (слегка увеличится потребление энергии), но здоровье глаз важнее. Я сам не знаю как правильно рассчитать какой по мощности переменный резистор нужно поставить в цепь. Если верить производителю, то потребление энергии ленты 9,6 ватт на метр. Ленты режутся с дистанцией в 5 см, а на мою матрицу нужно две полоски по 45 см, то есть в сумме 90 см. И того по заявлению производителя (коим я не очень доверяю) получается потребление при 12 вольтах 800 миллиампер на метр ленты, минус 10% = 720 миллиампер. Но лучше взять сопротивление с хорошим запасом по мощности, хотя бы на 2-3 ампера. Так же я хотел бы в цепь поставить дополнительно обычное сопротивление, чтобы при максимальной яркости (где переменное сопротивление подаёт питание на прямую), на диоды шло не 12 вольт, а 10,5 - 11 вольт, не больше. Это нужно чтобы диоды не перегревались на максимальной яркости, а так же увеличить срок их службы, так как лишний раз полностью разбирать монитор и короб матрицы, то ещё удовольствие.
Если не сложно, то напишите номер или модель (не знаю как правильно) переменного сопротивления (нужно с ручкой, как у громкости акустических систем, так как в заде монитора есть хорошее место, где его можно вывести наружу) и на сколько Ом (даже скорее кОм) и Ватт брать "простое" сопротивление, которое будет дополнительно понижать напряжение с 12-ти вольт до 10-11 вольт.
3) Ещё нужно найти место в цепи питания главной платы, от куда можно взять 12 вольт на питание диодной подсветки, где будет пропадать питание при выключении монитора с его кнопки выключения и режима сна. Сам я тестером могу найти 12 вольт, которые пропадают при выключении и сна монитора, но боюсь вдруг они проходят через какой то резистор или транзистор, которые могут сгореть от дополнительной нагрузки в 0.7-.08 ампера.
Я уже несколько недель собираю максимально компактный компьютер со стандартными комплектующими (то есть стандартный блок питания, стандартная материнская плата, процессор, ОП память, даже наличие ноутбучного DVD привода есть). Вывел на рожу недостающую кнопку "RESET", недостающие индикаторы, заменил ужасную голубую индикацию работы компьютера на тёплую оранжевую, поставил выключатель DVD привода (чтобы не шумел без надобности при включении компьютера) и усилителя с колонками, а так же прикрепил к роже сам усилитель и регулятор громкости. Оставалось только дождаться приезда противопылевых фильтров на корпус и блок питания и 6-ти пинового коннектора, для вывода из корпуса колонок и индикации их работы. Колонки я планирую прикрутить к низу корпуса монитора, а индикацию их работы вывести на низ корпуса самих колонок (у обоих при работе будет светиться нижнее оргстекло). Уже радовался, что осталось немного гемороя до окончания сборки этого франкенштейна, и тут мне звонят и говорят что монитор перестал работать. Это была сильная засада:(
По этому и хочу сделать всё максимально надёжно, чтобы долго работало и не доставляло больше хлопот хотя бы лет 10-ть о_О.
P.S.
Извините за обилие вопросов, просто боюсь сжечь по незнанию главную плату монитора. Учитывая что эту модель уже больше 10-ти лет не выпускают (и как уже писал, альтернатив ему нет, из современных только есть две модели на IPS матрицах, на VA давно уже делают, тем более на PVA), а купить такой же Б/У в хорошем состоянии практически не реально (в Москве и Питере они изредка появляются в продаже). Но купив дистанционно, по любому получишь потемнения или царапины матрицы, а так же битые или выгоревшие пиксели. Я когда покупал через авито второй 2190UXp, продавец из Питера уверял что матрица в идеале, а когда монитор приехал, оказалось у него севшие в нуль лампы (видимо по этому и продавал, чтобы они у него окончательно не навернулись) и как бонус сверху, я получил два битых пикселя (благо хоть пиксели не в центре экрана и на VA матрице они не так сильно заметны, родители их вообще не замечают).
Чтобы неравномерность подсветки (засветы) была/были меньше, нужно сверху приклеенных диодных лент, закрепить слой свето-рассевающего слоя, который можно взять с любой разбитой матрицы (телевизора или монитора), главное чтобы матрица (донор свето-рассевающего слоя) была по ширине такой же или больше Вашей матрицы. Это нужно чтобы вырезанные полоски свето-рассевающего слоя, были длинной с уголок, в котором лежали лампы. Мне повезло, я купил разбитую широкоформатную матрицу за 100 рублей (через авито продавали разбитые матрицы по 100р. в ассортименте). Неравномерность подсветки появляется из за того, что лампы излучают равномерный свет по всей своей длине, а диодные ленты не монолитны и свет идёт непосредственно от диодов, которые распаяны на расстоянии друг от друга (самая большая из распространённых плотностей - 120 светодиодов на метр ленты, имеет промежутки между диодами ~8,3 мм). Свето-рассевающий слой немного исправит эту неравномерность, то есть подсветка станет более монолитной и приятной глазу, особенно это будет заметно в самом верху и низу экрана.
Как я понял, в мониторе вышли из строя лампы и защита не срабатывает.
Повторю свой предыдущий пост: сигналы BRTP и BRTC, судя по всему, являются аналогами сигналов A-DIM, B-DIM, а сигнал DET-INVT (обнаружение инвертора) опять таки, судя по всему, используется, как ON/OFF. По схеме, других вариантов я пока не вижу.
Напишите, что показывает тестер на DET-INVT до перехода монитора в спящий режим и после?
Пробовал на рабочем мониторе так же выдёргивать разные шлейфы питания ламп (на сколько я знаю, все инверторы CCFL ламп не могут работать хотя бы без одной из положенных ламп и уходят в защиту). При выдёргивании шлейфа любой лампы, картина на обоих мониторах одинаковая. То есть при запуске загораются рабочие лампы ~ на 2 секунды и во время этого горит зелёный светодиод (это значит монитор включён). После этого лампы вырубаются и вместо зелёного начинает моргать оранжевый диод (который означает что монитор ушёл в режим ожидания). Только это не ожидание, а сигнал того, что инвертор ушёл в защиту, так как при ждущем режиме оранжевый светодиод горит постоянно. На не рабочем мониторе процесс происходит точно под копирку, что означает, что неисправна именно лампа/лампы. Ну и уже писал, что я менял местами платы моего монитора и Б/У монитора, и все они в разных конфигурациях работали без проблем.
Я замерил показания и на рабочем мониторе и на не рабочем. На контакте "DET-INVT" при старте и выключении 0.004 вольта (скорее всего там ШИМ и тестер не улавливает реальное напряжение), а при срабатывании защиты ~ на 1-2 секунды выводится 3 с сотыми вольта и потом толи нуль, толи те же 0.004 вольта (не запомнил).
Прошу уточнить: измерения в рабочем мониторе были сделаны с вставленными разъёмами всех ламп? В этом случае рабочий монитор должен уйти в спящий режим. Именно в этом режиме (до и после) интересуют показания тестера.
С прогревом LED линейки драйверу для поддержания стаб. тока не хватает входного напряжения.
Первые 10 минут, пока LED линейка не прогрелась, отключения драйвера не было. Нужно увеличить входное напряжение и тогда отключений не будет.
И ещё раз на всякий случай проверил, при срабатывании защиты инвертора, на контакт DET-INVT кратковременно подаётся 3 вольта.
На стр.258 контакты разъёма S271 обозначены как BRTC и BRTP, а на стр.257 и стр.266 эти же контакты обозначены как INV_CONT и INV_ON.
Напишите, что на них показывает тестер в режиме “включено” и в дежурном режиме (в рабочем мониторе).
Чтобы опять в фотожопе или паинте не рисовать по новой контакты на плате и дабы избежать путаницы, возьму пред идущие скрины и все контакты буду подписывать как скринах.
Так же уточню, проверял напряжения на рабочем мониторе и на не рабочем тоже, включая момент когда инвертор уходит в защиту.
1) DET-INVT
DET-INVT уже писал, но повторюсь на всякий случай, чтобы в одном сообщении были описаны напряжения на всех трёх контактах.
В рабочем режиме на контакт подаётся 0.004-0.009 вольта, а когда он уходит в ждущий режим, то напряжение падает до нуля. При срабатывании защиты инвертора, кратковременно подаётся 3 вольта, а после ухода в защиту нуль.
2) BRTP
При запуске на контакт BRTP приходит 3,2 вольта, а потом опускается до 1,4 вольта. Ври уходе в сон или срабатывании защиты, напряжение падает до нуля.
3) BRTC
При запуске на контакт BRTC приходит 3,249 вольта и потом не меняется, как на контакте BRTP. Ври уходе в сон или срабатывании защиты, напряжение падает до нуля, так же как и на контакте BRTP.
И на всякий случай уточню. Яркость на обоих мониторах выставлена на нуль, при этом лампы всё равно светят (это норма для этой модели монитора). Поставил сперва нулевую яркость на нерабочем мониторе, так как всё равно буду отключать инвертор, а потом и на рабочем, чтобы совпадали напряжения.
Надо вычислить сигнал DIM.
Соберите схему (1.jpg) – это для проверки правильности сборки (питание берёте с платы монитора). Диод (в схеме) однокристальный
Если работает, то перепаиваете её по схеме (2.jpg).
Далее (на нерабочем мониторе), по схеме, подсоединяете проводом сигнал DET-INV и смотрите реакцию светодиода в режиме «включено» и в дежурном режиме.
Так же, по очереди, подсоединяя сигналы BRTC и BRTP, отмечаете реакцию светодиода.
Затем, всё то же самое, делаете на рабочем мониторе, предварительно подключив монитор к процесорному блоку.
Включив компьютер, заходите в меню монитора. Меняя (с панели монитора) яркость от 0% до 100% и наоборот, смотрите меняется ли яркость светодиода и на каком выводе разъёма.
Все подсоединения делайте только при выключеной сети 220В. Особое внимание, при монтаже, обратите на сигнальные провода, в плане закороток на питание и корпус. Защита не сработает, под угрозой окажется контролер IC100.
Делать это всё или не делать – Вам решать.
Если, что-то упустил или коряво написал - спрашивайте.
[Автор]
2. Кто-нибудь пробовал ставить RGB либо RGBY-ленты? Потреблять должны меньше и нужный оттенок подобрать будет проще.
[Автор]
Мне кажется, нужно брать более мощную ленту, чтобы обеспечить яркость.
Причем когда при выключенном мониторе встаю мультиметром на гейт и землю он показывает 0 и подсветка гаснет в этот момент. И больше не загорается, пока не включишь монитор. Такое ощущение, что транзистор не хочет обратно запираться даже когда на DIM уже 0В. Или там не совсем 0, а какие-то милливольты есть. Пробовал два разных мосфета - эффект одинаковый. Пробовал увеличивать сопротивление до 260Ом - эффект тот же. Кстати, сопротивления выпаял из светодиодной ленты - там они по 130Ом. Других под рукой не оказалось. 8-) Полевики пробовал: k3918 c питания проца материнки и DL703L c видюхи. "Что делать?"(С)
А на проводе "ON" всего 0.9В. Но моник очень древний, возможно, там все не как у всех.
Ну и заодно в "копилку знаний". Ленты бывают разной цветовой температуры. 5500К, как ни странно, по ощущениям в мониторе дает желтизну. Видимо родная лампа была более холодная и матрица на заводу откалибрована под более холодную подсветку. Пятен действительно практически нет при ленте 120 диодов на метр. Только в самом верху (низу) если смотреть на белом или сером фоне и под углом чуть-чуть видно. 8-) Яркость достаточная для работы при комнатном освещении, но запаса нет. Мониторы, которые изначально на LED-подсветке, более яркие. Еще момент: у более поздних мониторов матрица тоньше и туда 8мм лента не влезет.
[Автор]
2) Есть лента 6 мм, например.
итд...
[Автор]
Сегодня мне принесли офисный монитор в котором я менял лампы подсветки на самодельные светодиодные линейки в сентябре 2016г. (Юрий 26.09.2016 19:23). В мониторе появилось слабое мерцание изображения в правом нижнем углу.
Напомню:
LED на линейке распаяны в три группы, соединённые между собой последовательно. В каждой группе по 15 LED, соединённых между собой параллельно, без токоограничительных резисторов и стабилизации тока. LED светятся в половину своего сверх яркого режима, температура нагрева линейки чуть больше 40гр. по Цельсию
Выше мне писали, что это категорически неправильно и работать не будет.
Да, это действительно неправильно, но работает каждый рабочий день уже больше двух лет.
Разобрал монитор и запитал линейку на столе.
Оказалось, что крайний LED в третьей группе влиял на стабильность яркости всей группы.
Люминофор на этом LED заметно потемнел, а также заметил на некоторых LEDах лёгкое точечное потемнение люминофора.
LED заменил, монитор снова в работе.
Подключил всю начинку на заведомо исправную матрицу - всьо работает.
Поменял лампы подсветки на ЛЕД
Как теперь отключить инвертор (отключить питание идущее на микросхему инвертора OZ9938GN или только выпаять трансформатор и отключить защиту OZ9938GN), что то автор в этом интересном месте сделал упущение или я что то пропустил ....
[Автор]
Если выкинули лампы, то инвертор больше не нужен, его надо отключить. Самый простой способ - выпаять трансформатор(ы).
[Автор]
Сделал по вышеизложенной схеме с монитором lg w2043-pf. Напрямую работает всё. Но, использую полевик irf640 нифига не работает: в холостую через него выдаёт 18 вольт при включении (коннектор "12 вольт" с платы так даёт). При подключении нагрузки, то бишь светодиодов, проседает до 7.5 вольта. Что не так не пойму, может полевик не той системы). Напрямую от тех же коннекторов питания работает. Помогите люди добрые словом и делом. Подавал питаниена затвор через 120 ом от ADIM и BDIM -результат один. При включении на этих выводах ADIM: 2.5 Вольт; BDIM: 3.4 Вольт
Извините за вопросы, но очень хочу отключить инвертор.
[Автор]
Еще вопрос - у кого есть схема на Samsung 721N?
В первую очередь проверьте напряжения на контактах разъёма, выходящего с блока питания.
И кстати, если монитор «ламповый», то где-то должен быть инвертор, и от него к дисплею высоковольтные кабели. Что-то на фото я не вижу ничего из этого. И когда найдёте инвертор, есть вероятность, что он от 12V питается.
[Автор]