Главная » Мастерская
Призовой фонд
на май 2017 г.
1. Тестер компонентов MG328
Паяльник
2. Осциллограф DSO138
Паяльник
3. Регулируемый паяльник 60 Вт
Паяльник
4. 100 руб.
От пользователей

Похожие статьи:


Изготовление печатных плат

Радиолюбительская технология изготовления печатных плат в домашних условиях состоит из нескольких этапов.

  1. Подготовка чертежей печатной платы.

  2. Подготовка стеклотекстолита и сверление.

  3. Нанесение рисунка.

  4. Раствор для травления.

  5. Травление.

  6. Лужение.

  7. Нанесение рисунка при помощи лазерного принтера.

  8. Еще один способ нанесения рисунка на п/п при помощи лазерного принтера.

Подготовка чертежей печатной платы.

Вручную удобнее всего выполнять чертеж печатной платы в масштабе 1:1 на бумаге от самописцев ( имеет клетку со стороной 2.5 мм, в "шаге" микросхем), если таковой нет, то можно "отксерить" школьную бумагу "в клеточку" с уменьшением в 2 раза, в самом крайнем случае можно использовать обычную миллиметровку. Дорожки со стороны пайки нужно рисовать сплошными линиями, а дорожки со стороны деталей ( в случае двухстороннего монтажа) рисовать пунктирными линиями. Необходимо отметить, что располагаемые элементы должны быть в зеркальном отражении. Центры ножек элементов отмечаются точками, вокруг которых необходимо нарисовать паечную площадку. Для последующих действий, очень важно, какого размера Вы выбираете установочные площадки для элементов (обидно, когда при рисовании платы "в живую" или дорожка между площадками не проходит, или после пайки элементы выпадают вместе с площадками). Ширину дорожек следует выбирать исходя из того, чем вы будете рисовать плату, при использовании стеклянных рейсфедеров примерно 1.5 мм. После того как рисунок готов, нужно приложить чертеж к светящейся поверхости ( например стекло окна) обратной стороной к себе и обвести пунктирные линии. Так Вы получите рисунок со стороны установки деталей. Далее необходимо вырезать чертеж листа бумаги, но с учетом "крылышек" для крепежа с каждой стороны (около 15 мм).

Подготовка стеклотекстолита и сверление.

Вырезать по размеру чертежа кусок стеклотекстолита. Снять заусеницы напильником. Наложите чертеж на плату, загните края бумаги и закрепите их на обратной стороне скотчем или ( предпочтительнее) изоляционной лентой. Далее производится процесс сверления. Да-да, прямо по чертежу и без кернения. Важным условием того, чтобы сверло не повело, является его "свежесть". Впрочем чего ждать от конкретного сверла, можно понять, просверлив пробное отверстие на каком-нибудь обрезке стеклотекстолита. Лучшее решение этой проблемы - наличие соответствующего сверлильного станка, пусть даже и самодельного. Если применяется "моторчик со сверлом", как правило, лучше будущие отверстия "накернить". Все отверстия, включая и крепежные, сверлятся одним (наименьшим) диаметром. Далее необходимо проверить сверление на "просвет" так как обязательно найдутся непросверленные отверстия. Досверлить. После этого со стеклотекстолита очень аккуратно снимается чертеж платы (опасность представляют заусеницы от сверления). Далее производится рассверливание крепежных и остальных, больших по диаметру, отверстий.

После произведенных операций, производится зачистка поверхности платы мелкой шкуркой. Этот процесс необходим для удаления заусениц от сверления и для лучшего сцепления краски рисунка с поверхностью. По возможности не касайтесь зачищенной поверхности пальцами, чтобы не оставались жировые отпечатки. После зачистки необходимо произвести обезжиривание платы при помощи спирта ( в крайнем случае ацетоном, но следить за тем чтобы не оставались белые порошкообразные разводы). После этого касаться пальцами можно только торцевых поверхностей.

Нанесение рисунка.

По поводу применяемой краски и технологии нанесения дорожек в своих кругах мы, конечно, немало спорили, но остановился я на описанном ниже. Вычерчивание производится нитрокраской, с растворенным в ней порошком канифоли ( обеспечавает на какое-то время после высыхания пластичность для корректировки и не дает краске "отстать" в случае травления горячими растворами). Рисование производится стеклянными рейсфедерами ( которые в наше время найти весьма проблематично). Кроме того, возможно применение в качестве краски, асфальтобитумного лака, растворенного до нужной кондиции ксилолом. Бутылки хватит очень надолго. Возможно изготовление рейсфедеров самому, при соответствующей тренировке, конечно. Для этого можно взять тонкостенную стеклянную трубку и растянув на пламени ( над газовой плитой) сломать её посередине. Затем обломанный кончик "довести" на мелкой шлифовальной шкурке. Далее, разогрев над тем же пламенем, согнуть кончик до нужного угла. Сложно!? На самом деле не более 5 минут. Так же можно использовать для рисования и одноразовые шприцы. Лак набирается в одноразовый шприц (1-2 мл) и ставится тонкая игла. Иглу перед установкой необходимо обработать надфилем, так, чтобы края были ровные (убрать острый конец). Со стороны поршня можно вставить еще одну иглу для прохода воздуха внутрь шприца.

Перед тем как начать рисовать дорожки печатного монтажа, необходимо вычертить монтажные площадки для пайки элементов. Наносятся они при помощи стеклянного рейсфедера или остро заточенной спички вокруг каждого отверстия, диаметром примерно 3 мм. Далее необходимо дать им высохнуть. После этого нужно обрезать их при помощи циркуля до нужного диаметра ( я применяю маленький циркуль-измеритель с резьбовым фиксатором расстояния (да простят мне это выражения чертежники-профессианалы, никогда не знал его настоящее название), одна из иголок которого обточена под плоский резец). Далее обрезанные излишки подчищаются шилом или скальпелем. На самом деле, я использую для этих процедур переработанную школьную готовальню. В результате получаются ровные круглые площадки одного диаметра, которые остается только соединить дорожками, согласно начерченному ранее чертежу печатной платы. Далее, после просушивания, рисуется вторая сторона. После чего производится корректировка дорожек и ошибок при помощи скальпеля. Причем следует отметить, чтобы выровнять край дорожки, нужно сначала обрезать кромку по линейке (лучше металлической), а затем удалить излишки выцарапыванием. Если подчищать дорожку сразу, то в зависимости от степени пересушенности краски, можно получить "сколы" еще хуже первоначальных. Проверьте соответствие рисунка на плате с рисунком на чертеже.

Изготовление травящего вещества.

Существуют различные составы для травления, фольгированного материала при изготовлении печатных плат.

Рецепт №1.

Для форсированного (в течение 4—6 мин) травления можно использовать следующий состав (в массовых частях): 38 %-ная соляная кислота плотностью 1,19 г/см3, 30 %-ный пероксид (перекись) водорода—пергидроль. Если перекись водорода будет иметь концентрацию 16—18%, то на 20 массовых частей кислоты берут 40 частей пер оксида и столько же воды. Сначала смешивают с водой перекись, а затем добавляют кислоту. Печатные проводники и контактные площадки следует защищать кислотостойкой краской, например нитроэмалью НЦ-11.

Рецепт №2.

В стакане холодной воды растворяют 4—6 таблеток перекиси водорода и осторожно добавляют 15—25 мл концентрированной серной кислоты. Для нанесения рисунка печатной платы на фольгированный материал можно пользоваться клеем БФ-2. Время травления в данном растворе приблизительно 1 ч.

Рецепт №3.

В 500 мл горячей (примерно 80 °С) воды растворяют четыре столовые ложки поваренной соли к две ложки растолченного в порошок медного купороса. Раствор приобретает темно-зеленую окраску. Готов к применению сразу после остывания (при термостойкой краске, см. выше, необязательно). Раствора хватает для снятия 200 см3 фольги. Время травления около 8 ч. Если рисунок печатной платы выполнен достаточно теплостойкой краской или лаком, температуру раствора можно довести примерно до 50 °С, и тогда интенсивность травления увеличится.

Рецепт №4.

Растворяют 350 г хромового ангидрида в 1л горячей воды (60—70 °С), затем добавляют 50 г поваренной соли *. После того как раствор остынет, приступают к травлению. Время травления 20—60 мин. Если в раствор добавить 50 г концентрированной серной кислоты, то травление будет более интенсивным.

Рецепт №5.

В 200 мл теплой воды растворяют 150 г хлорного железа в порошке.

Приготовление хлорного железа.

Если нет хлорного железа в готовом виде (в порошке), то его можно приготовить самому. Для этого необходимо иметь 9%-ную соляную кислоту и мелкие железные опилки. На 25 объемных частей кислоты берут одну часть железных опилок. Опилки засыпают в открытый сосуд с кислотой и оставляют на несколько дней. По окончании реакции раствор становится светло-зеленого цвета, а через 5—6 дней Окраска меняется на желто-бурую—раствор хлорного железа готов к применению. Для приготовления хлорного железа можно использовать порошкообразный железный сурик. При этом на одну объемную часть концентрированной соляной кислоты требуется 1,5—2 части сурика. Компоненты смешивают в стеклянной посуде, добавляя сурик небольшими порциями. После прекращения химической реакции на дно выпадает осадок и раствор хлорного железа. Готов к применению

Травление и обработка платы.

Травление надо производить в пластмассовой (фото кювета) или фарфоровой (тарелка) посуде. Если плата небольших размеров, её удобно травить в тарелке. Глубокая тарелка выбирается так, чтобы плата не ложилась полностью на дно, а углами опиралась на стенки тарелки. Тогда между платой и дном будет пространство, заполненное раствором. Во время травления плату необходимо переворачивать и помешивать раствор. Если вам надо быстро протравить плату, подогрейте раствор до 50-70 градусов. Если плата больших размеров, то в крепёжные отверстия (по углам) вставьте спички так, чтобы они выступали на 5-10 мм с обеих сторон. Можно вставлять медную проволоку, но тогда будет большее насыщение раствора медью. Травите в фото кювете, помешивая и переворачивая плату. Работая с раствором хлорного железа необходимо соблюдать осторожность. Раствор практически невозможно смыть с одежды и предметов. При попадании на кожу, промойте содовым раствором. Фарфоровая тарелка легко отмывается от раствора и может применяться в дальнейшем по прямому назначению. По окончании травления слейте раствор в пластмассовую бутылку, он вам еще пригодится. Плату промойте в холодной проточной воде. Под тонкой струей воды снимите лак при помощи безопасного лезвия (счищать). Высушенную плату необходимо подчистить скальпелем от лишних соединений и расплывшегося лака. Если дорожки близко друг к другу, то можно расширить просвет скальпелем. После этого плата еще раз обрабатывается мелкой шкуркой.

Лужение платы.

О полезности данной процедуры можно и не писать. В противном случае можно остановиться и на предыдущей. Далее поверхности платы покрываются кисточкой жидким канифольным флюсом. Лужение производится очищенной от проводов луженой экранной оплеткой (белого цвета). Предварительно оплетка пропитывается канифолью и в небольшом количестве припоем ( можно конечно и сплавом Розе, но это уже экзотика). Далее оплетка прижимается к поверхности дорожки паяльником и медленно равномерно (подбирается экспериментально) проводится по длине дорожки. Если все условия выполнены правильно, то в результате Вы получите ровную белую луженую дорожку. После того как все дорожки на всех сторонах обработаны, производится промывка платы спиртом. Промывка ацетоном нежелательна, так как припой с ацетоном дает со временем токопроводящее химическое соединение в виде белого налета по краям площадок и дорожек, а при достаточной плотности монтажа есть опасность ненужных гальванических связей. После промывки проводится сверление (очистка) отверстий для установки р/компонентов.

Плата готова к монтажу.

Печатные платы при помощи лазерного принтера.

Всё большую популярность у радиолюбителей приобретает способ изготовления единичных печатных плат с переносом рисунка с распечатки на лазерном принтере. Печатать лучше всего на тонкую мелованную бумагу - в ней меньше ворс, хороший результат получается на листах журнала "Стерео&Video", а также подложках "самоклеек" и термобумаге для факсов (сторону подобрать экспериментально). В лазерных принтерах следует включить режим максимальной подачи тонера (отключить "экономичный" режим, если он был включен, контраст - на максимум и т.д.), а также использовать тракт с минимальным изгибом бумаги (такая опция есть в старых моделях HP LJ 2, LJ4 и др.). Рисунок платы должен быть "отзеркален", такая опция имеется в меню печати многих графических программ, например Corel Draw, Corel Photo Paint, а при печати из программ, не умеющих "зеркалить", необходимо применять вывод на Postscript принтеры, опция отзеркаливания у которых имеется в драйвере. Вместо вывода на лазерном принтере можно использовать ксерокопирование, но также в режиме с максимальной контрастностью и на термобумагу от факсов. При изготовлении двухслойных печатных плат для уменьшения термоусадки бумаги последнюю рекомендуется перед печатью изображения "прогнать" через принтер вхолостую (без печати рисунка). Кроме того, обе стороны должны быть на одном листе во избежание сильного рассогласования из-за разной термоусадки бумаги. Обезжиренная плата ложится медью вверх на ровную поверхность, сверху полученный отпечаток тонером вниз. Этот "бутерброд" со стороны бумаги прижимается утюгом (секунд на 20 - 30), разогретым до температуры глажения крепдешина (спросите у дам). Утюг должен расплавлять изображение, сделанное лазерным принтером, не сразу. То есть тонер при такой температуре должен стать из твердого вязким, но не жидким. Когда плата остынет, её нужно опустить в теплую воду, подержать там несколько минут. Как бумага раскиснет (будет видно), всё легко сдерется, остальное просто скатать пальцем. Вместо воды удалить бумагу можно серной кислотой. Если дорожки смазанные, вы неаккуратно снимали утюг или ставили холодный груз. Если дорожки где-то отсутствуют, утюг слишком холодный. Если дорожки стали широкими, утюг слишком горячий, или слишком долго грели плату. Если плата двухсторонняя, то сначала на просвет совмещаются бумажные распечатки обеих сторон, в любых свободных противоположных местах иголкой прокалываются два технологических отверстия, первая сторона платы "гладится" как обычно, потом сверлится по технологическим отверстиям тонким сверлом, а с другой стороны по ним же на просвет совмещается с бумажной распечаткой другой стороны. Травить можно и хлорным железом (для ускорения немного подогреть), и солянкой с гидропиритом. Всё это применялось даже на гетинаксе, никаких отслоений дорожек нет, нормально выполняются дорожки шириной до 0,8 мм, а при некотором опыте и до 0,5 мм. После травления тонер удаляется ацетоном, смывкой лака для ногтей или аэрозолем Flux Off. Сверлится, обрезается и так далее, как обычно...

Еще один способ нанесения рисунка на п/п при помощи лазерного принтера.

Изготовление п/п с помощью лазерного принтера и утюга процесс довольно утомительный, но даёт довольно хороший результат если немного потренироваться.

1. Аккуратно клеим лист факсовой бумаги (глянцевой стороной вверх) на лист обычной (для компенсации недостатка жесткости факсовки). Зачем? Необходимо предварительно прогнать бумагу ч/з печку принтера/лазера - для усадки. Для спокойного протаскивания ч/з тракт достаточно термобумагу просто прогладить утюгом с чувствительной стороны.
2. Бумага - взять основу от самоклейки, или термобумагу для факса однозначно термобумагу, причем подготовленную - сперва листы выгладить горячим утюгом до плоского состояния (при этом они станут тёмно-коричневым, затем синевато-серым), в таком виде сложить их для будущего употребления. перед выводом платы прогнать лист ч/з принтер - н-р, отпечатав пустую страницу. минимальный размер листа - ~6*12 см для HP 5/6L.
3. Печатать - на максимуме жирности, зеркально. печать и перевод на заготовку могут быть с разницей до недели, больше не пробовал (это для тех у кого дома лазера нет).
4. Заготовку взять с запасом по 3-5 мм с каждой стороны. фольгу - слегка зашкурить нулевкой и протереть. не должно быть всяких вредных налётов типа белого осадка от денатурата. Использую изопропиловый спирт или бензин "калоша" (aka "для зажигалок").
5. Утюг - с нормальной, гладкой поверхностью. разогреть заранее. Температуру - для восковки надо тщательнее подбирать (у меня показометр на "иск.шелк"), иначе начнёт пропитка переноситься. для термобумаги - можно и выше.
6. Пыли и всякой мелочи - быть не должно, ни на фольге, ни на бумаге.
7. Сделать бутерброд - на ровную толстую фанеру (правда, у меня 3-х миллиметровка) положить кусок плотного картона, заготовку платы, сдуть пыль, рисунок, для термобумаги (она ж тонкая) - ещё и кусок в меру плотной бумаги, горячий утюг.
8. Начинаешь елозить утюгом, прижимая с силой ~5..10 кг/кв.дм. елозижь минуты две, чтобы прихватилось.
9. Очень слегка наклонив утюг, пару минут прикатываешь отдельные дорожки. Тут очень важно и не раздавить дорожки, и при том приварить их. Время от времени надо опускать утюг на всю плоскость, чтобы остальная часть не остывала. На термобумаге отчётливо видно разницу в приваренных и дефектных кусках.
10. Ну ещё минуту гладишь для очистки совести и убираешь утюг. Бутерброд остывает и вспучиваются участки бумаги между дорожками. Остывания не дожидаемся, плату сразу под струю крутого кипятка.
11. Теперь плату - под струю воды и кусочком мокрого поролона начинаешь стирать бумагу. Большими кусками или с сухой фольги сдирать её нельзя. С поролона надо почаще убирать комки бумаги. Берём бумагу за уголок и срываем. Уж затем пальцем / тряпкой / поролоном снимаем остатки.
12. Новым кусочком губки стираешь ворс (насколько получится), смотришь влажный рисунок под лупой. если дефектов много, или они расположены в неудобных местах - см п.1, с вариацией параметров.
13. Обратную сторону заклеить полосами широкого скотча, травим. Можно даже в кипящем FeCl3

Способ нанесения рисунка на п/п с помощью лазерного принтера

Я все делаю намного проще:
Беру заготовку и простую советскую стерку. Стеркой тщательно протираю всю плату. Снимаются все окисления. Можно на всякий случай и бензином протереть (но я этого не делаю, стеркой вполне достаточно). Потом беру термобумагу от факса и глажу ее утюгом. Она становится серо-фиолетовой. Вставляю эту бумагу в принтер (у меня HP 6L и никаких бумажек для жесткости я не клею, еще не разу не зажевал) и зеркально печатаю рисунок платы. Накладываю бумагу на п/п и начинаю елозить утюгом. У меня мощность стоит на 3/4 от максимальной мощности. Глажу минуты 3-4. Потом кидаю заготовку в горячую-теплую воду и жду минут 5, чтобы раскисла бумага. Потом губкой или пальцами скатываю бумагу с платы. Не берите за край бумаги и не сдирайте ее, дорожки могут оторваться вместе с бумагой! Просто скатывайте ее с платы. Далее - керню, сверлю, обрезаю и травлю. И плата готова.

none Опубликована: 1999 г. 0 1
Я собрал 0 0
x

Оценить статью

  • Техническая грамотность
  • Актуальность материала
  • Изложение материала
  • Полезность устройства
  • Повторяемость устройства
  • Орфография
0

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Ознакомиться с характеристиками производства печатных плат на алюминии и фторопласте

Комментарии (24) | Я собрал (0) | Подписаться

0
Vladislav #
Что если при проглаживании факсовой бумаги она сначало стала серо-фиолетовой, а через несколько секунд полностью белой? Возможно ли использовать данную отглаженную бумагу для распечатывание рисунка платы и переноса его на саму плату? Или же бумага обязательно дожна быть серо-фиолетовой ? ?)
Ответить
0
Руслан #
Наверное, можно. Ведь используется только поверхность бумаги.
А вообще советую не заниматься ерундой и купить фотобумагу LOMOND 130 г/см3 для струйников. И на ней печатать лазерником. Стоит она не дорого(я брал за 150р пачку 25 листов), и тонер не плывёт. Недавно с ней сделал плату под LQFP-48.
Удачи!
Ответить
0
PirateCat #
А вообще советую не заниматься ерундой и купить
фоторезист
Ответить
0
Евгений #
Самая лучшая бумага это подложка от липких обоев - лучше нет
Ответить
0
Никита #
Делаю на фотобумаге, это лучшее, что мне попалось.
Ответить
0
Аноним #
У меня samsung ML1641. После такой процедуры подложка вышла чистая, а тонер марал еще несколько печатаемых листов
Ответить
0
Саня #
Советую брать бумагу из журналов. Её поверхность глянцевая и тонер не впитывается в бумагу, к тому же она тоньше, чем фото бумага - следовательно прогревается быстрей, да и стоимость не сравнишь с фотобумагой. Кстати, у меня на такой бумаге получается лучше, чем на фото! Удачи, пробуйте.
Ответить
0
Алекс #
Согласен с Русланом, ни какая бумага из журналов не заменит фотобумагу, а травлю в растворе медного (перенасыщенный раствор), плата 100мм на 70мм 4 часа в чистую, а не 8 как здесь пишут (не подогревая раствор! только изредка взбалтывая покачивая ёмкость.)
Ответить
0
Славан #
Да ВЫ что ребята! Один 8 часов другой 4-е часа, у меня за 30-50 минут всегда! Вы наверное плату не той стороной в раствор хлорного железа кладёте, надо класть рисунком вниз строго горизонтально, я обычно делаю в фото-ванночке большой 30 х 25 см фольгированной стороной вниз, а чтобы она фольгой с дном ванночки не соприкасалась, то по углам моментом приклеиваю пластиковые баночки из под лекарств, или просто со стороны стеклопластика приклейте во всю длину две полоски пенопласта, тогда плата вообще будет почти у самой поверхности травящего раствора, или ещё проще сделайте по углам столбики из пластилина и раствор сильно греть не надо, через 30-50 плата готова будет, концентрация раствора делайте стандартную главное чтобы плата в раствор рисунком вниз лежала и с днищем ванночки не соприкасалась! Удачи!
Ответить
0
k1-801 #
Я за 10 минут протравить смог. Без проблем. Главное - не слишком много воды налить.
Ответить
0
Гоша #
Все таки попробовал поменять еще раз тонер, поменял валик, руку при работе с принтером набил так, что прогоняю фотобумагу с мелким рисунком платы по 2 раза и получается картинка один в один, в общем получается картинка очень четкая как при родной краске, но через утюг она на текстолит не хочет ложится, вернее ложится только фрагментами. Похоже нет клеющей субстанции в тонере....
Кто знает, что можно добавить в порошок (тонер)?
Ответить
+1
vfiuchcikicshuusrch #
Не в тонере дело. А в утюге. температуру видимо больше нужно. Я делаю дома, и тоже ничего не выходит.. Утюг новый всё ок должно быть и фигу, на работе утюг убитый... переводится всё как положено, весь тоннер до капельки... никаких проблем.. думаю что дело просто в утюге
Ответить
0
CPU #
Утюг лучше старый совковый тяжелый, с толстой блестящей основой, и температуру выставлять на три точки (около 160С если мерить термопарой мультиметра). И лучше не елозить утюгом по плате, а сделать наоборот: перевернуть утюг вверх платформой (я подпираю бока гирями, что бы не падал), положить на него плату вверх фольгой, наложить рисунок тонером вниз на плату, после чего приложить толстой книжкой а сверху грузом кила два. Включить утюг в розетку, когда лампочка на нем погаснет, т.е. он нагреется подождать еще секунд 20 после чего аккуратно снять книжку с грузом, и начать быстро разглаживать бумагу валиком с резиновым роликом пока через бумагу не проступит полностью рисунок (у меня валик сделан из ролика бабинного магнитофона). При этом усилие на плату достаточно стабильное, и тонер не растекается, и нет участков "недогретых". Весь процесс разглаживания должен быть около минуты. После этого раскрываем толстую книгу где то посередине и быстро сбрасываем плату внутрь, после чего закрываем книгу, кладем ее на пол и прикладываем ровным грузом килограмм на 6-8 (сначала плитка, а затем баклажка с водой). И так оставляем остывать минут на тридцать. Это нужно, что бы при остывании бумага сокращаясь не подорвала тонер. Ну а дальше удаляем бумагу как написано в статье выше в теплой воде.
Я без проблем развожу платы под корпуса TQFP с дорожками 0,3мм. И брака давным давно уже не было.
Ответить
0
ap4hiiiii #
Теряет ли раствор хлорного железа свои свойства через промежуток времени?
Ответить
0
pavel #
Если раствором попользоваться, со временем он набирает в себя медь вместо железа (можно погрузить в него гвозди или опилки железные, чтобы назад восстановить). Также можно сливать его через марлю в несколько слоёв, чтобы осадок (результат реакции) не оставался.
У нас на работе старые банки с хлорным железом много лет стояли - слабо берёт, приходится долго ждать, но может быть это не от времени, а от перенасыщения медью.
Маркое оно, когда жидкое. Лучше в порошке хранить и разводить когда понадобится. Вот только из жидкого в порошок наверное его уже не вернуть. Интересно узнать как его кто "утилизирует" после использования...
Ответить
0
Артем #
А на какой стороне факсовой бумаги печатать рисунок - которая стала серо фиолетовой после разглаживания или которая осталась белой? И для чего вообще предварительно утюгом ее гладить, нельзя что ли просто так ее в принтер засунуть?
Ответить
0
pavel #
Наверное чтобы во время печатания на принтере не пошла реакция в бумаге (может она скукожится от этого).
Ответить
0
Андрей #
Мой способ: Самый Дешевый, может кому пригодится.
Бумага цветная для детского творчества (16листов 16цветов размер 200x290) бумага тонкая, глянцевая= 33 рубля. Печатать лучше с белой стороны, хотя без разницы . Принтер фирму не скажу(будет реклама) ДИЗ6000 кто погуглит найдёт. Печатает на качестве 8 настолько жирно, что после проглажки утюгом, через бумагу видно выступающие дорожки. Далее сразу в кипяток(как обычно), когда бумага намокнет кидаем в соляную кислоту на 1-3 минуты, бумага от этого практически сползает! Никаких скатываний пальцем или чисткой зубной щёткой, губкой, для меня это жесть! также лично для меня недопустимо подрисовывание отставших(не прилипших) дорожек, если надо смываю тонер ацетоном и делаю второй раз, но в последнее время этого не происходит. Самое главное это не догладить утюгом до состояния, когда тонер потечёт, а то начинай сначала.
Травлю в растворе Соляная 20%+Пергидроль 38%(пергидроль немножко на плату 90X60 буквально до 70 капель, добавлять по хода процесса) Хлорное железо ДОРОГО! Соляная кислота =40руб литр (травлю в одном растворе около 150МЛ около 15 плат если не больше, главное добавлять Перекись) Раствор НЕ ХРАНИТСЯ! перекись добавлять по ходу травления. После травления сливаем жидкость в пластиковую бутылочку для следующего раза. Перекись водорода(Пергидроль) достал за 170руб литр, оптом 11.4кг дешевле по 57 рублей, но столько ненужно, даже огорчает то что срок годности пергидроля выйдет раньше чем он закончится (гарантийный 6 месяцев) а плат делаю около 5шт в неделю. Так же не скупитесь на сплав Розе 50гр 280руб, но он практически вечен! купил полтора года назад, а он можно сказать ещё и не начался. Не буду писать как им лудить, есть много сайтов читайте! Но плата получается как с завода. Собираюсь попробовать фоторезист, появился в магазине, и дёшево. Но это в качестве эксперимента я ЛУТом полностью доволен дорожки 0.3 обычное дело и ни каких протравов дорожек, неровных краёв, как пишут, нет. Когда кончился тонер, я заправил картридж и высыпал. Отнёс в фирму там заправили и отложил для печати документов. Купил оригинальный. Дело в том что к сожалению кроме оригинального, ни какой тонер не даёт таких отпечатков! Наверно проблема в принтере, а не в тонере. Ну вот и всё.
Да! Соляная кислота ОПАСНА и её ПАРЫ, перекись в концентрации 38% хоть и безопасна в хранении дома, но ожоги при попадании на кожу не хуже кислотных. Так что не считайте мой способ рекомендацией, Просто для меня это самый "бесплатный" способ получения качественных плат.
Так а что я такую телегу накатал. Да плата травится делать не чего:)
Ответить
0
Александр #
Андрей! Сделай хлорное железо. Купи в хозмаге соляную кислоту, набери железных опилок (постучи по бочке, трубе). В стеклянную банку 1\3 опилок, 2\3 кислоты. В темное место (проветриваемое!) на 3-5 дней. Аккуратно сливаешь для отделения осадка Все. Хлорное железо готово. Пальцы не "есть", но ванну вымажет смертельно.
Ответить
0
Иван #
Я использую глянцевую бумагу и хлорное железо. Но я еще точно таким способом на односторонние платы переснимаю расположение деталей с их номерами. Советую перед нанесением рисунка пройтись по плате нулевкой, а после удаления бумаги хорошо потереть рисунок пальцем под струей воды для удаления бумажного ворса. Рисунок четкий, надписи хорошо читаемые.
Ответить
0
TrueManer #
Фотобумага Lomond бывает разная: по типу( бумага для термопереноса, фотобумага), по покрытию( без покрытия, глянец, матовое, суперглянец), односторонняя( двухсторонняя), по плотности( 85-295 в магазине есть такие). если кто знает какую бумагу надо, ответьте мне.
Ответить
0
вадим #
я на простой офисной мелованной принтерной бумаге прекрасно печатаю! Принт лазерник - все четко получается - только не надо в настройках тонера жалеть!
Ответить
0
Сергей #
Проще простого рисовать на фольгированном стеклотекстолите и травить в хлорном железе. Маркер centropen 2536 PERMANENT, стоимость 42 руб.
Прикрепленный файл: centropen 2536 PERMANENT.jpg
Ответить
0
Выхухоль #
Битумный лак 2 литра ~ 200 руб., хватит рисовать даже правнукам
Зубочистка или заострённая палочка.
Ответить
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
не публикуется
Текст:
Защита от спама:
В чем измеряется напряжение?
Файлы:
 
Для выбора нескольких файлов использйте CTRL

Ручной фен 450 Вт с регулировкой температуры
Ручной фен 450 Вт с регулировкой температуры
Ветрогенератор Сатфайндер
вверх