Главная » Мастерская
Призовой фонд
на март 2017 г.
1. UNI-T UT-39C
Паяльник
2. Тестер компонентов LCR-T4
Паяльник
3. 100 руб.
От пользователей

Похожие статьи:


Секреты изготовления печатных плат ЛУТом

Технология изготовления печатных плат в домашних условиях
"...и опыт - сын ошибок трудных..."

В интернете есть море информации по данному вопросу, суть технологии ЛУТ - одна, но существует множество нюансов которые нужно учитывать при изготовлении плат, чтобы добиться необходимого результата. В этой статье я хочу вставить свои пять копеек поделиться некоторыми секретами изготовления двусторонних печатных плат. Я не претендую на авторство, но в интернете не находил некоторых материалов, которые публикую здесь, поэтому, думаю, что смогу помочь начинающим освоить тонкости изготовления печатных плат в домашних условиях.

Итак, процесс изготовления платы начинается с принципиальной схемы будущего устройства. На этом этапе вы определяете не только то, как будут соединены компоненты друг с другом, но и решаете какие именно компоненты подойдут для вашей конструкции. Например: использовать стандартные детали или СМД (которые, к слову, тоже бывают различных размеров). От этого будет зависеть размеры будущей платы.

Далее, определяемся с выбором программного обеспечения, при помощи которого вы будете чертить будущую плату. Если принципиальную схему можно нарисовать от руки, то с рисунком печатной платы так не получиться (особенно, если речь идёт об СМД компонентах). Я использую Sprint-Layout. Скачал её уже давно, и пользуюсь. Очень хорошая программа, с интуитивно понятным интерфейсом, ничего лишнего. В программе создаём рисунок печатной платы.

Готовый чертёж будущей печатной платы

Пока никаких секретов не открыл? Так вот: когда рисунок платы уже создан, вы удостоверились в правильности расположения компонентов, следует установить "массу" т.е. заполнить промежутки между дорожками и отверстиями, для этого в программе присутствует специальная функция, которая делает это автоматически (по умолчанию стоит зазор в 0,4 мм). Зачем это нужно? Чтобы на травление (его рассмотрим далее) потребовалось меньше времени, вам будет проще контролировать процесс и ещё это полезно делать из схемотехнических соображений...

Устанавливаем общую шину (массу)

Примечание: при проектировании платы старайтесь не делать отверстия диаметром меньше 0,5 мм, если, конечно, у вас нет специального станка для сверления отверстий, но об этом позже...

Отлично! Мы нарисовали рисунок будущей печатной платы, теперь его необходимо распечатать на ЛАЗЕРНОМ принтере (Лут - значит лазерный). Для этого щёлкаем печать. Вышеупомянутая программа создаёт специальный файл, при этом можно выбрать количество копий, их расположение, сделать рамку, указать размер отверстий и отразить зеркально.

Примечание: если делаете двустороннюю печатную плату, то лицевую часть необходимо отразить по горизонтали, а изнаночную оставить как есть. Что касается Sprint-Layout, то лучше сделать это ещё на этапе создания схемы, а не на этапе подготовки файла для печати, так как возникают "глюки" с "массой", она пропадает, местами.

И ещё, лучше распечатать несколько копий, даже если вам нужен только один экземпляр, ведь возможно появятся дефекты на следующих этапах и чтобы не бегать каждый раз к принтеру, сделайте это заранее.

На чём печатать? Для начала, распечатываем на обычном листе бумаги, чтобы в последний раз удостоверится в том, что всё правильно сделано, что все компоненты подходят по размерам. Это также разогреет принтер.

Напечатанные на обычной бумаге лицевая и изнаночная сторона печатной платы

Теперь устанавливаем максимальную плотность тонера, отключаем всякие режимы экономии (кстати, лучше использовать свежий картридж). Берём подложку от самоклеящейся бумаги, лучше от "бархатной" (с ней получается лучший результат, может быть, это из-за того, что она толще) блестящей стороной вставляем в принтер и жмём на "печать". Готово!

Напечатанные на самоклеющейся бумаге лицевая и изнаночная стороны печатной платы

Примечание: с этого момента нельзя трогать эту бумагу, только за края, иначе можно заляпать рисунок!

О повторном использовании подложки. Допустим, что вы распечатали рисунок, а он занял только половину листа, не нужно выбрасывать другую половину, на ней тоже можно печатать, НО! по каким-то причинам при повторной печати принтер в 20% случаев "жуёт" бумагу, так что аккуратнее!

Подготавливаем текстолит

Я использую обычный фольгированный стеклотекстолит толщиной в 1 мм, который продаётся в магазине радиодеталей. Так как мы хотим сделать двустороннюю плату, то покупаем двусторонний текстолит. Отрезаем нужный кусочек, не нужно делать запас, он не понадобится. Отрезали. Берём нулевую шкурку и шкурим текстолит до блеска с обоих сторон, если остаются небольшие царапины, то ничего страшного, тонер будет лучше держаться (но без фанатизма!). Далее берём ацетон (спирт) и протираем плату с двух сторон, чтобы обезжирить её. Готово!

Заготовка текстолита (одна сторона)Заготовка текстолита (другая сторона)

Примечание: когда будете шкурить текстолит, обратите внимание на углы платы , очень часто их "недошкуривают" или, что ещё хуже, "перешкуриваю", это когда там совсем не остаётся фольги. После протирания ацетоном плату также нельзя трогать руками, брать можно только за края, лучше пинцетом.

Ошкуренный текстолит (одна сторона)Ошкуренный текстолит (другая сторона)

Далее самый ответственный этап: перенос рисунка с бумаги на текстолит. Делается при помощи утюга (лУт - значит утюг). Здесь подойдёт любой. Нагреваем его до 200 градусов (зачастую это максимальная температура утюга, поэтому просто выводим регулятор на максимум и ждём, когда он нагреется).

А вот теперь секретики! Чтобы перенести рисунок печатной платы с бумаги на текстолит, необходимо приложить бумагу к текстолиту нужной стороной, затем придавить утюгом и хорошенько разгладить. Вроде ничего сложного? Но самое трудное это приложить утюг так, чтобы не сметить бумагу, особенно, если платка маленькая и вы делаете её в единственном экземпляре, к тому же утюгом не так то просто орудовать. Есть интересный способ облегчить задачу.

Примечание: мы рассматриваем изготовление двусторонних печатных плат, так что немного о подготовке бумаги. В некоторых источниках советуют делать так: переносим одну сторону, противоположную заклеиваем скотчем или изолентой, травим одну сторону, потом сверлим дырочки, совмещаем рисунок другой стороны, затем опять переносим, заклеиваем, травим. Это занимает много времени, ведь, по сути, вам нужно протравить две платы! Можно ускорить процесс.

Берём две бумажки, на которых находится рисунок с лицевой и изнаночной стороны, совмещаем их. Это лучше делать на оконном стекле или на прозрачном столе с подсветкой. Обратите внимание! в этом случае необходимо отрезать бумажки с запасом, чем больше, тем лучше, но без фанатизма, вполне хватает 1-1,5 см. Скрепляем их степлером с 3-х сторон(клеем нельзя!), получаем конвертик, в который кладём плату и выравниваем её.

Готовый "конвертик" для заготовки (вид на просвет)

Самое интересное. Берём два кусочка текстолита (размер смотрим на рисунке), кладём их фольгированной стороной друг к другу, а между ними помещаем "конвертик" с платой, а края этого бутерброда закрепляем зажимами для бумаги, так чтобы листы текстолита не смещались друг относительно друга.

Конвертик с текстолитом

Примечание: для этих целей лучше выбирать текстолит потоньше, он будет быстрее прогреваться, и сможет деформироваться там, где это необходимо.

Готовый "бутерброд" на который можно ставить утюг

Теперь, берём утюг и спокойно прикладываем его к нашему бутерброду, и давим что есть силы, сначала с одной стороны, затем переворачиваем и давим с другой. Для лучшего эффекта рекомендую после первого надавливания совершить несколько круговых движений утюгом, чтобы быть уверенным, что бумага прижалась во всех местах. Гладить нужно не долго, обычно, не больше 1-3 минут на все дела, но точного времени вам никто не скажет, ведь это зависит от размеров платы, количества тонера. Главное не передержать, ведь в этом случае тонер может просто растечься, а если недодержать, то рисунок может полностью не перенестись. Практика, господа, практика!

Затем можно открыть бутерброд и убедиться, что бумага со всех сторон прилипла к текстолиту, т.е. нет пузырьков воздуха. И быстренько несём плату под проточную воду, и охлаждаем (холодной водой разумеется).

Примечание: Если вы использовали подложку от самоклеящейся бумаги, то она под водой зачатую сама отваливается от текстолита и плата спокойно выпадает из конверта. Если же вы использовали подложку от бархатной бумаги (более толстую), то с ней так не получиться. Берём ножницы и срезаем боковые стороны конверта, затем начитаем медленно, держась за краешек бумаги, под струёй воды, снимать бумагу. В результате на бумаге не должно остаться тонера, он весь будет на текстолите.

На данном этапе при возникновении дефектов можно поступить двумя способами. Если дефектов слишком много, лучше взять ацетон, смыть с текстолита тонер и попробовать ещё раз (предварительно повторив процесс очистки текстолита шкуркой).

Пример непоправимого дефекта (в данном случае, я начал сначала):

Непоправимый дефект (изнанка)Непоправимый дефект (лицо)

Если дефектов немного, то можно взять маркер для рисования печатных плат и дополнить изъяны.

Хороший вариант, есть небольшие прорехи в "массе", но их можно закрасить маркером:

"Можно исправить" (изнанка)"Можно исправить" (лицо)

Исправленные варианты. Хорошо заметны зелёные закрашенные области:

Исправленный вариант (изнанка)Исправленный вариант (лицо)

Отлично, это был самый технологически сложный этап, далее будет проще.

Теперь можно протравить плату, т.е. убрать лишнюю фольгу с текстолита. Суть травления такова: мы помещаем плату в раствор, разъедающий металл, при этом метал находящийся под тонером (под рисунком платы) остаётся невредимым, а тот, что вокруг убирается.

Скажу пару слов о растворе. Травить, на мой взгляд, лучше хлорным железом, оно не дорогое, раствор приготовить очень просто, да и в целом даёт хороший результат. Рецепт простой: 1 часть хлорного железа, 3 части воды и всё! Но встречаются и другие способы травления.

Примечание: добавлять нужно именно воду к железу, а не наоборот, так нужно!

Примечание: существует два вида хлорного железа (которые я встречал): безводное и 6-ти водное. Безводное, как ясно из названия, совершенно сухое, и в ёмкости, в которой оно продаётся всегда много пыли, это не беда. Но при добавлении воды активно растворятся, идёт сильная экзотермическая реакция (раствор нагревается), с выделением какого - то газа (скорее всего это хлор или хлороводород, ну всё одно - пакость редкостная), который НЕЛЬЗЯ ВДЫХАТЬ, рекомендую разводить на воздухе.

А вот 6-ти водное железо уже лучше. Это, по сути уже раствор, вода добавлена, получаются мокрые комочки, которые тоже нужно добавлять в воду, но такой бурной реакции уже нет, раствор нагревается, но не очень быстро и не очень сильно, зато всё безопасно и тихо (окна всё же нужно открыть).

6-ти водное хлорное железо

Примечание: советы, которые я привожу здесь не являются единственно правильными, на многих форумах можно встретить людей у которых платы получаются и при другой концентрации, другим сортом хлорного железа и т.д. Я лишь постарался обобщить наиболее популярные советы и личный опыт. Так что, если эти методы не помогли, то попробуйте другой способ и у вас всё получиться!

Раствор приготовили? Отлично! Выбираем ёмкость. Для односторонних этот выбор прост, берём прозрачную (чтобы видеть процесс травления) пластиковую коробочку с крышкой, кладём на дно плату. Но с двусторонними платами всё не так просто. Необходимо, чтобы скорость травления с каждой стороны была примерно одинаковой, иначе может возникнуть ситуация, когда с одна сторона ещё не протравилась, а на другой уже растворяются дорожки. Чтобы этого не произошло, нужно располагать плату вертикально в ёмкости (чтобы она не лежала на дне), тогда раствор вокруг будет однородным и скорость травления будет примерно одинаковой. Следовательно, необходимо взять высокую ёмкость, чтобы плата поместилась в "полный рост". Лучше выбирать узкую прозрачную баночку, чтобы можно было наблюдать процесс травления.

Ёмкость для травления

Ёмкость для травления и плата внутри

Далее раствор необходимо нагревать (ставим на батарею), это увеличит скорость протекания реакции, и периодически встряхивать, чтобы обеспечивать равномерность травления и чтобы избежать появление осадка на плате.

Примечание: кто-то ставит в микроволновку и греет там, но я вам этого делать не рекомендую, т.к. на одном форуме прочёл, что после такого отравиться едой из этой микроволновки можно. Прямых доказательств нет, но лучше не рисковать!

Примечание: чтобы обеспечить равномерность травления нужно перемешивать раствор (встряхивать ёмкость), но существуют более технологичные способы. Можно присоединить к ёмкости генератор пузырьков (из аквариума) и тогда пузырьки будут перемешивать раствор. Я видел, как люди делают качающиеся ванночки для травления с сервоприводом и микроконтроллером, который осуществляет "взбалтывание" по специальному алгоритму! Здесь я не рассматриваю подробно каждый вариант, ведь в каждом есть свои нюансы и статья тогда бы очень затянулась. Я описал самый простой способ, который отлично подойдёт для первых плат.

Ждём, торопиться не нужно!

Понять, что процесс травления закончился очень просто: между чёрным тонером не останется никаких следов фольги. Когда это произойдёт, можно вынимать плату.

Далее несём её под воду и смываем остатки раствора. Берём спирт или ацетон и смываем тонер, под ним должны остаться дорожки из фольги. Отлично, всё ровно? Нигде нет "недотравленных" мест? Нигде нет "перетравленных" мест? Здорово! Можем двигаться дальше!

Плата после травления (лицо)Плата после травления (изнанка)

Примечание: при появлении дефектов на этом этапе производства ставит перед вами серьёзный выбор: выбросить брак и начать заново или попытаться исправить. Это зависит от того насколько серьёзные возникли дефекты и от того насколько высокие требования вы предъявляете к своей работе.

Следующий этап - лужение платы. Существует два основных способа. Первый - самый простой. Берём флюс для пайки (я использую ЛТИ-120, только не тот, который похож на канифольный лак, оставляющий жуткие пятна поле пайки, а на спиртовой основе, он значительно светлее), обильно смазываем им плату с одной стороны. Берём припой и паяльник с широким жалом и начинаем лудить плату, т.е. покрывать всю фольгу припоем.

ЛТИ-120

Примечание: не стоит слишком долго держать паяльник на дорожках, т.к. текстолит бывает разного качества и от некоторого дорожки отваливаются очень легко, особенно тонкие. Будьте аккуратнее!

На плате в таком случае могут возникнуть "разводы" припоя или неприятные на вид бугорки, бороться с ними лучше при помощи оплётки для выпайки. В тех местах, где необходимо убрать лишний припой проводим ей, убирается весь лишний припой и остаётся ровная поверхность.

Примечание: можно сразу обернуть оплётку вокруг жала и лудить сразу с ней, так может получиться даже проще. 

Паяльник с намотанной оплётко

Процесс лужения платы -1

Способ хороший, но чтобы добиться эстетичного вида платы необходим некоторый опыт и сноровка.

Второй способ - посложнее. Вам понадобиться металлическая ёмкость, в которой вы сможете кипятить воду. Наливаем воду в ёмкость, добавляем пару ложек лимонной кислоты и ставим на газ, доводим до кипения. Припой нужно выбирать не простой, а с низкой температурой плавления, например сплав Розе (около 100 градусов по Цельсию). Бросаем несколько шариков на дно и видим, что они расплавились. Теперь бросаем плату на эти шарики, затем берём палочку (лучше деревянную, чтобы не обжечь руки), обматываем её ватой и начинаем тереть плату, разгонять припой по дорожкам, таким образом, можно добиться равномерного распределения припоя по всей плате.

Способ довольно хороший, но более затратный, и необходимо подобрать ёмкость, ведь вам придётся орудовать в ней инструментами. Лучше использовать что - нибудь с невысокими бортиками.

Примечание: вам придётся довольно долго проделывать эту операцию, поэтому лучше открыть окно. С опытом у вас должно получаться быстрее.

Примечание: многие не очень хорошо отзываются о сплаве Розе из - за его хрупкости, но для лужения плат данным способом он подходит очень хорошо.

Примечание: сам я этот способ недолюбливаю, потому что пытался использовать его, когда делал первую плату и хорошо помню, как было неудобно "варить" эту плату в консервной банке без инструментов....Оо это было ужасно! Но теперь...

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки, выбор зависит только от вас и ваших возможностей, желания, умения.

Примечание: далее я рекомендую прозвонить плату мультиметром, чтобы убедиться, что нигде нет пересечения дорожек, которые не должны пересекаться, что нигде нет случайных "сопелек" или ещё какой неожиданности. В случае обнаружения проблемы, берём паяльник и убираем лишний припой, если не помогает, то используем канцелярский нож и аккуратно разъединяем необходимые места. Это может означать, что плата недотравилась в некоторых местах, но ничего страшного.

Готово! Далее последний этап - сверление отверстий.

Для этого используем маленькую дрель и сверло. Сейчас продаются специальные свёрла для печатных плат с особой заточкой и особыми канавками на сверле. Сначала я использовал обычное сверло по металлу толщиной 0,6 мм, затем перешёл на специальное и результат очень хороший. Во первых, даже с моей бюджетной дрелью без проблем сверлится любой текстолит, практически без усилий. Сверло само "вгрызается" в него и тянет за собой инструмент. Во - вторых, оставляет аккуратное входное и выходное отверстие, без заусенцев, в отличие от стандартного сверла, которое буквально "рвёт" текстолит. В - третьих, это сверло почти не скользит, т.е. нужно только с первого раза попасть в нужное место и оно уже никуда не денется. Чудо, а не инструмент! Но и стоит оно немного дороже обычного сверла.

Примечание: чтобы "сразу попасть в нужное место" лучше использовать шило или специальный инструмент для кернения, только не делайте слишком глубокие зарубки, это может направить сверло не в ту сторону. Ещё: у этого сверла есть один недостаток - оно легко ломается, поэтому лучше использовать специальный станок, чтобы сверлить отверстия или держать дрель строго вертикально. Поверьте, очень легко ломается! Особенно, когда нужно просверлить отверстие в 0,3 мм или 0,2 мм, но это уже ювелирная работа.

Готово! Вот собственно и всё! Сквозные отверстия пропаиваем тонкими проводками и получаются аккуратные полусферы на плате, смотрится очень даже ничего. Теперь нужно только припаять все компоненты схемы и убедиться, что она работает, но это тема для других статей. А вот, что получилось у меня:

Готовый вариант платы (лицевая сторона)Готовый вариант платы (изнанка)

На этом всё. Ещё раз хочу подчеркнуть, что здесь я лишь постарался обобщить все материалы, которые мне удалось найти о ЛУТе, и свой опыт. Получилось немного затянуто, но в каждом деле есть много нюансов, которые необходимо учитывать, для достижения наилучшего результата. Последний совет, который я могу вам дать: нужно пробовать, пытаться делать платы, ведь мастерство приходит с опытом. И в конце ещё раз приведу эпиграф: "...и опыт - сын ОШИБОК трудных..."

Если остались вопросы, то можно оставлять их комментариях. Также буду благодарен за конструктивную критику.

Теги:

Опубликована: 0 0
Я собрал 0 5
x

Оценить статью

  • Техническая грамотность
  • Актуальность материала
  • Изложение материала
  • Полезность устройства
  • Повторяемость устройства
  • Орфография
0

Средний балл статьи: 3.6 Проголосовало: 5 чел.

Комментарии (34) | Я собрал (0) | Подписаться

0
Публикатор #
На форуме автоматически создана тема для обсуждения статьи.
Ответить
0
radio_andrey #
А где можно приобрести такие свёрла? На сколько отверстий их хватает?
Ответить
0
silent36 #
Твёрдосплавное вроде как сверло, ломается легко правда.
Ответить
0

[Автор]
МеханикАртем #
В любом радиомагазине или в строительном... Я там всегда брал.
Ответить
0
Smelter #
Конструктивная критика:
- лужением плат стоит заморачиваться только если у вас плата для сильноточного устройства. Удельное сопротивление меди много меньше сопротивления любых припоев. А на высоких частотах из-за скин-эффекта электроны ходят только по внешним слоям. Также медь находится справа от водорода в ряду электроотрицательности металлов, т.е. менее подвержена коррозии нежели припой. В общем лужение, это ЗЛО. Но если зла не хватает, то лудите хлорным оловом.
- автор бдит за здоровьем радиолюбителей, это хорошо, но хлорное железо это соль, и в реакции обмена с медью ничего не выделяется. С водного раствора соли может испариться только вода... а страшные пузыри это вытеснение из воды растворённого кислорода. Этим пользуются браконьеры у которых хлорное железо в количестве тонн. Закидывают его в водоём и вся рыба всплывает задохнувшаяся, т.е. в воде не остаётся раствора кислорода. Рыба при этом не отравлена.
От себя:
яды: все соединения меди при попадании в желудок, свинец, ртуть, кадмий (берегись сплава Вуда), СЕРЕБРО. Да, да, серебро это яд, причём хитрый яд, ионы серебра уничтожают все бактерии, в т.ч. необходимые для синтеза аминокислот и витаминов, регулярно употребляя серебро получаете сильнейший дисбактериоз и нулевой иммунитет, не удивляйтесь потом, откуда у вас воспаление лёгких... Всё вышеперечисленное особенно убийственно в парообразном состоянии.
Ответить
0
zeconir #
Тут шло обсуждение, зачем лудить плату.
И ваше высказывание "В общем лужение, это ЗЛО" - не очень "конструктивная критика"
Ответить
0
Smelter #
А какая это критика? Деструктивная? Ещё раз повторяюсь лужение плат - зло. (см.выше объяснение). Лужение - это деструкция, ухудшение тех.характеристик устройства (запустите СВЧ на лужёной плате, советую попробовать). "Нелужение" это конструкция, улучшение характеристик устройств. Приведённая вами ссылка не содержит информации.
Ответить
0
zeconir #
Закончим бесполезную трату времени на написание комментариев по поводу лужения. Все равно вы останетесь при своем мнении, а я при своем, даже если бы тут образовалась "ветка" в пару сотен постов.
Ответить
0

[Автор]
МеханикАртем #
Спасибо, за развёрнутый комментарий, теперь буду знать, что это за "страшные пузыри". А вот насчёт лужения...Такое уж прям зло? Честно говоря, у меня даже в мыслях никогда не возникало, что это может навредить чем-либо, поэтому даже не искал информацию по данному вопросу. Теперь изучу все досконально.
Ответить
0
kir #
Все хорошо и поэтапно расписано Автор молодец!
Но после того как я стал делать платы фоторезистом, к утюгу и близко не подхожу. Качество и скорость намного выше, но подороже
Ответить
0
Андрей #
За статью спасибо, добавлю/поправлю: после глажки все таки лучше плате дать постепенно остыть, я кладу в середину толстого каталога, а то контрасный душ явно не на пользу. Да и если печатать на фотобумаге, то можно сразу срывать без отмачивания.
Ответить
0
Starik #
Большое спасибо! Подчерпнул много полезного. Прошу уточнить - что предлагается сделать с листами стелотекстолита, которые использовались в качестве прокладок при "утюжении"? Выбросить?
Их ведь скорее всего покоробит и/или поцарапает...
Стеклотекстолит нынче дорог...
Ответить
0

[Автор]
МеханикАртем #
Нет, листы текстолита можно использовать несколько раз (предел никогда не подсчитывал, хотя на одном "бутерброде" делал несколько плат).
Ответить
+1
Дмитрий #
Лучше брать не ацетон,а нашатырь. И протирать прямо перед тем, как класть распечатку на текстолит.
И 2-й нюанс: плату лучше гладить на какой-то толстой старой ненужной книге, после проглаживания вложить её туда и придавить чем-то тяжелым. Минут через 10, когда сама по себе остынет — достать. Так больше шансов идеального перевода рисунка.
Ответить
0
romanchek82 #
Статья отличная, но ничего нового. Все это давно уже известно. К тому же подложку от самоклейки не всегда удобно использовать (начнем с того что она не всегда есть под рукой, а так же часто ее жуёт принтер).
Ответить
0
Kotto #
Хочется добавить, никогда не обезжиривайте платы ацетоном. Не знаю как в других местах, но у нас ацетон скорее зажиривает, чем обезжиривает. Действительно хорошо обезжиривает комет и прочие порошки на свежей только что из упаковке губке. Лучшего обезжиривания не придумать
Ответить
0
Дмитрий #
Нужно покупать АЦЕТОН, а не "ацетон+" и ему подобные подделки. Ацетон обезжиривает и отмывает лучше всего, правда воняет сильно.
Ответить
+1
CPU #
Исходя из своего опыта изготовления плат с помощью ЛУТ под СМД с дорожками в 0,5мм:
1) Шкурить наждачкой текстолит категорически нельзя - потом отслаивается тонер так как царапины слишком глубокие для тонкого тонера даже после нулевки. Гораздо лучше с помощью жесткой мочалки и порошка для плит типа COMET – получаем зеркало практически без царапин.
2) Гладить горячим утюгом по плате очень нехорошо: утюг и гетинакс не имеют идеально ровной поверхности и вы никогда не распределите равномерно усилие. В результате в некоторых местах тонер получится слишком тонким (с просветами) и расплывшимся, а в некоторых – не приставшим. Гораздо лучше перевернуть утюг вверх подошвой и каким то образом зафиксировать его в таком положении (например с помощью гантель :) а плату положить на подошву утюга медью с бумажкой вверх а гетинаксом к утюгу. А затем приглаживать с небольшим усилием бумажку к плате – я использую прижимной ролик от бабинного магнитофона с приделанной к нему ручкой. Результат при этом на порядок стабильней и качественней.
3) Подложку от самоклейки в последнее время не использую – почему-то или тонер к ней не пристает или потом рисунок не полностью переводится на плату (часть остается на подложке) хотя раньше вроде все было нормально. Все таки лучше на очень тонкой мелованной бумаге.
4) Разглаживать роликом бумажку на утюге пока рисунок не проступит на внешнюю сторону и бумажка немного не пожелтеет – обычно около 1-2мин в зависимости от размера платы.
5) После этого быстро скидываем горячую плату внутрь какой-нибудь толстой книжки, закрываем ее, и книжку (внутри которой лежит горячая плата) придавливаем грузом в 5-10кг и оставляем остывать на 30-40мин. При этом тонер еще лучше прилипает к плате и при остывании не отрывается тонер от платы по краям.
Ответить
0

[Автор]
МеханикАртем #
Спасибо, что поделились своим опытом, вот только утюг "к верх ногами" закрепить...-проблема. Нужен или станок специальный (чтобы по форме подходил), или много струбцин. Надо подумать над конструкцией простого "пресса" для плат, чтобы и нагревал и давил.
Ответить
+1
Smelter2 #
Как много методик - красивых и разных. Дарю и я свою методу:
- канифоль жидкую/твёрдую, в принципе любую, расстворяем в ацетоне (жидкости для снятия лака);
- количество канифоли - "немного" ;
- обрабатываем этим расствором плату перед утюжиньем. Ацетон испаряется, слой канифоли остаётся. Канифоль - очень липка штука, это так, к сведению. Слой канифоли должен получиться ну очень лёгкий, "воздушный" отлип, еле-еле ощутимый;
- печатаем схему на любой! бумаге, хоть на туалетной;
- катаем распечатку любым! утюгом на максимальной температуре, без фанатичного нажима, тонер будет очень хорошо прилепать к плате с тонким слоем канифоли, при сильном нажиме тонер будет плавиться и расплываться, поэтому без фанатизма;
- даём остыть плате, смываем бумагу холодной водой, можно даже слегка тереть поролоновой губкой, канифоль намертво клеит тонер;
- распыляем на плату спирт (водку) и тут же смываем водой. так смывается слой канифоли, который будет препятствовать травлению. без фанатизма т.к. спирт также смывает тонер. Пшикнул, - стекло и вводу;
- ВСЁ: травим, паяем, кто на что горазд в общем (смайлик).

Респект всем радиолюбителям. Уважуха сайту cxem.net (смайлик).
Ответить
0

[Автор]
МеханикАртем #
Очень интересно, особенно с канифолью, для фиксации. Только, мне кажется, уж очень трудно смывать её, не зацепив тонер...хотя, если попрактиковаться, то должно получаться неплохо.
Ответить
0
Виктор #
Делал так когда то, только канифоль смывал бензином "Калоша", бензин с тонером не взаимодействуют.
Ответить
0
Андрей #
По поводу перевернутого утюга. На индукционную плиту кладем что нить ферромагнитное и гладим.
Ответить
0

[Автор]
МеханикАртем #
О, здорово, так даже проще.
Ответить
0
000 #
Делаю все также только снимаю бумагу сразу после утюжения пока горячая, так лучше получается
Ответить
0
Андрис #
Мой вариантик, после утюга накрываю на минутку гладким листом алюминия, далее не в воду, а в жидкость для чистки канализации (Крот) на пару минут. А потом водой.
Ответить
0

[Автор]
МеханикАртем #
Жидкость для очистки канализации? А в чём её "волшебные" свойства?
Ответить
0
Alloy #
Наверное тонер с дорожек удаляет.
Ответить
0

[Автор]
МеханикАртем #
Тонер с дорожек и спирт удаляет, я имел в виду: чем она лучше спирта?
Ответить
0
Алексей #
Жидкость для мытья унитаза (крот ) или кальцинированная сода растворенная в воде - растворяет бумагу ,и та легко смывается водой не повреждая дорожки тонера (это все теория, где-то читал, но сам не пробовал ). Я перед переводом рисунка окунаю текстолит в раствор хлорного железа на пару секунд, после промываю водой с мылом или моющим средством для посуды ,протираю ветошью (внимание остаются желтые пятна ), ну и перевод рисунка, бумагу использую для факса (к ней нужно приспособиться ,затрудняет изготовление двухсторонних ПП, так-как темнеет после печати ) но 98% плат получаются с первого раза, да и от утюга отказался, задушил свое пресноводное и купил ламинатор, не жалею ни разу. Утюгом тоже можно, но нужно будет подкладывать еще лист бумаги .
Ответить
0
Александр #
Когда облуживаешь дорожки оловом тонкие дорожки не отходят от текстолита ?
Ответить
0

[Автор]
МеханикАртем #
У меня ни разу такого не было. Даже самые тонкие надписи хорошо покрываются оловом. Может быть, текстолит хороший попадается.
Ответить
0
Александр #
Я хотел узнать о сплав розе, можно им наносить на дорожки в место олово ПОСТ-61?
Ответить
0

[Автор]
МеханикАртем #
Я так и делал, потом обратно перешел. Результат примерно одинаковый, только сплавом Розе проще лудить, так как температура плавления меньше.
Ответить
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
не публикуется
Текст:
Защита от спама:
В чем измеряется электрическая мощность?
Файлы:
 
Для выбора нескольких файлов использйте CTRL

Мини гравер 125 Ватт
Мини гравер 125 Ватт
Модуль радиореле на 4 канала Arduino UNO
вверх