Бесстартерная схема включения ламп дневного света

Снова велосипед. Да ещё и не работающий. Проверено - лажа. Ни фига не зажигается.

Я давно собрал такую-же схему. Свежие лампы зажигаются гарантированно, б/у с перегоревшими нитями приходится подбирать.

Впрочем, можно обернуть один конец фольгой, и соединить её с одним из выводов лампы. В этом случае зажигаются все.

Скорей всего, лампа зажгется. Если нет, возможно она потеряла герметичность. В таком случае по прямому назначению ее уже не используешь.

Недостаток - больше потребление эл. энергии, может появиться вращающийся штопор светового потока - из практики...

Этого просто быть не может. Как показывают последующие отклики, схема успешно работает да ещё и по нескольку лет. Просто поверь на слово или попроси на сайтах помощи и консультаций. Общие причины неполадок перечислены в последующих откликах, как правило это по причине заводского брака (по аналогии старых советских телевизоров, где у кинескопов раньше срока либо накал преждевременно терял эмиссию, или точно такой же люминофор раньше времени выгорал и переставал светиться). Со своей практики добавлю: Что схема в первую очередь рассчитана на работу на не бракованных лампах, в случае только перегоревшего накала (спирали), но при условии если при этом перегоревшая часть спирали продолжает висеть на каком-либе электроде (выводе контакта). Поскольку при горении лампы именно некоторые участки спирали будут разогреваться до красна , что и будет обеспечивать эмиссию электронов (т.е. создаст ток). Этот эффект легко просматривается у некоторых рабочих лампах, на участках возле накала где покрытие люминофора не доходит до цоколя колбы.
Если не получается , то консультируйся со специалистами и собирай схему поэтапно . СПЕРВА , собери эл.схему удвоения напряжения и на выходе проверь вольтметром напряжение без нагрузки. Если в этом варианте уберёшь гасящий балансный дроссель , а конденсаторы С1,С2 заменишь на электролиты 20 - 40 мкф., И > 300 в. , то в качестве проверочной нагрузки можешь Вкл. обычную маломощную лампу накаливания на И> 220 - 235 v , мощностью 15 - 25 вт. Лампа при этом будет светиться на все 150 вт., но осторожно при включении т.к. из-за перенапряжения в 600 вольт лампа накаливания может попросту взорваться . На втором этапе , присоединяешь к действующей схеме удвоения напряжения, дополнительную цепочку удвоения. При таком суммировании получается и то самое Учетверение, а Вых. напряжение соответственно без Rн будет равняться 600 + 600 = 1 200 В

Велосипед! Но работает! Я делал по такой схеме светильник для теплицы...40 ламп. Светил. Лампы были новые из пачки. Из недостатков: Чернеют с одного конца. Как при электролизе.

Лампа работает в режиме постоянного тока, газ перетекает к отрицательному полюсу, поэтому её надо постоянно переворачивать чтобы не чернела,примерно раз в неделю.

Не, ну реально велосипед! Я этих схем видал целую кучу, пока Приборостроительном учился. Только вот вопрос; зачем всё это?
И я же на него отвечу: Эти схемки родом из СССР, когда всё было в дефиците! И люди изголялись придумывая как использовать вторсырьё. И по этому решили лампы по второму кругу пустить. Вот только работают они потом не долго и горят не полностью. И принцип в схеме заложен ударной ионизации (если память мне не изменяет), построена она на умножителе напряжения. И это всё нафиг не нужно, потому что сейчас можно пойти на рынок, и купить за 130 - 150 рублей лампу 40овку вместе со светильником, с электронным стартом (без дросселя).

Подскажу ещё способ: схему не помню, но лампы ещё можно запускать от высокочастотного магнитного излучения. Делаем две катушки на концах лампы, и подаём на них ВЧ.

Полностью согласен. Подобную схему собрал для лампы ЛДЦ-20 лет 20 назад при СССР. Все работало, а сейчас собирать этот "велосипед" нет смысла. Разве что для спортивного интереса.

Собрал такую схему 2 года назад когда еще учился в техникуме, там она и осталась. Висит в коридоре до сих пор, лампа светит нормально без мерцаний. (Периодически захожу в гости)

Подходит только для ламп 20-40 Вт. Для 18-36 Вт работать не будет! А сейчас в основном 18-36 Вт применяются.

Это одно и то же. 20 и 40 Вт - отечественные лампы, а 18 и 36 - импортные. Работает всё прекрасно, пока сам люминофор не потускнеет.

Заграничные лампы вообще трудно поддаются запуску от умножителя (собрал такой на лампу 18Вт, запускается с нескольких попыток).

А на 15w схема будет работать? Светильник китайский, тоже бесстартерный.

Смотри внимательней схему. Там чётко показан основной гасящий элемент по ограничению тока лампы, в качестве которых используются только родные дросселя. Например для лампы 15 Вт будет соответствующий дроссель на 15-20 вт., а для лампы в 36 вт подойдут любые родные дросселя мощностью 36-40 вт любого типа УБИ, УБЕ или УБК. Как усматривается из твоего вопроса Китайский светильник не только без стартерной , да ещё и без дроссельный, следовательно без наличия данного дросселя на 15 вт., 220 в. схему не соберёшь. Но можно дроссель - L заменить на мощный резистор в несколько десятков ват и несколько килоом, либо опытным (эмпирическим) путём резистор заменить на маломощную лампу накаливания на 220 в. Данные схемы попадаются на различных сайтах электриков и радиолюбителей. Хорошо искать в поисковике Яндекса по разным комбинациям ключевых слов.

А можно ли в эту схему подключить две 20 ваттные лампы с использованием дросселя на 40 ватт?

Ну само собой, это старый баян. Дело в том, что в этой схеме используется умножитель постоянного напряжения. И естественно возникает эффект поляризации лампы. Вернее само собой у лампы возникает анод и катод. Со временем, это свойство усиливается и лампа попросту перестает гореть. Это во-первых. Во вторых, для надежного поджига лампы, я использовал металлизированную дорожку, которую изготавливал путём наклеивания мишуры и соединением я + (анодом), либо рисовал такую дорожку лаком для ногтей, смешав его предварительно с аллюминиевой пудрой. Все это хорошо. Но... Сейчас лучше использовать электронные драйверы, есть куча схем, причем хороших. А этим устройством я баловался лет тридцать назад, когда ещё учился в школе. Для развития практических навыков очень полезно. А практически - у меня ни одна лампа не горела больше полугода. Потому что следствие - поляризация и повышеный ток. Вот и всё :-) Дерзайте.

Лет 15 назад занимался этим вопросом, все уперлось в то, что ток потребления вырастает в два раза

Еще в 1990 собрал такую схему.
Работает по сей день, и не одна лампа, а несколько.
И ток потребления уменьшается, так на 40 ваттной лампе потребляемая мощность всего 20 ватт, при нормальном свечении.
С поляризацией борьба простая: начала тускнеть, переворачиваю на 180 градусов.
и ток потребления наоборот уменьшился в 2 раза.

Ребят, не подскажете какие номиналы конденсаторов (С1, С2, С3, С4) нужно применить в данной схеме, если ЛЛ будет на 18Вт?
Дроссель родной на 18-20Вт не нашел, собираюсь подключить два 40-ваттных дросселя в параллель, благо места для них достаточно.

Не дождавшись рекомендации специалистов собрал эту схему, где С1 и С2 - 0,1мкФ, 630В, а С3 и С4 - 0,033мкФ, 1000В. Лампу взял, где с одной стороны лампы спираль полностью оторвалась от электродов, а с другой стороны перегоревшая спираль продолжает висеть на одном из электродов. Включил схему и лампу в сеть, лампа тлеет, но не горит. При многократном включении и выключении переключателя лампа зажглась в полный накал (яркость у 18Вт лампы была как у 26Вт или даже 36Вт). Чувствовалось что розжига лампы нужен импульс и его не хватало, поэтому лампа зажигалась только в момент частых включений. После часа работы схемы, оба 40Вт дросселя включенных параллельно раскалились и эксперимент решено было прекратить.

Пробовал включать в схему конденсаторы С1 и С2 ёмкостью 0,2мкФ, но проблема с зажиганием лампы повторилась. Нужно увеличивать емкость С1 и С2 или брать лампу, где обе спирали, оборваны, но присутствуют на одном из электродов?

Почему так сильно греются оба дросселя и можно ли предотвратить их сильный нагрев?

Да потому, что ты их параллельно включил, что является их сложением (1+1=2), т.е. 40+40=80 нужно последовательно 40/2=20 Вт.

Андрей, учите мат. часть!

Спасибо большое! Я такое и раньше делал, но эта схема почти единственная, которая даёт устойчивое зажигание ламп

Спасибо, теперь это очень актуально, купить кварцевую лампу за 30 баксов, или запустить старую

Собирал подобные схемы(с удвоением и учетверением пускового напряжения), но работа ЛЛ-ламп на постоянном токе имеет серьёзный недостаток - отравление катодов вследствие чего лампа перестаёт зажигаться, перемена полярности(перестановка) даёт временный эффект и очень скоро лампа гаснет навсегда