Главная » Электроника для авто
Призовой фонд
на апрель 2021 г.
1. Мультиметр ANENG M118A
Сайт Паяльник
2. 250 руб.

Похожие статьи:


Дополнительный регулятор для автомобильного генератора

Заряд аккумулятора в автомобиле от штатного генератора, особенно в зимнее время года, может вызывать некоторые затруднения. Из-за погрешности работы встроенного регулятора напряжения ток, подаваемый на обмотку возбуждения генератора, бывает недостаточным для поддержания выходного напряжения на уровне 14,2…14,7В, даже без подключения потребителей. Подключение нагрузки, а именно: лампы ближнего света и разного рода обогреватели, только усугубляет ситуацию. Постоянный недозаряд грозит образованием сульфата свинца на пластинах аккумулятора, что снижает его ёмкость, и, в конечном итоге, не только не позволит завести двигатель, но и выведет аккумулятор из строя. Например, производитель «Akom» в своей инструкции указывает: «Для эффективной и полной зарядки АКБ, изготовленных по технологии Ca/Cа, зарядное устройство должно обеспечивать зарядное напряжение 16,0 В». Для бортовой сети это напряжение великовато, но для заряда зимой во время поездок хватит и 14,5…14,8В. Очень популярным решением для этой проблемы в сети интернет является последовательное включение диода в разрыв питания регулятора напряжения автомобильного генератора. Суть доработки в следующем. Встроенный регулятор генератора отслеживает напряжение питания бортсети автомобиля. Добавление диода вычитает из его питающего напряжения 0,5…0,7В в зависимости от его типа и тока нагрузки. Регулятор будет стремиться компенсировать это падение напряжения, поскольку питающее напряжение в сети уменьшилось, ток в обмотке возбуждения генератора будет увеличен до значения, которое позволит добавить именно это значение падения напряжения, что приведёт к росту напряжения бортсети. Способ простой и эффективный. Но есть недостаток – из-за конкретного типа диода, тока нагрузки и температуры окружающей среды падение напряжения может существенно отличаться от необходимого. Предлагаемая конструкция поможет внести предсказуемость в работу автомобильного генератора путём добавления регулируемой вольтдобавки - соединения предлагаемого устройства между питанием штатного встроенного автомобильного генератора и питанием бортсети автомобиля.

Схема достаточно проста:

Основа схемы – ОУ DA2. Он сравнивает опорное напряжение, поступающее с элементов C1, R1…R3, DA1, с напряжением, снимаемым со стока транзистора VT1. Уменьшение падения напряжения сток-исток VT1 относительно опорного напряжения приводит к его закрытию, что стабилизирует вычитающее напряжение регулятора генератора на уровне, устанавливаемом резистором R3. Элементы R4, R5, C2 предотвращают самовозбуждение схемы, ОУ DA2 без них на ёмкостную нагрузку, которой является затвор VT1, нормально работать не будет. Конденсаторы C1, C3…C5 фильтруют помехи в цепи питания. Диодный мост VD1 – аварийный. В случае нештатной работы регулятора он не позволит превысить падение напряжения в питающей цепи регулятора напряжения более 1,4В. Резистор R6 необходим для первичной настройки падения напряжения между выводами сток-исток транзистора VT1 без подключения к генератору.

Фото собранного устройства:

Элементы C1, C4, C5, DA1, R3 приклеены на плату. Это поможет им пережить вибрацию во время движения автомобиля. Сторона пайки компонентов печатной платы для защиты от влаги покрыта акриловым лаком:

Сама плата устанавливается на радиатор:

Вообще-то, хватит радиатора и поскромнее, достаточно алюминиевой пластины толщиной 5мм, но это у кого что найдётся. Внешние компоненты также частично покрыты акриловым лаком. Всё в сборе размещается в подходящем по размеру корпусе:

В нём же установлен выключатель регулятора для работы в тёплое время года:

В этом случае он замыкает входную и выходную цепь (сток – исток транзистора VT1), исключая влияние устройства на работу генератора.

Собранный из исправных элементов регулятор в дополнительных настройках не нуждается. Добавка необходимой величины напряжения бортсети автомобиля осуществляется подстройкой резистора R3. Контроль этой величины осуществляется с помощью вольтметра между входной и выходной цепи регулятора (сток – исток транзистора VT1).

О замене элементов. ОУ DA2 подойдёт любой, допускающий работу при входных напряжениях, равных питающему, в даташите при этом указывается – «common-Mode Input Voltage Range Includes VCC+». Из наименее экзотических подойдут ОУ LF355/6/7. Тут необходимо добавить, что использование цанговой панельки для ОУ – мера вынужденная. То, что продавалось под маркировкой TL071CN действительности не соответствовало – они не работали от входных напряжений, равных питающему. Приходилось подбирать. Если с оригинальными ОУ проблем нет, лучше запаивать микросхему в плату напрямую. Транзистор VT1 можно заменить на IRF5210N или аналогичные. Однако не следует забывать, что сопротивление сток – исток применяемого транзистора ограничивает минимальное падение напряжения на регуляторе, а следовательно, минимальную вольтдобавку бортсети. Иными словами, транзисторы с большим сопротивлением сток – исток будут работать как обычные сопротивления даже при подаче открывающего напряжения 15В на затвор – исток. Диодный мост VD1 подойдёт любой, подходящий для удобного монтажа на радиатор под «винт». В общем-то, именно это и послужило причиной выбора именно диодного моста.

Можно было бы использовать 2 последовательно соединённых диода, но их сложнее крепить к радиатору. Стоит ещё заметить, что если вольтдобавка не превышает 0,6В, можно ограничиться только одним защитным диодом. В случае с использованием диодного моста можно соединить на плате перемычкой выводы «~ ~» с «+» или «-». Задача DA1 – поддержание стабильного опорного напряжения вне зависимости от температуры окружающей среды. Источник опорного напряжения DA1 можно заменить низковольтным стабилитроном или стабистором. При этом, возможно, придётся изменить номиналы сопротивлений R2, R3 для плавной настройки. В крайнем случае, вместо DA1 можно применить 3 последовательно соединённых диода 1N4148, - работать это будет, но погрешность составит +-6,3 мВ на изменение одного градуса Цельсия. Если настраивать падение напряжения регулятора «на морозе» (резистором R3), это может оказаться приемлемым за счёт относительно небольших колебаний температуры.

Для упрощения установки в капот автомобиля имеет смысл предусмотреть клеммы подключения:

И самое главное. Для данной доработки генератора необходимо, чтобы питание встроенного регулятора автомобильного (или тракторного) генератора имело отдельное питание. Например, от замка зажигания. В этом случае подключение не вызовет никаких затруднений. В отличие от конструкционных решений, где питание встроенного регулятора осуществляется от внутренних цепей генератора. В этом случае без частичной разборки корпуса не обойтись…

Список радиоэлементов

Обозначение Тип Номинал Количество ПримечаниеМагазинМой блокнот
С1 Электролитический конденсатор10 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2, С3 Конденсатор1 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С4, С5 Электролитический конденсатор220 мкФх25В2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DA1 ИС источника опорного напряжения
LM385-2.5-N
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DA2 Операционный усилитель
TL071
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1 Резистор1,8 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R2 Резистор
13 кОм
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R3 Подстроечный резистор20 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R4 Резистор
20 кОм
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R5 Резистор
100 Ом
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R6 Резистор
1.5 кОм 0.5 Вт
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1 Диодный мост
GBU10005
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT1 MOSFET-транзистор
IRF4905
1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Добавить все

Скачать список элементов (PDF)

Прикрепленные файлы:

Опубликована: 0 1
Я собрал 0 0
x

Оценить статью

  • Техническая грамотность
  • Актуальность материала
  • Изложение материала
  • Полезность устройства
  • Повторяемость устройства
  • Орфография
0

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (34) | Я собрал (0) | Подписаться

0
Публикатор #
На форуме автоматически создана тема для обсуждения статьи.
Ответить
0
seawar #
Было бы неплохо добавить пример общей схемы соединений в автомобиле. Не все сходу разберутся, какой вход/выход Вашей схемы куда подключать под капотом. Ну или дать более конкретные пояснения в статье.
Ответить
0

[Автор]
Grenik #
Я не стал этого делать, поскольку в Сети масса видеороликов, как увеличить напряжение на генераторе. Если кому-либо это требуется, легко найдёт свою модель генератора. Вариантов много, нет смысла публиковать только один.
Ответить
0
Александр #
Я бы не стал изменять штатную электронную часть проводки, дешевле поменять через 4 года или каждые 4 года аккум. Выбрав рекомендуемые параметры аккумулятора, не придумывая нечего! Но это чисто моё мнение, каждый решает даже какое топливо лить, вместо рекомендуемых 95, льет 92, экономя пять копеек, но не думая о последствиях..
Ответить
0

[Автор]
Grenik #
Дело не в том, сколько аккумулятор проработает. Выбирать можно что угодно, а по факту - то, что продадут в магазине. Главное - завести автомобиль зимой, когда потребовалось... А с этим бывают проблемы, если под нагрузкой остаётся 13,2 вольта и короткие поездки по городу.
P.S. Заливаю 95 пульсар, масло - синтетика.
Ответить
0
BARS_ #
Когда был владельцем ВАЗ2110, то напряжение на АКБ было как раз таки в районе 13,6В. Никаких проблем с запуском в мороз не было, достаточно вовремя АКБ менять. Ну и коротких поездок для зарядки хватало более чем. Регулятор штатный. А вот если под нагрузкой сильно проседает напряжение, то надо не напряжение повышать, а проводкой заниматься.
Ответить
0

[Автор]
Grenik #
Всё зависит от типа аккумулятора. Те, что с сурьмой (обслуживаемые, хотя какая проблема, воды долить дистиллированной, если необходимо, проверить плотность электролита), не требуют большого напряжения. Им 13,6В хватает. Но таких уже мало, как правило кальций и/или серебро в продаже. А с ними зимой бывают проблемы, если генератор из-за регулятора встроенного не даёт больше 13,6В...
Ответить
0
Александр #
Согласен, любое внедрение в штатную электропроводку может привести к нештатным ситуациям на дороге! Поэтому лучше сто раз подумать и один раз не делать! Продаются уже не первый год выносные трёхуровневые регулятры напряжения, зима-весна(осень)-лето, зачем мудрить?
Ответить
0
ууу #
А не смущает то, что напряжение зарядки изменяется по памяти 20 мв на градус? Соответственно уже по этой причине может происходить как недозарядка, так и переразряд и выкипание воды?
Промышленность выпускала регуляторы с переключением на зимний и летний режимы работы. Есть как минимум две конструкции с датчиком температуры акк батареи.
И, наконец, в 2021 мы видим "гениальную" конструкцию, в которой мы откатились на уровень начала эры транзисторов, но через усложнение конструкции и на современной элементной базе.
Мои поздравления!
Ответить
0

[Автор]
Grenik #
Надо очень постараться, чтобы зимой при -20 выкипал электролит. Гаечный ключ не всегда поможет, если машина ночует на улице. Переключатель "зима-лето" бывает далеко не у каждого генератора. Тем более, коррекция выходного напряжения в зависимости от температуры окружающей среды.
Ответить
0
Загит #
Речь не идёт температурной выкипания .При зарядке при любой температуре выделяются пузырьки .
Ответить
0

[Автор]
Grenik #
Да, при зарядке свинцового аккумулятора выделяются газы. Водород и его соединения, в основном. В подводных лодках с этим проблема, если что. Но вообще - это нормальный процесс. Поэтому надо аккуратно относиться к максимальному напряжению на аккумуляторе. Всё в ваших руках.
Ответить
0
Алексей #
Неплохо бы датчик температуры привязать, обычно это дтв на впускном колектре
Ответить
0
Klepko #
Была проблема с запуском зимой на кальциевом аккумуляторе так как езжу на короткие расстояния, подобная схема схема решила проблему (поднял напряжение с 13,7 до 14,9) , только стал замечать что иногда на холостых под нагрузкой (свет, печка и обогрев стекла) пропадает зарядка кратковременными периодами. А так в статье не хватает фото установки в авто данного регулятора и в схеме переключателя зима-лето.
Ответить
0
Юрий #
Реальное положение дел показывает, что дело не в генераторе. Самое главное - аккумулятор. Я пробовал всё. И напряжение на генераторе увеличивал, и другой более мощный генератор ставил. В результате понял в чём проблема. Аккумулятор должен быть всегда заряжен на сто процентов. Но к утру простояв ночь он немного подсаживается. Ток разряда хоть и мизерный, но есть. И с утра мы заводим двигатель и генератор начинает заряжать батарею. У кого стоит стрелочный штатный вольтметр, наблюдают обычно большой провал напряжения при включении поворотников. Это говорит о том, что батарея уже чуть разряжена. Мысль пришла простая. После установки выключателя "массы" машину как подменили. С утра включаем массу, резкий старт и отличная зарядка даже с слабым генератором на 44 ампера. И просадка напряжения при включении поворотников стала почти заметной. За полтора месяца с 17 ноября 2020 года ежедневно наблюдаю отличное здоровье батареи. Всем советую это простое решение.
Ответить
0

[Автор]
Grenik #
Для того, чтобы аккумулятор был заряжен на сто процентов, особенно зимой, генератор должен давать способствующее к этому напряжение. Если есть существенное потребление от аккумулятора на стоянке - да, выключатель массы поможет. Но это о другом...
Ответить
0
Юрий #
Как показывает практика, даже при малом токе потребления (кварцевые часы, память магнитолы, сигнализация) за три-четыре ночи батарея садится до 12,4 вольта. С выключателем массы она 12,8 постоянно. И при зарядке с светом 2х55вт не теряет ёмкость. Подозреваю что ночью щелкает реле сигнализации включающее сирену которую я выбросил давно. Реле при включении ест под 1 ампер. Срабатывает иногда в минуту раз 10. Каждая серия по 5 щелчков. И иногда так до утра и молотит. С выключателем массы глючить перестала. Днем не мутит.
Ответить
-1
Починяю #
Несколько особенностей автоэлектрики, не учитываемых в Вашей схеме:
Импульсное напряжение бортовой сети 160 В. Применённые полупроводники это не переживут сколько нибудь долго. Особенно в зимнем режиме при подсаженой или промёрзшей батарее.
Ток возбуждения генератора в неподвижном или стартёрном режиме много больше, чем 5 А. И даже превышает 10 А в некоторых случаях. Поэтому применение 10-амперного диодного моста не спасёт надолго, да и водитель будет "немножко не в курсе" аварийного режима корректора.
Для спеца, который этим живёт - это не будет проблемой. Заметит по косвенным о повышении напряжения. Наверное. Для обычного водителя или водилы - проблема. Останутся где-то с выгоревшей электроникой пепелаца и сухим (выкипевшим) аккумом.
Скажите, пожалуйста, какова надёжность ТАКОГО выключателя в антисанитарных условиях автомобиля ? С помывками моторного отсека, с забрызгиванием грязи и реагентов с дороги?
Скажите, пожалуйста, чему равна теплоотдача офигенной, прекраснейшей батареи , которую одели в овчинный тулуп ? А Вы, взяли радиатор и поместили в пластмассовую, нетеплопроводящую коробочку ? Ну и толку от того радиатора, если рассеивать ему надо через теплоизоляцию, корпус коробочки ?? Были бы большие токи короткими, импульсными... А так ток ДЛИТЕЛЬНЫЙ, относительно большой... Ну прогреет он пластину 5 мм, за 2 минуты до 100 градусов... Охлаждения излучением точно не хватит...
Коробочка - металл. К нему через термопрокладку-изолятор прижимается радиатор. Получаем теплоотвод, а не...Зачем Вам мосфет ? C его низковольтностью и потерей полупроводниковых свойств при перегреве ? Всё равно на нём ДОЛЖНО падать от 0,6 и больше. Лето - удаляем \перемыкаем устройство. Зима - ставим устройство\ снимаем перемычку. В качестве перемычки - применяется гнездо + обычный штатный предохранитель. Скажите, пожалуйста, зачем травить на плате узенькие дорожки, площадки вокруг отверстий... Если практичнее и дешевле травить ТОЛЬКО ЗАЗОРЫ между дорожками. Что и прочность к вибрации увеличит, и теплоотвод, и надёжность крепления проводов к плате... Не подскажите, какое сечение проводников на печатной плате. По которому Вы собираетесь пропускать амперы ? Почему плату не перетрассировать так, что бы избыточно длинные (зачищенные) провода припаивались поверх дорожки почти к диоду-транзистору ? Устраняя и механические перегрузки на дорожку, в месте ввода в плату, и излишний нагрев \износ\окисление самой дорожки. Зачем Вам такой большой объём воздуха внутри коробки ? Что бы он при перепадах температуры насасывал вовнутрь гадость ? Штампуется жестяная коробка, с точечно приваренными ушами крепления , со скруглёнными обводами. Что-то вроде судочка. Красится порошковой краской. В коробочку вставляется плата с куском люминия (гнутого под стенку и борта коробки?) и термоинтерфейсом. Вставляется гнутая слегка упругая плоская крашенная пружина прижатия платы. Вставляется и защёлкивается в выдавленных в корпусе неровностях донная крышка устройства, поджимая пружину прижатия платы. Герметом снаружи подмазывается место выхода проводов.
Ответить
+1

[Автор]
Grenik #
Правда 160В? А как-же это переживает штатная электроника автомобиля? Ну хотя бы автомагнитола... А вообще удивительно, сколь много умных и талантливых специалистов, способных только лишь на "ценные" советы и замечания. Ну предложите что-нибудь своё. В полемику с Вами я вступать не буду, ибо воевать с ветряными мельницами надоело. Но за "простыню" спасибо.
И главное - я предложил идею, а дальше каждый решает сам для себя, какое исполнение выбирать. Всё таки быть радиолюбителем - не означает буквальное повторение конструкции. Так что штампуйте.
Отредактирован 18.01.2021 10:49
Ответить
0
Починяю #
Я некоторое время чинил автоэлектрику. Поэтому кое-что о ней знаю. 160 В - взяты из нормативных документов по автоэлектрике.(интересует откуда возьмутся ? Скока выдаст индуктивность стартёра в момент размыкания и искрения? Сколько выдаст генератор на выходе, если на возбуждение подать питание через искровой(искрящий) контакт? Не пробовали ещё?) Если вы обратили внимание, я не охаиваю созданное или вас. Только указываю на недостатки и неоптимальности, с учётом тех особенностей именно автоэлектрики, до которых вы, пока ещё, не добрались. И рассказываю о способах, которыми уже решались те или иные задачи, позволившие работать устройствам долго и с минимальным обслуживанием.
В магнитолах и прочем оборудовании применяются разнообразные системы, которые рассеивают высоковольтные импульсы некоторое (небольшое) время. Для этого ставят буферные резисторы, и проектируют дорожки заниженного сечения, индуктивности, пробивающиеся самовосстанавливающиеся конденсаторы, ставят супрессоры.
Вы стараетесь, придумываете, делаете. Именно поэтому я и рассказываю, что, как и почему. Пользоваться этим или нет - это ваш выбор. Удачи.
Ответить
+1

[Автор]
Grenik #
Всё, что выдаст стартёр после размыкания, останется на аккумуляторе, это очень хороший буфер по питанию, тем более, если удалось завестись. Да, я стараюсь, придумываю, делаю. А Вы рассказываете. На этом Ваш бесценный опыт как-то заканчивается...
Ответить
0
Андрей #
Объясните мне, дураку, зачем в этой схеме включение GBU1006?
Мало того, что у паразитного боди-диода IRF4905 рабочий ток в два раза больше, чем у такого включения GBU1006, как в данной схеме, так ещё и прямое падение напряжения у обратного диода IRF4905 в два раза меньше будет. Сравнивать скорости переключения обратного диода IRF4905 и GBU1006 вообще смысла нет.
Далее, сомнительное применений 385-2.5, когда навалом 431.
Ответить
0

[Автор]
Grenik #
Давайте попробую объяснить.
1. Для чего нужен GBU1006 в статье написано. Почитайте.
2. PDF на транзистор посмотрите, как там обратный диод устроен, и какая полярность у него, это поможет Вам не писать откровенную ерунду.
3. Скорость переключения значения не имеет вообще, элементы работают в линейном режиме.
4. Навалом много чего, но 431 в таком включении не подходит никак. Ну предложите вариант, если что.
Ответить
0
Анатолий #
Самая хорошая схема РР, был опубликовано в журнале радио, номер и год не помню, реле было собрано на 176ла7, работа изумительная. АКБ отработал 7 лет и был отдан соседу, в связи с покупкой нового.
Ответить
0

[Автор]
Grenik #
Вас не смущает писать такой комментарий? В журнале была статья, не помню когда, была МС 176ЛА7, но всё было хорошо. Очень информативно...
Ответить
0
Александр #
Есть импортный рн марки Mobiletron-14,5в в такой же таблетке. Когда холодно с ним генератор выдает 14.7В , нагреется 14В, все нормально заряжается и не кипит при повышенной температуре. См в нете мигает свет и подсветка.
Ответить
+1
Nav #
Не нужно никаких устройств. У меня в машине два акб, я их разьеденил через диод, сделал чисто пусковой один акб, он заряжается через диод... так вот он сейчас бодрячком заряжен и две недели держит заряд 12,76-12,78 в, а второй акб напряжение ниже, т.к. с него сосет сигналка, мафон в режиме простоя, эбу..... акб все заряжаются норм, но с одного теперь сосут потребители в режиме простоя, а со второго акб никто. Решение для авто с одним акб такое- купить маленький акб и запитать от него все что нужно, а штатный пустить чисто на запуск, и будет вам счастье
Ответить
0

[Автор]
Grenik #
Интересно, конечно... Пусковой аккумулятор непосредственно от генератора при движении заряжается? Или второй, а от него через диод пусковой? И если так, то что же после диода остаётся на пусковом? А ведь через диод в любом случае должен протекать большой ток... Не затруднит от руки набросать схему, а то не понятно, кто у кого "сосёт".
Ответить
0
Nav #
Левый на фото акб питает всю машину, его сжирает сигналка, мафон, компьютер машины. Правый заряжается через диод шоттки, поставил от БП компьютера на 40 ампер (в паре). У этих диодом падение напряжения 0.199 В. Теперь после очень долго простоя машины у правого акб напряжение 12,79 , а у левого на фото сигналка сжирает аж до 12,2 В ( это зимой). А прокрутка стартера теперь бодрячком. Машина с завода оборудована двумя акб, но они бвли в параллели, и сигналка и мафон и т д.. сжирало оба. Не пытайтесь повысить 6апряжения зарядки, вы не учли что на машине есть потребители в простое. Если устройства высосут 2-4 А/Ч , запуск уже будет плохой. Если у вас машина комплектуется одним акб, купите маленький акб и сделацте его в роли левого акб как на фото, а штатный сделацте как правый на фото.
Прикрепленный файл: IMG-20210115-WA0015.jpg
Ответить
0

[Автор]
Grenik #
Вот опять таки, речь идёт не о простое, а об нормальной зарядке аккумулятора в принципе, когда генератор не в состоянии выдавать для этого необходимое напряжение. Какой бы диод шоттки ни был, он хоть немного, но "скрадёт" напряжение для заряда стартёрного аккумулятора. А если генератор и без того не выдаёт необходимое, то что же останется на втором аккумуляторе при длительной эксплуатации? Труднорастворимые кристаллы сульфата свинца.
Ваше решение жизнеспособно с нормально работающим генератором, в случае длительного простоя, оно никак не решает проблему заряда стартёрного аккумулятора в случае некорректной работы самого генератора.
Отредактирован 17.01.2021 12:47
Ответить
0
Shida #
А зачем микросхему установили через панель? Для того, чтобы произошло окисление контактов от воздействия окружающей среды? В таких условиях паять и только паять!
Отредактирован 15.01.2021 14:45
Ответить
0
Nav #
Там же наеисанно в статье, у автора попадались мк бракованные
Ответить
0

[Автор]
Grenik #
Об этом я писал в статье. Да, нежелательно. Хотя в сварочнике, который использую круглый год, цанговые панельки живут уже больше 10ти лет. Признаков окисления не обнаружил. Они же тоже по качеству разные бывают...
Отредактирован 16.01.2021 07:58
Ответить
0
s.kirill #
Прекрасная статья, очень нужное и схемотехнически грамотно спроектированное устройство!
Grenik, не обращайте внимания на отрицательные комментарии, народ просто не понял масштаба проблемы
Но панельку я б в машину не ставил.
Ответить
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
не публикуется
Текст:
Защита от спама:
В чем измеряется электрическая мощность?
Файлы:
 
Для выбора нескольких файлов использйте CTRL

Набор начинающего радиолюбителя
Набор начинающего радиолюбителя
Discovery V8 ELM327 OBD II — адаптер с поддержкой CAN
вверх