Главная » Автоматика в быту
Призовой фонд
на сентябрь 2017 г.
1. 1000 руб
PCBWay
2. Осциллограф DSO138
Паяльник
3. Тестер компонентов MG328
Паяльник
4. 100 руб.
От пользователей

Термостат циркуляционного насоса

Нынче затеяли мы тут модернизацию дачного отопления, было рассмотрено несколько вариантов и в дополнение к газовому котлу было решено дополнительно оставить котел на дровах, а чтобы он эффективнее обогревал помещения дома разумно поставить циркуляционный насос, гоняющий жидкость, которая переносит тепло по трубам по всем комнатам. Таким образом на случай всяких кризисов-шмизисов всегда будет резерв тепла для своего дома, нужно только нарубить дровишек и кинуть их в топку. Так вот за счет циркуляционного насоса (система батарей герметичная) мы получим более или менее равномерный обогрев дома, а также достаточно быстрый обогрев более отдаленных комнат от самого котла. Кроме того, это позволит обогревать дом более эффективно, так сказать КПД, как многие утверждают лучше.

Логика здесь следующая – бросаем дрова в топку, теплоноситель разогревается и нагретая жидкость разносится по комнатам этим самым циркуляционным насосом. Но не слишком хорошо, если насос будет работать постоянно – не экономично, будет, кроме этого и гудеть. Для решения этой проблемы необходимо применить некоторый термостат. Как этот термостат должен работать? Исходя из логики, которая упоминалась выше, теплоноситель должен сначала прогреться, а уж потом это тепло разнести жидкостью по всему дому. Значит, термостат должен включать насос по достижении температуры теплоносителя до какого-то значения, а в процессе распределения тепла теплоноситель охлаждается и как только температура понижается до нижнего предела, насос отключается, чтобы теплоноситель прогрелся заново. Кажется ничего сверхъестественного. Тогда приступим к проектированию нашего термостата для циркуляционного насоса системы отопления.

Сам циркуляционный насос выглядит так:

Недолго думая, была задумана схема на микроконтроллере Attiny2313A:

Схема термостата циркуляционного насоса на AVR

Кроме микроконтроллера задействована достаточно стандартные комплектующие – семисегментный индикатор на два разряда для визуализации текущей температуры, а также настроек порога температуры и гистерезиса, исполнительный элемент – реле (циркуляционный насос работает от сети 220 вольт), простенький блок питания для работы схемы, пара светодиодов для индикации режимов работы, а в качестве термодатчика – DS18B20. В случае с термометром можно было бы, конечно, использовать и просто терморезистор, но DS18B20 был приобретен в удобном водонепроницаемом корпусе с проводом – это упрощает крепление термометра к теплоносителю и повышает надежность.

Температура отображается на семисегментном индикаторе с общим анодом, плюс питания подается на цифры через транзисторы T2 и T3, используются КТ3102, заменить можно на любые другие n-p-n транзисторы. Резисторы R8 – R15 ограничивают ток через сегменты цифр индикатора. С такими номиналами в 390 Ом яркость свечения светодиодов индикатор достаточная на мой взгляд. Индикатор применен с маркировкой HLEC-D512GWA2 – два разряда, общий анод, зеленый цвет светодиодов. Заменить можно на любой аналогичный по характеристикам. Исполняющим элементом является реле, использовать можно абсолютно любые реле с достаточным запасом по току. Диод VD1 включается параллельно катушке реле, это необходимо для того, чтобы погасить напряжение самоиндукции в момент выключения реле, что не даст транзистору T1 сгореть. Транзистор T1 можно также применить любой n-p-n, но уже желательно средней мощности, такой как КТ815. Блок питания для устройства собран по наиболее простой схеме с применением миниатюрного маломощного трансформатора BV EI 382 1189 – вход 220 вольт переменного напряжения, выход 9 вольт переменного напряжения, мощность 4,5 ватт. Этого с головой хватит для питания микроконтроллера и управления реле. По габаритам такой трансформатор лишь немногим крупнее импульсного блока питания, например, от старого зарядного устройства для телефона, чем можно и заменить предложенный блок питания. В исходной схеме применен стабилизатор напряжения на 5 вольт L7805, его замена возможна на любой другой стабилизатор с выходным напряжением 5 вольт. Все диоды по схеме 1n4007, если таких диодов нет в наличии, то можно заменить на любые другие с запасом по току и напряжению относительно схемы термостата. Для корректной работы термодатчика DS18B20 между выводами плюса питания и вывода данных необходимо поставить резистор сопротивлением порядка 4,7 – 10 кОм (по схеме это R2). Управление устройством осуществляется через три кнопки S2, S3, S4. Для дополнительно индикации используется два светодиода и бузер со встроенным генератором. Светодиоды можно применять любые, в моем случае я использовал 3 мм яркие светодиоды, чтобы режим работы был наиболее заметен. Бузер нужно использовать с номинальным напряжением работы 5 вольт. По большому счету он нужен по задумке для звуковой индикации перегрева теплоносителя (более 90 градусов), а также при включении и нормальном старте он издаст несколько писков. В конце для себя решил нецелесообразным его использование, но из прошивки не стал выкидывать, просто не впаивал в печатную плату. Вместо предохранителя и выключателя S1 можно использовать автомат на ток 1 – 5 ампер.

Как работает термостат? Сначала считывается информация датчика температуры, это и есть основа, на которой построена логика работы. Потом считанная текущая температура сравнивается с настройками, которые были введены в побочных меню устройства – температура включения циркуляционного насоса и гистерезис (запаздывание срабатывания) температуры включения и выключения насоса. При нагревании гистерезис прибавляется к значению температуры включения насоса, а при остывании отнимается. Таким образом, если, например, задать температуру 50 градусов и гистерезис 5 градусов, то теплоноситель должен нагреться до 55 градусов, чтобы насос включился и далее остыть до 45 градусов, чтобы насос выключился. На самом деле введение гистерезиса достаточно удобная штука – точное регулирование температуры теплоносителя нам не важно, а вот насосу не придется постоянно включаться и выключаться, чтобы держать точность до градуса. Минимальный гистерезис заложен в прошивке плюс минус 1 градус, а максимальный плюс минус 10 градусов. Думаю, этого вполне достаточно. Далее, считанная с датчика DS18B20, текущая температура сравнивается с предельным порогом значения температуры, программно значение составляет 90 градусов и при превышении которого сработает звуковой сигнал (бузер). Это будет означать, что дрова подбрасывать больше не стоит, да и прогрелось скорее всего уже все до комфортного уровня. При этом насос будет работать и разгонять жидкость по трубам до тех пор, пока температура не опустится до заданных величин, пытаясь охладить теплоноситель, перераспределив тепло в жилые помещения. Все этом можно посмотреть в цифровом формате на Си в исходнике программы для микроконтроллера, поэтому код не привожу тут. И в конце реализуется еще два уровня меню для ввода настроек температуры и гистерезиса.

Со схемой определились, теперь нужно написать прошивку по вышеописанному алгоритму, а для отладки прошивки схема была собрана на такой макетной плате:

Здесь резисторы отличаются от тех, что применены в схеме, но главное разработать логику работы термостата для циркуляционного насоса.

В устройстве имеется три меню: первое основное меню, индикация текущей температуры теплоносителя и автоматическое управление реле по заданным настройкам, по нажатию кнопки S2 переходим во второе меню, где остальными двумя кнопками задаем температуру включения насоса, еще раз жмем S2 и переходим в третье меню, где задаем гистерезис или запаздывание температуры от 1 до 10 градусов. При включении насоса загорается светодиод LED2. При включенных меню 2 и 3 будет гореть светодиод LED1. Также он будет моргать при перегреве теплоносителя более 90 градусов (также будет пищать бузер, если он установлен на плату).

Теперь можно собирать все на плате в конечное устройство. По причине некоторых затруднений при изготовлении печатных плат на момент изготовления устройства схема была разбита на две части и собрана на двух печатных платах, хотя изначально планировалась одна большая плата, пришлось импровизировать в этом плане.

На плате с индикатором размещен разъем для программирования микроконтроллера, он в основном соединен перемычками с самим контроллером, поэтому его можно вовсе не устанавливать. А нужен был он по большей части для финальной отладки термостата. Между собой платы соединяются шлейфом или 5 проводами. После первого запуска необходимо лишь задать настройки температуры и гистерезиса, особых настроек производить не нужно. Настройки сохраняются в энергонезависимой памяти EEPROM и загружаются при каждом включении, то есть можно один раз настроить температуру и пользоваться.

Осталось дело за корпусом. Было решено все это дело замуровать в стену, чтобы ничего не торчало. В качестве крышки будем использовать тонированное оргстекло, чтобы скрыть содержимое коробки, но при этом не делать кучу отверстий под индикатор и светодиоды.

Сама же коробка была использована первая попавшаяся под руку подходящего размера. Монтируем туда все наше добро и получаем готовое устройство. Вместо обычных таких кнопок можно использовать сенсорные кнопки, чтобы поверхность оставалась гладкой без гаек, но это уже как апгрейт, если кто-то реализует, то обязательно выкладывайте фотки в "я собрал", всем будет очень интересно!

Осталось теперь все это встроить в стену и подключить к насосу и котлу.

Для программирования микроконтроллера нужно знать конфигурацию фьюз битов:

К статье прилагается прошивка для микроконтроллера, исходный код в AVR Studio, печатные платы, а также небольшое демонстрационное видео.

Список радиоэлементов

Обозначение Тип Номинал Количество ПримечаниеМагазинМой блокнот
IC1 Датчик температуры
DS18B20
1 Поиск в LCSCВ блокнот
IC2 МК AVR 8-бит
ATtiny2313A
1 Поиск в LCSCВ блокнот
VR1 Линейный регулятор
L7805AB
1 Поиск в LCSCВ блокнот
VD1 - VD5 Выпрямительный диод
1N4007
5 Поиск в LCSCВ блокнот
T1 Биполярный транзистор
КТ815А
1 или др. NPNПоиск в LCSCВ блокнот
T2, T3 Биполярный транзистор
КТ3102
2 или др. NPNПоиск в LCSCВ блокнот
C1, C4 Электролитический конденсатор470 мкФ2 Поиск в LCSCВ блокнот
C2, C3, C5 Конденсатор100 нФ3 Поиск в LCSCВ блокнот
C6 Электролитический конденсатор10 мкФ1 Поиск в LCSCВ блокнот
R1, R3, R8-R15 Резистор
390 Ом
10 0,25 ВтПоиск в LCSCВ блокнот
R5, R6 Резистор
1 кОм
2 0,25 ВтПоиск в LCSCВ блокнот
R4 Резистор
1.5 кОм
1 0,25 ВтПоиск в LCSCВ блокнот
R2 Резистор
4.7 кОм
1 0,25 ВтПоиск в LCSCВ блокнот
R7 Резистор
10 кОм
1 0,25 ВтПоиск в LCSCВ блокнот
LED1 СветодиодЗеленый1 Поиск в LCSCВ блокнот
LED2 СветодиодКрасный1 Поиск в LCSCВ блокнот
7seg1 Семисегментный индикаторHLEC-D512GWA21 Поиск в LCSCВ блокнот
EP1 ПьезодинамикBuzer 5V1 Со встроенным генераторомПоиск в LCSCВ блокнот
Tr1 ТрансформаторBV EI 382 11891 Поиск в LCSCВ блокнот
Rel1 Релеhjr-3ff-s-z1 Поиск в LCSCВ блокнот
S2-S4 КнопкаКМ1-13 Поиск в LCSCВ блокнот
S1 + F1 Автомат5 А1 в зависимости от насоса можно и на другой токПоиск в LCSCВ блокнот
Или вместо автомата
F1 Предохраниеткль5 А1 в зависимости от насоса можно и на другой токПоиск в LCSCВ блокнот
S1 Выключатель1 Поиск в LCSCВ блокнот
Добавить все

Скачать список элементов (PDF)

Прикрепленные файлы:

Теги:

Опубликована: 0 4
Я собрал 0 4
x

Оценить статью

  • Техническая грамотность
  • Актуальность материала
  • Изложение материала
  • Полезность устройства
  • Повторяемость устройства
  • Орфография
0

Средний балл статьи: 5 Проголосовало: 4 чел.

Комментарии (50) | Я собрал (0) | Подписаться

+1
Smelter #
КПД котла или печи приблизится к 100%, если всё тепло отнять у сжигаемого топлива. Температура выхлопа = температуре окружающей среды. Но в жизни такого не бывает из-за неизбежных потерь. Так вот один из видов потерь это теплообмен между теплоносителем и источником тепла. А термодинамика нам глаголит, что теплообмен тем эффективней, чем больше перепад температур. Иными словами горячий теплоноситель хреновее нагревается, чем холодный. "Исходя из логики" работу термостата нужно инвертировать. Прокачивать холодную воду через печь, тем самым эффективно отнимать тепло, не давая теплу просто так вылетать в трубу (что делает автор, ожиданием пока теплоноситель нагреется). А после того, как теплоноситель нагрелся до заданной температуры (при непрерывной циркуляции) "глушить котёл" и отключать насос. На мой взгляд именно такой режим является самым экономичным.
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Хорошее пояснение, спасибо! Единственно котел с дровами глушить не получится, а вот если применить газовый котел - то будет почти идеально, только обычно газовые котлы уже оборудованы подобными устройствами.
Ответить
0
Юрий #
Именно так - только инвертировать логику работы! Прогрев жилища будет в разы быстрее.
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Так логика же в том и заключается - работает насос, пока теплоноситель не остынет, потом же он включается как только теплоноситель обратно нагревается - между включением задается разброс температуры - гистерезис
Если же наоборот, то насос будет работать пока не нагреется все, а дальше печка работает в холостую, пока не остынет батарея, плюс не будет того перепада температуры, который по термодинамике обеспечит более эффективный термообмен
Наверно стоить добавить еще то, что чтобы инвертировать или неинвертировать режим, необходимо всего лишь подключать насос к нормально замкнутому или нормально разомкнутому контакту реле (это было заложено на стадии задумки - мало ли пригодится, тем более для этого выведен всего один лишний контакт на плате)
Ответить
0
Сергей Качалов #
Температура выхлопа = температуре окружающей среды
Так НЕЛЬЗЯ делать ни в коем случае! Температура выхлопа должна быть не менее 110С. Иначе зимой возможно образование ледяной заглушки на выходе со всеми вытекающими неприятными последствиями.
Ответить
0
Smelter #
Если температуры будут равны, то КПД = 99.(9) % а можно так делать или нельзя в данном контексте не обсуждалось, как и прочие условия.
На мой взгляд можно ВСЁ, для достижения лучших показателей, но возможно необходимо предпринять дополнительные меры, этого никто не отрицает.
Ответить
0
olega88 #
Не забывайте, что старый чугун имеет очень инерционную характеристику. Алгоритм включения насоса, должен быть соответствующий. В бытность наладчиком автоматики отопления, перегрел 2 котла. В результате, замена блоков. Это, действительно, дорогие решения...
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Сигнализация о перегреве предусмотрена (более 90 градусов) - будет моргать и пищать (я пищалку решил не ставить в самом конце), а насос при превышении температуры будет постоянно гонять жидкость, пытаясь охладить теплоноситель, но блок не сгорит - он устанавливается рядом и лишь термометром имеет контакт с горячими местами, это раз, а два не стоит лопатами бросать уголь и дрова, нынче век экономности, ну и три - по стоимости блок термостата из статьи не потянет больше 10-15 уе, что не дорого и в разы дешевле магазинных вариантов
Ответить
0
olega88 #
Действительно, заводское устройство стоит 10-15$, но оно аналоговое. Автор хочет предоставить своё решение, я за. Устройство на МК базе будет чуть дороже, но зато регулируемое, главное, осторожнее с чугуном!
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Хотя не знаю как в вашем городе, у нас (да и в Беларуси в целом) аналоговый термостат стоит 20-30 уе, а цифровой от 80 и более - я к тому, что при собственно изготовлении выходит намного дешевле + можно добавить любой собственный функционал.
В моем варианте котел изготовлен из листов стали, думаю при неосторожности максимум может повредиться только термодатчик. Не стесняйтесь высказывайте все соображения - возможно в будущем будет модернизация конструкции, если наберется много нюансов
Ответить
0
анатолий #
Я извиняюсь, но зачем усложнять жизнь? На выходную трубу твердотопливного котла прикрепите баллон капилярного термостата от старого бойлера и установите температуру включения (40-50) градусов. Будьте проще!
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Ок, нет такого, что делать тогда?
Ответить
0
анатолий #
В смысле, нет? Новый 80 гр. старый - на любом бойлере б/у. Неужели легче мудрить с контроллером и его прошивками? Если ради удовольствия и спортивного интереса, то действительно - интересная и красивая штука!
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Ну опять же магазинный термостат аналоговый будет стоить если не столько же (по цене деталей самоделки), то больше, но это у нас в РБ (а может я просто не знаю где покупать), тут настроек больше (цифровой), может кому-то это удобнее. Насчет бушки - не мой подход (с бушкой если не для профилактики, то при поломке придется все равно внутрь лезть, для меня проще свое сделать, чем вникать в ремонт). Ну и да, хоть и не совсем так как хотелось, но вышло достаточно симпатично, я считаю, когда встроется в стену - добавлю фото - должно быть вровень с плиткой, кому интересно - подписывайтесь на обновления
Ответить
0
Владимир_Чита #
Автор молодец!
Только в больших (длинных) системах от разности прогретой жидкости может возникать гидроудар. Не приятно слышать как трубы щёлкают. В остальном хорошая идея. Я тоже думал над возможностью отключения насоса автоматически. Особенно ночью когда печь протопилась и потом наоборот начинает отбирать тепло.
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Гидроудар врят ли - мы же, как правило, устанавливаем температуру градусов на 45 - этого вполне достаточно независимо от длины линии, а вот если кипятком циркулировать - это хуже, так не надо делать, в закрытых системах
Ответить
0
Asad #
В циркуляционных насосах гидроудар в принципе не возможен. Я товарищу на чугунную печку поставил, подсоединил теплый пол и один стальной радиатор, второй год полет нормальный!
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Согласен, а режимы то в любом случае мягкие - градусов 40 - 50?
Ответить
0
tzzz #
Интересно вышло, с полупрозрачным стеклом
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Задумывалось, чтобы минимально сверлить лицевую сторону
Ответить
0
tzzz #
Как такое полупрозрачное стекло можно сделать или где купить?
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Можно использовать обычное оргстекло и наклеить тонирующую пленку (можно в несколько слоев, чтобы было больше затемнение), либо использовать уже готовое тонированное стекло
Ответить
0
tzzz #
В какую цену сейчас эти тонирующие пленки?
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Я использовал пленку, которую клеят на стекла домашних окон, из Китая можно заказать примерно по 6-7 уе за 1 кв. м. или в местных магазинах смотреть
Ответить
0
tzzz #
А еще, что это за корпус?
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Специально ничего не покупалось, фактически из барахла.
Ответить
0
tzzz #
А как корпус на стене крепится?
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Опять же задумывалось, что он будет утоплен в стене, то есть будет держаться в нише за счет штукатурки, доступ к внутренностям через тонированное стекло, которое откручивается шуручиками
Ответить
0
vovap1979 #
Позволю вставить свои 5 копеек... Собирал подобное устройство с другого сайта, только там 2 датчика (на обратку и на подачу ). Можно установить разницу между температурой подачи и обратки, при которой включится насос., при большой разнице - вкл, при маленькой - выкл
Термостат автора подходит для электрокотла, с установкой датчика на обратке - лично моё мнение. А так получается, что печь прогорела, температура допустим 49 градусов на подаче (на обратке допустим - 39 - при длинной протяжённости магистрали ) и насос при этом не качает, т.к включается при 50 градусах. А 50 градусов можно гонять и гонять по системе! Мне кажется, что с 2 датчиками можно выбрать более правильный алгоритм работы. Устройство отлично работает 3 года на угольном котле.
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
На самом деле есть нюансы - в моем случае если температура превышает норму и начинает перегреваться подача, то насос не будет выключаться покуда хоть как то не удастся снизить температуру циркулированием, при этом обратка и подача могут в какой-то момент быть одинаковой температуры, что в той конструкции не является сигналом к включению насоса (ну мало ли лишнего в печку набросали). При первом приближении мне так кажется. Также датчик у меня на подаче устанавливается. Хотя все эти вопросы достаточно относительны, наверно
Ответить
0
Владимир #
Прошу прощения, облазил весь Инет, не нашел подобной схемы, если можно ссылку на нее.
Ответить
0
Сергей #
Выскажу и свой опыт, сам делал дифференциальный термостат для котла, с двумя датчиками DS18B20, но на PIC16F628, работает более четырех лет. Правда делал комбинированный вариант: для управления и нагревом (темп. вкл и откл) и насосом (установка разницы температур вкл и откл). Управление насосом по разнице температур самое правильное, экономия электроэнергии выходит более 70%, ведь нет смысла ему работать, если разница мала, по крайней мере при моей конфигурации отопительной сис-мы.
Ответить
0
vovap1979 #
Забыл указать, что у меня устанавливается порог температуры на подаче, при которой насос включен всегда (50 градусов и выше), если ниже, то работает по разнице. Наверно, в вашем случае проще и намного дешевле было бы поставить DS1821, его можно запрограммировать на необходимую температуру! Схема термодатчика получается буквально из 5 элементов.
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Для программирования датчика нужен микроконтроллер все равно, при 5 элементах нет индикации, нет возможности установить гистерезис, поэтому не проще и не дешевле, да и честно говоря я не вижу особой разницы в количестве применяемых термодатчиков - здесь задаем порог, там так же, единственно алгоритм другой немного, но суть походу та же
Ответить
0
Hork112 #
Может быть кто-нибудь делал печатную плату без смд?
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Если кто-то повторяет конструкцию, не стесняйтесь - выкладывайте фотки и платы - всем будет интересно!
Ответить
0
Barbus #
Данный термостат хорош, но нужно дополнить алгоритм, добавив второй датчик на обратку, и еще добавить режим когда температура теплоносителя снижется ниже 5 градусов, то насос должен работать пока не поднимется температура.
Зашита от кипения это хорошее решение не надо забивать что твердотельный котел мало регулируемый тепловой источник, У насоса есть переключатель режимов и в схеме можно добавить еще реле которые бы включали разные режимы при экстренный режимах выше 80 градусов и ниже 5 градусов, индикация и звуковое оповещение тоже обязательно.
Было бы прекрасно если схему допольнили.
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Так вы ж читайте не через строчку, разве звук, свет что ли отсутствуют? А куда реле добавлять еще, когда все выводы заняты? Оптимальный режим выбирается один раз вручную. К тому же иногда не охота вещи под гарантией переделывать. А + ко всему обычно режима 3, которые мало отношения имеют к экстренным мерам.
Схему делал для себя - режим ниже 5 градусов мне просто не нужен, поэтому не делал. Второй датчик тоже не нужен.
Главная задача насоса создать наибольшую эффективность передачи тепла из котла. Котел я бы сказал почти нерегулируемый элемент, а вот передача тепла по трубам как раз и регулируется.
Ответить
0
nikolsum #
Подскажите конфигурацию фюзов для Code Vision AVR. Выставил не правильно, в результате залочил контроллер. Придётся восстанавливать.
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Воспользуйтесь калькулятором фьюз битов - так как я никогда не прошивал в cvavr
Ответить
0
nikolsum #
Если в качестве ключа для реле применить pnp транзистор подключив его к плюсу питания, а реле к минусу не забыв перевернуть vd1, то получается обычный термостат. Прилагаю fuse для Uniprof.
Прикрепленный файл: Fuse Uniprof termo.jpg
Ответить
0
Kolass #
Подскажите, а при отключении эл-ва, настройки сохраняются? То у меня часто отключают эл-во.
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Если не изменяет память, то да.
Ответить
0
Андрей #
Подскажите что может быть? У меня цифры чуть заметно моргают, на датчик нереагирует. Показывает 27 и постоянно пищит
Ответить
0

[Автор]
Gauss #
Очень плохо сделана плата, не отмыт флюс, грязь, плохая пайка и повреждение дорожек и так далее
Ответить
0
Сергей #
Автор ничего не сказал о расположении датчика температуры. Чтобы все работало, как задумано он должен быть расположен чуть ли не в самом теплообменнике, что затруднительно. Если расположить датчик на отводящем трубопроводе даже в нескольких десятках см от котла, то он запросто не сработает и котел закипит. Например, стоит остывший котел, насос выключен, в котел забросили дрова, теплоноситель начал нагреваться в теплообменнике, но датчик об этом не узнает, т.к. циркуляции нет. Вода нагрелась до установленных 55 градусов в теплообменнике, а отводящая труба на расстоянии уже нескольких десятков сантиметров будет холодная. В лучшем случае датчик сработает только за счет теплопроводности трубы, если она металлическая или появившейся естественной циркуляции, в случае если система отопления изначально была рассчитана на ЕЦ. В обоих случаях в теплообменнике вода нагреется уже значительно выше порога включения насоса. Для того чтобы управлять циркуляционным насосом необходимо контролировать наличие горения, а не температуру теплоносителя. Для этого существуют специальные датчики пламени ну или можно установить датчик температуры на камеру сгорания. И во всех нормальных твердотопливных котлах именно так сделано. Заявление автора, о том, что температуры 45 градусов достаточно тоже не совсем верно. Естественно ее может быть достаточно для поддержания комфортной температуры в помещении, но такой режим работы вреден именно для твердотопливных котлов. Из-за образования дегтя на внутренних поверхностях дымохода и выпадения большого количества конденсата, что приводит к коррозии теплообменника. Большинством производителей не рекомендуется температура обратной воды менее 60 градусов. При наличии твердотопливного котла систему отопления проектируют на высокий температурный режим (обычно 95/70) Т.е. размеры батарей получаются меньше. При наличии теплых полов, которые не могут работать на такой высокой температуре предусматривают смесительный узел. Автор, не обижайся, термостат сделал хороший, но прежде чем автоматизировать что-либо разберись в этой области, посмотри как это сделано в существующих решениях.
Ответить
0
Тоха #
Нано-веник! Нужно два датчика. Один для теплоносителя, другой для воздуха впомещении. Пользователю нужно регулировать температуру в помещении! Все остальное должна регулировать электроника. Тепло нужно аккумулировать в емкость с теплоносителем. Реализововал подобное на 3-х компараторах. Работает идеально. Ручка температуры в помещении и 3 светодиода. Зеленый - температура в норме, желтый - работает насос, красный - котел потух, подкинь дровишек.
Ответить
0
Алексей #
А под общий катод можно прошивку переделать. Все хорошо только индикаторов не как не найду в наличии. Все по неделе ждать. Да и схема станет более универсальной. Заранее огромное спасибо
Ответить
0
#ANDREY# #
Как выставить фьюзы в CodeVisionAVR?
Ответить
0
#ANDREY# #
Если кому надо для CodeVisionAVR я поставил вот так по калькулятору.
Прикрепленный файл: фьюзы.JPG
Ответить
Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
не публикуется
Текст:
Защита от спама:
В чем измеряется электрическое сопротивление?
Файлы:
 
Для выбора нескольких файлов использйте CTRL

Радиореле 220В
Радиореле 220В
Лазерный модуль 650нм 5мВт Осциллограф DSO138
вверх