В своей предыдущей статье я описывал сборку самого маленького в России (на тот момент) лампового трансформатора Тесла. Напомню, что собран он на сверхминиатюрном стержневом пентоде 1П24Б-В, а подробнее можно узнать из самой статьи. В прошлый раз мне не удалось запитать конструкцию от батареек полностью, но теперь это получилось, о чём я и расскажу.
Как известно, для питания ламповых схем нужно повышенное напряжение. Большинство электронных ламп требуют на аноде напряжение свыше 100 вольт. Очевидно, что получать такое напряжение, просто соединяя последовательно батарейки, можно, но этого, по понятным причинам, делать не имеет смысла. Для решения подобных задач существуют импульсные повышающие преобразователи напряжения. Схем подобных устройств множество: от однотактных блокинг-генераторов до мощных мостовых преобразователей, управляемых специальными драйверами. В случае Фемтотеслы, выбор оказался не столь велик: блокинг-генератор слишком груб, мосты-полумосты для данной задачи слишком мощные, остаётся только старый и добрый преобразователь на NE555. На форуме Сайта Паяльник мне посоветовали довольно информативный ресурс, после изучения которого я приступил к сборке устройства. Начну, как всегда, со схемы.
Начать реализацию устройства я решил с печатной платы, так как схема была проверена множество раз, причём не только мной. Сначала был отрезан кусок фольгированного текстолита размерами 4х4 см.
Затем карандашом были размечены дорожки и засверлены отверстия. Тонкие свёрла, к сожалению, отсутствовали, так что пришлось пользоваться теми, что имелись.
После этого проводилась самая кропотливая работа - отрисовка дорожек специальным нерастворимым маркером по обратной стороне платы.
На этот этап у меня ушло около часа. После этого был приготовлен раствор хлорного железа (FeCl3) и плата была отправлена в ванночку. Обратите внимание: раствор должен быть тёплым, но не горячим.
После травления, в раствор был залит гидроксид натрия(NaOH) для нейтрализации остатков хлорного железа. В результате реакции, из щёлочи и хлоридов меди и железа образовалась безобидная поваренная соль(NaCl) и нерастворимые гидроксиды меди и железа, причём последний - обыкновенная ржавчина. На дне ванночки можно наблюдать осадок. Полученная смесь абсолютно безвредна. Это актуально в том случае, если использованный раствор сливается в канализацию или в почву: хлорное железо - довольно агрессивное вещество.
Затем плата была протёрта уайт-спиритом, чтобы снять краску маркера.
После снятия маркера, плату следует тщательно промыть в тёплой воде с мылом. После этого начинается последний этап - монтаж компонентов.
Здесь должен дать ещё один важный совет. Паять припоем неизвестного состава нельзя, причём дело тут далеко не только в качестве пайки, а ещё и в его возможной токсичности. Тот припой, которым паялся преобразователь, судя по всему, содержал кадмий. Найден он был где-то в старых паяльных принадлежностях и не имел никаких опознавательных знаков. Берегите своё здоровье, и здоровье окружающих!
Перед распайкой деталей, плату нужно облудить. В заводских продуктах лужение производится строго в районе отверстия под ножку, однако, нет никаких причин для того, чтобы не покрыть припоем всю медь.
На всякий случай приведу цоколёвки транзисторов и микросхемы.
Цоколёвка BC547:
Цоколёвка IRF740:
Цоколёвка NE555:
Очевидно, что в таком виде плату считать готовой нельзя: нужно счистить канифоль (или флюс). Обычно для этого используют чистый медицинский спирт, однако, с этой задачей с лёгкостью справляется растворитель № 646. Главное - не допускать попадания растворителя на электронные компоненты с обратной стороны платы.
После этого преобразователь готов к работе. Осталось совсем немного - сделать сборку пальчиковых батареек на 9 вольт.
Теперь можно переходить к тестированию непосредственно с Фемтотеслой.
Собираем всё вместе, подаём питание накала, а затем подключаем преобразователь к сборке пальчиковых батареек(их там 6 штук).
Скажу сразу, что большой мощности ожидать от этой катушки не стоит. Разрядов она не создаёт, "неонки" зажигает только если они поднесены вплотную, однако, катушка всё же работает! Самое впечатляющее - её размеры: комплект из, собственно, катушки, запасных частей к ней и преобразователя помещается в маленькую картонную коробочку от дифференциального автомата. Для оценки размеров, я поставил рядом пальчиковые батарейки.
Теперь конструкцию можно считать полностью готовой.
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Конденсатор | 470 мкФ | 1 | Электролитический | Поиск в магазине Отрон | |
R1 | Резистор | 56 кОм | 1 | 0.25 Вт | Поиск в магазине Отрон | |
VT1 | Биполярный транзистор | BC547 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
NE555 | Программируемый таймер и осциллятор | NE555 | 1 | В пластиковом корпусе | Поиск в магазине Отрон | |
C2 | Конденсатор | 2.2 нФ | 1 | Металлоплёночный | Поиск в магазине Отрон | |
R2 | Резистор | 1 кОм | 1 | 0.25 Вт | Поиск в магазине Отрон | |
R3 | Резистор | 10 кОм | 1 | 0.25 Вт | Поиск в магазине Отрон | |
L1 | Катушка индуктивности | 100 мкГн | 1 | 1 А | Поиск в магазине Отрон | |
VT2 | MOSFET-транзистор | IRF740 | 1 | Нужен небольшой радиатор | Поиск в магазине Отрон | |
R4 | Резистор | 2.2 кОм | 1 | 0.25 Вт | Поиск в магазине Отрон | |
C3 | Конденсатор | 100 пФ | 1 | Керамический, 50 В | Поиск в магазине Отрон | |
VD1 | Выпрямительный диод | BA159 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R5 | Резистор | 220 кОм | 1 | 0.25 Вт | Поиск в магазине Отрон | |
R6 | Переменный резистор | 1 кОм | 1 | Можно заменить подстроечным. 0.25 Вт | Поиск в магазине Отрон | |
R7 | Резистор | 470 Ом | 1 | 0.25 Вт | Поиск в магазине Отрон | |
Скачать список элементов (PDF)
Комментарии (15) | Я собрал (0) | Подписаться
Для добавления Вашей сборки необходима регистрация
[Автор]
Если делается "преобразователь на лампе", то и устройство питания _должно_ ему соответствовать. А автор ставит =трназисторы= (причем, даже не германиевые), MOSFET (жуть), а потом еще и микросхему(вынос мозга).
Что можно реально сделать? Например, вибропреобразователь. Если сложно в понимании, то вибропреобразователь можно сделать на обычном реле. Останется лишь добавить выпрямительный элемент. Селеновый столб сейчас найти затруднительно ... но возможно. Ну, или традиционно - ламповый диод.
----------------------------------------------------------
Извините, Ваше решение не принимается. Вы скрестили разные эпохи, совсем разные. Не приемлемо!
Если Вы поставили "транзисторы" в БП, то, с таким же успехом, их можно/нужно поставить и в преобразователь.
[Автор]
Где Вы увидели преобразователь на лампе? Источник питания для источника питания - это что?
И что?
Интересная идея(слава Богу, что мне такое в голову не лезет, а то меня давно надо было бы изолировать от общества радиолюбителей, как минимум).
Вы путаете разные вещи. То, что описано в данной статье - просто преобразователь напряжения, который может быть использован где угодно. Хоть для питания ЛДС, хоть для телевизора. Почему он не может питать ламповую схему? Катушка Теслы, описанная в предыдущей статье, - это самостоятельное устройство. В ней вообще не используются полупроводники.
Какой преобразователь? Тот, что описан в статье и так не использует ламп. Он полностью на полупроводниках. Я могу посоветовать Вам только одно - почитайте статьи о ламповых конструкциях других тесластроителей на flyback.org. Там не редко в качестве прерывателя используются тиристоры (о ужас!) и NE555(микросхема) для управления тиристорами (Вообще смерть!). Только вот там работают настоящие профессионалы, знающие гораздо больше меня. Не смущает?
[Автор]
[Автор]
[Автор]
Не хочу обидеть, но ваш опус имеет нулевую (если не отрицательную) ценность. Цель? В чем она? Вы сами можете ответить?
Что значит "блокинг-генератор слишком груб"? Аргументы по поводу "на выходе преобразователя отсутствует сглаживающий конденсатор" безграмотны и смешны. Извините, но также с трудом верится, что "проводилась самая кропотливая работа - отрисовка дорожек". Вы их что, кисточкой рисовали? Постеснялись бы выкладывать такие фотографии. Посмотрели бы лучше в журналах, какие сложные платы делались вручную рейсфедером и цапон-лаком, когда лазерных принтеров еще и в помине не было. И прослезитесь над своим творением.
Есть и еще вопросы. Зачем нейтрализовывать раствор хлорного железа и выливать его в кусты? Почему плата после пайки черная от сгоревшего флюса? Известны ли вам основы техники безопасности при пайке и работе с высоким напряжением? Знаете ли вы, что существуют места, где можно найти практически любые радиодетали? Почему нельзя допускать попадания растворителя на электронные компоненты с обратной стороны платы? Почему "в заводских продуктах лужение производится строго в районе отверстия под ножку"? Где искать "опознавательные знаки" на припое? Почему "паять припоем неизвестного состава нельзя"? Как узнать его состав?
Я понимаю, что вы начинающий. Но разве трудно было посмотреть в интернетах, как пишутся нормальные статьи? То, что вы публикуете, - это ваше лицо. Тем критичнее и внимательнее надо быть, тем более, что любой информации в сети предостаточно.
Надеюсь, что вы конструктивно и с пользой для себя воспримете критику. Я мог просто посмеяться и пройти мимо, но все мы когда-то начинали, и ваше стремление что-то создавать своими руками и головой достойно поддержки и уважения. И критики. Успехов вам, и больше читайте.
[Автор]
- блокинг-генератор с вашими "параметрами" сделать - как два пальца,.. и даже в вашем компе скорее всего именно на нем дежурка сделана (с требуемыми параметрами:);
- без сглаживающего конденсатора на выходе ваш источник питания, как собака о 3-х ногах или выпрямительный мост из 3-х диодов;
- не надо бояться напряжения или гипотетического кадмия в припое, надо соблюдать азы техники безопасности;
- в сравнении с платами на сотни выводов, которые народ ваял сравнительно недавно рейсфедерами и лаком, ваша плата просто позорная мазня даже для начинающего;
- горячий раствор хлорного железа способствует подтравливанию и проявлению незаметных вроде бы дефектов нарисованных дорожек, вплоть до их размыва или отслаивания, лучше пользовать умеренно нагретый;
- если раствор при 40-50 градусах травит плату 20 минут, то его давно пора "нейтрализовать";
- свежий раствор надо не "нейтрализовывать", а аккуратно сливать в бутылочку и закрывать крышечкой до следующего применения;
- сверлить платы лучше на больших оборотах и острыми сверлами;
- если плата после пайки выглядит, как у вас, то это означает перегрев паяльника или что ваша "канифоль"-вовсе уже не канифоль;
- ну и так далее, и так далее.
Все-таки читайте больше. В сети немало хороших сайтов, вот yandex, например. Узнаете много интересного.
Желаю здоровья и скорейшего восстановления после отравления кадмием! Хотя пишут, что он не выводится из организма, а накапливается навсегда...